Основные конструктивные элементы дома

Выбирая планировочную схему дома, необходимо иметь в виду возможность использования конструкций и изделий массового серийного производства, а также местных строительных материалов. Следует учитывать типоразмеры выпускаемых строительных изделий (плиты перекрытия, оконные и дверные проемы и т. д.), необходимо соблюдать модульность размеров и стремиться к максимальному сокращению типоразмеров сборных конструктивных элементов.

Для индивидуального строительства обычно применяются следующие конструкции домов: каменные, монолитные (из крупнопористого бетона, шлакобетона, опилкобетона, кастробетона), из газосиликатных блоков, рубленые из бревен и бруса, каркасные, засыпные, сборные каркасно-щитовые.

По функциональному назначению основные элементы дома подразделяются на следующие группы: несущие, ограждающие и совмещающие сразу обе эти функции. Несущие конструкции принимают нагрузки от всей тяжести самого дома, людей, атмосферных воздействий. Ограждающие элементы дома разделяют его на отдельные помещения и комнат для подростка выполняют защитные функции (звуко- и теплоизоляция) так и детские комнаты в этом нуждаются. Конструкции, которые соединяют в себе несущие и ограждающие функции, должны совмещать в себе эти качества.

Любой дом имеет подземную часть, которая располагается ниже уровня грунта, и надземную. Граница между ними — это отмостка (узкая полоса вокруг здания, покрытая бетоном, асфальтобетоном, каменными материалами), которой придают небольшой уклон для отвода воды от дома.

Рис. 1. Конструктивная схема двухэтажного дома:
1 — фундамент; 2 — пол подвала; 3 — гидроизоляция; 4 — стены подвала; 5 — отмостка; 6 — наружные стены; 7 — внутренние стены; 8 — междуэтажные перекрытия; 9 — перегородки; 10 — лестница; 11 — стропила; 12 — кровля; 13 — чердачное перекрытие

Дом состоит из следующих элементов (рис.1). Фундамент — это опорная несущая часть конструкции, которая держит нагрузку всех конструктивных элементов дома и воздействие переменных температур, грунтовых вод и т. п. Основание под фундаментом может быть естественным и искусственным. Если площадка, на которой будет закладываться фундамент, не изменяет своего природного состояния с течением времени, то такое основание является естественным. Когда в силу разных причин грунт приходится дополнительно укреплять, то такое основание является искусственным.

При строительстве фундамента применяются материалы с повышенной прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды: бутовый камень, бетон, железобетон, железобетонные плиты и блоки.

Стены дома по назначению и расположению разделяют на наружные и внутренние. Наружные стены ограждают и защищают дом от внешних воздействий. Внутренние стены служат для разделения внутренних помещений дома по их функциональному назначению. Нагрузка на стены различна, поэтому их разделяют на несущие, самонесущие, ненесущие. Нагрузка от веса конструкций (крыш и перекрытий в том числе) и нагрузка от собственного веса приходится на несущие стены (рис. 1).

Стены, на которые не опираются перекрытия и прочие конструкции дома, и которые передают фундаменту нагрузки не только от собственного веса, но еще и от ветра, называются самонесущими. Ненесущими являются стены, передающие свой собственный вес в пределах каждого этажа на прочие несущие конструкции и ограждающие помещения дома от внешнего пространства.

Перекрытия — это горизонтальные плоскости, выполняющие роль ограждающих и несущих конструкций дома которые можно оштукатурить или поклеить обоями, такими как обои под покраску. Перекрытия могут быть междуэтажными, разделяя смежные по высоте помещения (рис.1). Чаще всего перекрытия делают из железобетонных панелей, реже — из деревянных балок, к которым крепится потолок из гипсокартона, ДСП или других аналогичных материалов. Перекрытие над самым верхним этажом называется чердачным (рис. 1).

Легкие стенки, разделяющие внутреннее пространство дома на изолированные помещения и опирающиеся на перекрытия, называются перегородками (рис. 1). Их делают из кирпича, пустотелых блоков (камней), из фибролитовых и гипсовых плит и прочих материалов, подходящих для внутренних перегородок (стен).

В помещениях с несущими стенами для сообщения между этажами располагают лестницы (рис. 1). Марш — это часть лестницы, пролегающая от одной площадки до другой. Количество маршей в строящемся доме будет зависеть от его этажности.

Карниз — это горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу дома и защищающий ее от стекающей воды. Если карниз не делается, то тогда по периметру крыши дома устраивается парапет — невысокая сплошная стенка, проходящая по краю крыши.

Крыша (рис. 1) располагается над чердачным перекрытием и защищает дом от атмосферных осадков. Выполняется из деревянных или бетонных балок, из железобетонных панелей, кровля может быть как из рулонных материалов, так и из шифера (асбестоцементных листов), или из оцинкованных стальных листов. Об архитектурно-конструктивных решениях крыш будет рассказано в посвященном этому отдельном разделе.

Проектирование дома

(Проектирование загородных домов предполагает выбор из каталога готовых проектов домов или заказ нового)

Несмотря на ваше искреннее желание построить собственный дом самостоятельно, не пренебрегайте таким советом: разработку проекта будущего здания поручите специалистам. Даже если вы гений архитектурной мысли, для детальной разработки проекта знаний по архитектуре недостаточно. Например, чтобы определить глубину и тип фундамента, необходимы знания по геологии и гидрогеологии; чтобы подсоединить будущий дом к магистральным линиям (водо-, газо- и электропроводам), нужна инженерная подготовка в соответствующих областях; чтобы произвести расчет оптимальных размеров несущих конструкций и узлов будущего здания и выбрать наиболее приемлемый материал для их сооружения, требуются знания по сопромату. Конечно, заказ разработки проекта обойдется вам в определенную сумму, но, отказавшись от помощи специалистов, вы рискуете потерять гораздо больше.

Разрабатываемые центральными проектными институтами типовые проекты жилых домов предлагаются для строительства в Любой части второй строительно-климатической зоны думаешь про термодом недостатки, простирающейся от Мурманской области и Прибалтики, включая Поволжье, Кавказ, до Дальнего Востока.

Вам могут предложить сделать выбор из уже разработанных типовых проектов индивидуальных домов, разумеется с последующей адаптацией к конкретной местности того региона, где вы решили начать строительство, — это позволит вам соблюсти режим экономии.

Если же ни один из предложенных проектов не соответствует вашему представлению о том, каким должен быть ваш дом, а ваши финансовые возможности допускают проявление индивидуальности, то для вас разработают особый проект. Принимая заказ на разработку проекта, проектировщик обязательно выслушает ваши пожелания относительно стеновых материалов (кирпич, бетон, дерево и т. д.), размера дома, количества и назначения помещений в нем и их желаемого размещения, примет во внимание финансовые ограничения и учтет все это при составлении рабочей документации.

Разрабатывая проекты, архитекторы предусматривают максимум удобств для проживающей в доме семьи, предлагают прогрессивные строительные и отделочные материалы — прочные, долговечные и доступные. Проект предусматривает общий вид дома, текстовый материал с экономическими и техническими характеристиками; если дом многоуровневый, то планы первого и второго уровней, фасады дома, разрез и элементы декоративного оформления.

При проектировании следует учесть будущую организацию внутреннего пространства дома — его интерьер. Интерьер интересен и выразителен, если отражает вкусы и привычки всех членов семьи продумать расположение комнат в том числе и детские комнаты, тогда возникает неповторимая атмосфера, присущая только этой семье, только этому дому.

Приведем несколько советов, на что следует обратить особое внимание при выборе типового проекта или при заказе индивидуального.

Решая, что предпочесть, одноэтажный дом, одноэтажный дом с мансардой или двухэтажный (все три варианта с одинаковым набором помещений), остановитесь на втором или третьем варианте. Ибо в этом случае вы, как опытный охотник, одним ударом убиваете сразу двух зайцев: экономите на площади застройки и в финансовом плане (сокращаете затраты на сооружение фундамента). Если в местности, где вы решили построить свой дом, господствуют сильные ветра, то крышу лучше устроить высокую по ряду причин: во-первых, крутой скат крыши не позволит скапливаться на ней дождевой воде и талому снегу; во-вторых, высокая крыша допускает использование чердачного пространства под оборудование мансарды.

Устраивая веранду или террасу, расположите ее с северной, северо-западной или северо-восточной стороны дома — так диктуют правила тепло-сбережения. Исходя из принципов того же теплосбережения форму для строительства каркасный дом своими руками предпочтительнее выбрать квадратную (или близкую к квадрату), а чтобы удобнее и рациональнее расположить внутренние помещения, конструкционную схему следует выбрать двух-пролетную: четыре несущие стены по периметру и одна несущая стена в середине.

При выборе стеновых материалов следует помнить: стены, сложенные из кирпича или камня, долговечны и относительно дешевы, однако плохо сохраняют тепло, особенно если кирпич не пустотный; стены, сооруженные из массива древесины, не так долговечны, но по теплосохранности и звукоизоляции значительно превосходят кирпич и камень, к тому же более экологичного материала просто не найти.

А самым удачным, пожалуй, будет комбинированный вариант: бревна или брусчатые стены с наружной стороны облицевать кирпичом, защищая таким образом древесину от атмосферных воздействий и повышая огнестойкость дома.

Если вы молодожены и хотите свить уютное гнездышко для двоих, то не забывайте, что у вас появятся дети, а в дальнейшем и внуки — так что следует позаботиться о месте и для них: устроить одну-две лишние спальни.

Инженерное обеспечение дома может быть как от централизованных систем, так и автономным: канализация в групповой или индивидуальный септик, отопление и горячая вода — от автоматического газового водонагревателя или колонки на твердом топливе.

Системы отопления можно выбрать с учетом ваших представлений о собственном доме. Если ваши деревенские корни пробуждают ностальгические воспоминания о тепле печи родительского дома, то можно сделать печное отопление. Если вы романтичны и любите в ненастную погоду посидеть, укутавшись пледом, и помечтать у огня, то можно построить камин. Можно пойти и традиционным путем, отдав предпочтение водяной, воздушной или электрической системе отопления.

Почему об этом следует задуматься на стадии разработки проекта? Да потому, что построить дом необходимого размера, с нужным набором внутренних помещений гораздо экономичнее, чем впоследствии расширять и перепланировывать его. Так или иначе (выбрали ли вы один из предложенных типовых проектов или для вас был разработан проект индивидуальный), прежде чем приступать непосредственно к строительству, у вас на руках должен быть пакет технорабочих чертежей.

Из чего он должен состоять, чтобы в процессе строительства вам не пришлось отвлекаться на повторное общение с проектировщиками для уточнения каких-либо деталей? Во-первых, вам должны быть представлены планы-схемы (горизонтальные разрезы) всех этажей с указанием размеров помещений, на них расположенных. Во-вторых, фасад и вертикальный разрез здания с указанием всех основных отметок: уровня низа фундамента, уровня земли, уровня чистого пола, потолка. В-третьих, в пакет документов должна входить схема кровли. Обязательно наличие чертежей конструктивных узлов (сопряжение стен с полом и потолком, опоры перекрытий, крепления кровли) — это в-четвертых. В-пятых, схемы коммуникационных сетей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, канализации) с указанием точек подсоединения к магистральным линиям. Последним, шестым, документом является пояснительная записка с характеристикой разработанных решений, указаниями по использованию строительных материалов и расчетом количества необходимых строительных материалов.

Хорошие проектировщики должны сделать все возможное, чтобы вновь строящийся дом не только имел достаточную жилую площадь, но и органично вписывался в ландшафт местности. Проектирование дома с подвалом и цокольным этажом не только создает дополнительные удобства, но и позволяет значительно улучшить пропорции самого дома, сделать его выше. Расстояние от планировочной отметки земли до пола первого этажа (высота цоколя) желательно делать не менее 1 м.

При проектировании объема здания должны быть учтены следующие закономерности архитектурного построения: отношение высоты крыши к ее основанию — 1:3, общей высоты (до конька крыши) к ширине дома — 1:1, средней высоты окон к высоте стены — 1:3.

Все чертежи должны быть выполнены в масштабе, с соблюдением пропорций; линейные размеры на чертежах указываются в миллиметрах; условная нулевая отметка (это может быть уровень земли или уровень чистого пола) обозначается 0,000; высотные отметки, находящиеся ниже нулевой отметки, указываются со знаком «минус».

Имея такой пакет документов, умную голову да расторопного помощника, вы, безусловно, с достоинством выполните одно из мудрых предписаний для настоящих мужчин — построите свой дом.

Планируя устройство приусадебного участка, всегда надо помнить, что самый главный и важный объект на нем — ваш жилой дом. Он должен хорошо просматриваться с улицы, не затенять соседних участков, иметь хорошие подходы и подъезд. Своим фасадом дом должен быть обращен на улицу. Расстояние от улицы до фасада дома (линии застройки) обычно принимают около 5-7 м.

Очень важно правильно сориентировать дом по частям света. Помещения, где члены семьи проводят большую часть времени днем, должны выходить окнами на юг, юго-восток и юго-запад. Подъезд к гаражу или хозяйственному двору лучше делать с твердым покрытием. Хозяйственные строения — теплицы, гараж и другие — не следует выносить вперед за линию застройки, так как это уродует и участок, и саму улицу. Их размещают со стороны двора на проветриваемой и освещенной площадке. Для создания красивого зеленого дополнения к фасаду устраивают палисадник с цветочной клумбой и плодово-декоративными кустарниками. Деревья обычно располагают вокруг дома и в глубине усадьбы. Здесь речь идет о постройке дома за чертой города, так как в городе существуют свои нормы и правила размещения дома как по отношению к улице, так и по отношению к соседним домам и участкам.

 

Сочетание различных деталей в интерьере

Сочетание различных деталей в интерьере
(Влияние небольших деталей на общую картину в целом. Уделяя повышенное внимание деталям мы способствуем достижению истинного успеха.)
Некогда промышленное помещение было переделано в жилое с помощью взаимопроникающих кубических панелей, напоминающих конструктор. Архитектор Чарльз Барклей придумал дизайн штор отделил большое и открытое жилое пространство от более уединенной кухонной зоны, возведя между ними достаточно высокую стойку-перегородку. Кухонная зона дополнительно визуально отделена от остальной части помещения более низким потолком, являющимся частью верхнего этажа (уровня).
Рассматривайте интерьер дома как сложный кулинарный рецепт - сочетание различных ингредиентов, которые нужно перемешать в верной пропорции для получения текстуры, цвета, формы и света, если вы хотите создать прекрасное и гармоничное целое. Помните, что для достижения истинного успеха необходимо уделять особое внимание дизайн прихожей маленькой и деталям. В исполнении опытного специалиста все может казаться очень простым, но зачастую эта кажущаяся легкость достигается годами тяжелой работы.
Роль красивой отделки, фурнитуры и аксессуаров становится особенно важной в современном интерьере, где большие гладкие поверхности и хорошо освещенные пространства не дают возможности скрыть плохое качество материалов или работы. «Простые» интерьеры требуют большой осторожности как при создании, так и при уходе. В чистом белом кубе, например, малейшая неровность стены, следы пальцев на выключателе или незначительная потертость пола сразу же бросаются в глаза.
Принимайте во внимание этот факт, распоряжаясь своим строительно-ремонтным бюджетом, и выделите достаточно средств на качественную отделку и оплату услуг квалифицированных специалистов. Однако это, безусловно, не значит, что все должно быть выложено самым дорогим мрамором, увешано хрусталем и задрапировано экзотическими тканями - даже недорогие материалы вроде фанерной обшивки или литого бетона подходят для дизайн маленькой кухни могут выглядеть шикарно и оставаться в отличном состоянии долгие годы при соблюдении технологий и тщательной отделке. Еще раз используя кулинарную метафору, можно сказать, что рацион, основанный исключительно на фуа-гра и трюфелях, вряд ли понравится желудку, в то время как один спелый помидор под простым соусом может взволновать самые пресыщенные вкусовые рецепторы.
Все эти процессы классифицируются по трем основным видам: механическая отделка — шлифование и полирование; нанесение … Эмалью покрывают посуду, ювелирные изделия украшения, фурнитуру и т. д. В состав эмалей входят специальные легкоплавкие стекла с...
Оконные блоки из полимерных материалов
Для крепления фурнитуры, соединяющей раму и створку, тоже существуют специальные камеры, так называемые дюбельные. … К отделочным профилям относятся различного вида профили, использующиеся для отделки оконных откосов.
Японский стиль
Японцы не пользовались кроватью; они спали, в основном, на татами с красивым узором, на которую … обстановки были украшены толстыми шелковыми шнурами с кистями; гравированная и позолоченная бронзовая фурнитура подчеркивала их декоративность.

 

«Что нам стоит дом построить»

Поговорка «Что нам стоит дом построить» не для основательных людей с яркой индивидуальностью. Человек, задумавший строительство индивидуального дома, подойдет к этому вопросу вдумчиво и серьезно. Можно изучить опыт соседей-застройщиков, почитать литературу по вопросам планировки индивидуальных застроек и, наконец, мысленно представить себе вид будущего дома и приусадебного участка, если дом строится за городом.
Кто-то скажет: «Было бы из чего, а как построить — не проблема или как бы его построить дом недорого». Такое утверждение вряд ли верно. Главное-то как раз умение: умение заложить фундамент, умение возвести стены, умение покрыть крышу, подвести водопровод с помощью пластиковых труб, устроить канализацию, смонтировать электропроводку... Знающий и умеющий мастер сообразит, как сэкономить на строительных материалах (например, рассмотрев вариант повторного использования бывших в употреблении плит перекрытия, кирпича, установка пластиковых окон самостоятельно, оконных и дверных блоков). Успешная работа индивидуального застройщика в значительной мере зависит от объема его знаний и навыков.
В последнее время этому уделяется достаточное внимание: вопросы строительных и отделочных работ освещаются в телевизионных и радиопередачах; в периодических изданиях появляются статьи и заметки по строительству дач, коттеджей, бань и всевозможных хозяйственных построек. Но потребность в информации, освещающей общие организационные, технические и эстетические вопросы строительства индивидуальных домов, очень велика. Ведь свои дома возводят люди разного возраста и представители различных профессий, и, будучи неспециалистами в этой области и вовремя не получив квалифицированного совета, они допускают ошибки, исправление которых может потребовать дополнительных трудовых и материальных затрат.
Не владея, например, знаниями о пределах прочности материалов (бетонных плит перекрытий, балок, арматуры и т. п.), застройщики используют при возведении отдельных частей дома строительные материалы с излишним запасом прочности, что непосредственно влечет за собой излишний расход строительных материалов и увеличение стоимости строительства. Поэтому следует тщательно ознакомиться с основными строительными конструкциями предполагаемого дома.
Цель настоящего раздела — дать основные сведения и знания о планировке будущего дома, ознакомить застройщиков с технически обоснованными рекомендациями по строительным конструкциям, по используемым строительным и отделочным материалам. Здесь рассматриваются критерии выбора проекта будущего дома, описываются виды основных работ по строительству дома, достаточное внимание уделяется прокладке коммуникаций, кладке печей и каминов, отделочным работам. Предлагается на выбор использование различных стеновых, кровельных, облицовочных, отделочных материалов и подробно изложены особенности их применения на тех или иных этапах строительных работ.
Изложенный здесь материал поможет вам в занятии под названием «Строим сами». Причем именно сами, без привлечения строительных фирм и «шабашных» бригад. Несомненно, дело это сложное, требующее немалых физических сил, теоретических знаний и практического опыта, поэтому серьезному и рачительному хозяину, чтобы построить дом с необходимой надежностью, долговечностью, экономичностью, с учетом действующих строительных норм и правил, не обойтись без консультации специалиста.
Около 50% общих затрат можно избежать, если приобрести или взять в аренду необходимый инструмент, простейшие механизмы, изготовить некоторые приспособления (например, подмости, лестницы, ящики для раствора и бетона и т. п.), опираясь при этом на описанные здесь рекомендации. Иногда целесообразным бывает привлечение для выполнения некоторых работ специалистов, но все же, когда сам хозяин занимается делом, результат всегда очень хороший.
Народная мудрость гласит: «Если человек не построил дом, не вырастил дерево и не воспитал сына, значит, прожил он жизнь напрасно». Поэтому успеха вам!

Сложные конструкции, простые в ремонте

(Ремонт лестниц – стандартная операция, позволяющая восстановить конструкцию и продлить срок службы лестницы)

Устройство пола из стяжки по бетону

Стальная винтовая лестница. Эта прочная и компактная винтовая лестница, как и другие модели лестниц, выпускается в виде комплекта для самостоятельной сборки. Обычно в состав такого комплекта входят: центральный стержень, ступени, которые надеваются на него сверху, стойки перил и отдельно перила в комплекте с полной инструкцией по сборке, а также с набором болтов и других необходимых крепежных элементов. Выпускаются также лестницы более сложной конструкции из дерева, стали и других материалов.

«Сделать хорошую лестницу — сложная архитектурная задача», — писал в 1624 году английский поэт, архитектор и дипломат сэр Генри Уоттон в своей работе «Элементы архитектуры». Он дал всем строителям лестниц несколько мудрых советов, рекомендуя «всегда хорошо освещать лестницу, чтобы никто не мог случайно упасть или споткнуться», оставлять достаточно места над головой, «чтобы поднимающемуся по ней человеку хватало воздуха», и подчеркивал огромное значение широких ступеней и небольшого уклона, «Как сшить шторы или так как ноги наши сильнее устают при подъеме, чем при спуске».

Заботы сэра Генри разделяют и современные архитекторы - и не без причины. На лестницах происходит больше несчастных случаев, чем на скользких полах в банях и ванных комнатах. Чаще всего люди получают травмы из-за дефектов ступеней, большой крутизны лестниц и отсутствия перил. Поэтому безопасность лестниц при их изготовлении и эксплуатации зависит прежде всего от ступеней, уклона и перил. Скользкая ступень - опасная ступень. Для увеличения трения не натирайте ступени мастикой. Вместо этого настелите на ступени ковровое покрытие или покройте их абразивной краской. Если по лестнице ходит слабый человек, можно посоветовать установить резиновое покрытие ступеней. Вторым дефектом ступеней является их малая ширина. При спуске по лестнице многие взрослые люди ставят ногу так, что носок свисает над закругленной передней частью проступи (горизонтальной частью ступени; вертикальная часть называется подступенком). Если проступь имеет ширину 250 мм или более, носок свисает слабо и ступень можно считать безопасной. Однако чем уже ступень, тем выше опасность соскальзывания с нее. В хорошо сконструированной лестнице каждая проступь выступает примерно на 25 мм над нижней проступью, при этом достигается увеличение ширины ступени без увеличения места, занимаемого лестницей в плане.

Строительные нормы и правила допускают крутизну или уклон лестничного марша не более 42 градусов; при таком угле опасность падения спускающегося человека невелика. При ширине проступи 250 мм и 25-миллиметровом нависании ее над нижней проступью перепад высот между соседними проступями позволяет получить удобный уклон. Более того, высота каждой ступени должна быть строго одинаковой; неодинаковая высота ступеней является причиной многих травм, полученных на лестницах. Причинами травм являются отсутствие или ненадлежащие установка и крепление перил. Перила устанавливаются на вполне определенном месте. Они должны находиться на высоте от 840 мм до 1 м над краем проступи и должны быть достаточно узкими, чтобы их можно было крепко обхватить ладонью. Прочность ограждения лестничного марша должна быть такой, чтобы оно могло выдержать вес падающего взрослого человека. Расстояние между стойками перил должно быть не более 100 мм, чтобы между ними не мог пройти ребенок.

Необходимо учитывать и другие опасности, которые могут быть обусловлены недостатками конструкции лестницы: слишком узкие лестничные марши, по которым не могут разминуться два человека; двери, которые открываются на ступеньки, а не на лестничную площадку; плохое освещение. И не должно быть очень длинных лестниц без промежуточных лестничных площадок, на которых, как писал сэр Генри, «можно остановиться и перевести дух».

Сложные конструкции, простые в ремонте

Конструкция лестницы достаточно сложна, и для ее изготовления недостаточно только пилы, молотка и гвоздей. В ней используются более элегантные и прочные типы соединений элементов конструкции, а также более прочные материалы по сравнению с устройством полов. Поэтому правильно устроенная лестница вряд ли может представить серьезную проблему. Если лестница провисла или расшаталась, или кажется небезопасной, причина, возможно, кроется в прогибе пола под опорной стойкой перил в начале лестничного марша или на лестничной площадке, которая плохо укреплена и в результате расшатываются соединения деталей лестницы. При выравнивании пола с помощью домкратных стоек могут оказаться устраненными и проблемы лестниц, однако если повреждения велики (или вы считаете, что лестница просто была плохо изготовлена), возможно, лучшим решением проблемы будет установка новой лестницы из готового комплекта для самостоятельной сборки.

Однако чаще встречаются легко устранимые неисправности - скрип, сломанные детали, расшатанная балясина перил или изношенные проступи ступеней. Ниже предлагаются различные варианты решений этих проблем. В большинстве случаев для ремонты квартир фото необходимо знать конструкцию лестницы. Лестницы, применяемые на улицах или в подвалах, часто имеют простую конструкцию; особняком стоят также винтовые лестницы, однако лестницы, устанавливаемые в жилых помещениях, обычно имеют два основных типа конструкции, определяемые, главным образом, методом прикрепления проступей к балкам.

В большинстве старых лестниц, а иногда и в некоторых новых, имеется толстая балка с вырезами в форме ступеней, которая проходит по всей длине марша с открытой стороны. Эта балка в форме пилы, известная под названием косоура, поддерживает проступи и служит для прикрепления к ней подступенков, то есть вертикальных досок между проступями. Иногда такая же балка устанавливается под ступенями в середине марша. Вдоль стены находится другая балка, называемая тетивой, в которой имеются пазы глубиной 12 мм для установки проступей и подступенков. В современных лестницах заводского изготовления с обеих сторон применяются тетивы, а также отсутствуют промежуточные косоуры, кроме тех случаев, когда лестница имеет повышенную ширину или от нее требуется дополнительная прочность. Оба описанных типа лестниц и называются в соответствии с формой применяемых на их внешних сторонах опорных балок: традиционные лестницы с косоурами на внешней стороне - открытыми, а современные с тетивами на обеих сторонах - закрытыми.

Открытые лестницы требуют наличия перил (наклонной балюстрады), состоящих из стоек и поручней (кроме маршей длиной менее 600 мм). В лестницах традиционной конструкции узкие вертикальные стойки, называемые балясинами, прикрепляются вверху к перилам и внизу к шипам на концах проступей. В современных лестницах закрытого типа применяется упрощенная конструкция балюстрады. При ремонте лестниц необходимо учитывать две тонкости. Во-первых, большинство деталей лестницы обычно бывают изготовлены из дерева твердых пород - чаще всего дуба, красного дерева или вяза, которое трескается при забивании в него гвоздей или закручивании шурупов, если заранее не просверлить отверстий. Во-вторых, клей не приклеивается к старому слою клея. Места соединений должны быть до сборки очищены от старого клея. Клей также может испортить поверхность дерева любой породы, особенно твердой. Если клей попал на поверхность дерева, немедленно вытрите его влажной тканью, дайте этому месту просохнуть и зачистите шкуркой.

Конструкция открытой лестницы. В этой традиционной конструкции между этажами до потолка где под дизайн потолков закреплена пилообразная балка, называемая косоуром. На внутренней стороне лестницы у стены находится тетива - прикрепленная к стене балка с пазами для установки в них концов проступей и подступенков. В центре лестничного марша установлен поддерживающий косоур. В нижней части косоуры и тетива прикрепляются к опорному бруску. Подступенки из 16 мм досок и проступи из досок толщиной 25-28 мм прикрепляются к тетиве и косоурам. В нижней части подступенков выбирается четверть для сочленения с проступью, а верх подступенка входит в паз, выбранный в нижней части верхней проступи. Установленные на клею подкосы предназначены для усиления соединений между проступями и подступенками в передней части каждой ступени, а задняя часть ступени усиливается шурупами, завернутыми сквозь подступенок в проступь. Проступи выступают за переднюю плоскость подступенков на 18-25 мм и имеют закругленный передний край. Вертикальные торцы подступенков срезаны под углом 45° и соединяются на «ус» с вертикальными вырезами косоура, также срезанными под углом 45°. Это необходимо, для того чтобы скрыть торцы. Боковые накладные валики, прикрепляемые к открытому торцу проступей, также служат для маскировки торцов. Боковые и передние пояски придают лестнице законченный вид.

Конструкция лестницы заводского изготовления. Современные лестницы собирают на заводе и при самостоятельном монтаже такой лестницы остается только установить перила. В конструкции лестницы используются две тетивы с V-образными пазами для установки подступенков и проступей, которые закрепляются устанавливаемыми на клею клиньями. Для увеличения прочности в нижнем переднем крае проступей имеется паз, в который входит верхний край подступенка. Задний край проступи соединяется с нижним краем подступенка в полдерева. Проступи прикрепляются к подступенкам шурупами, которые завертываются в подступенки сзади каждой ступени. Для усиления передних соединений подступенков и проступей приклеиваются рейки треугольного профиля.

Детали ограждения лестницы. Жесткость конструкции ограждения обеспечивается балясинами (опорными стойками), установленными в нижней части лестничного марша и на площадке. В балясине, устанавливаемой на полу, имеются пазы и гнезда, в которые входят шипы на концах тетивы и поручней. Низ балясины часто прикрепляют к балке или лаге с помощью стального анкерного штыря. Опорные балясины, устанавливаемые на площадках, также анкеруются и прикрепляются к балкам лестничной площадки. Для прикрепления изогнутых частей поручней, устанавливаемых в месте изменения направления, используются специальные стяжки (врезка). Часть винта с резьбой для дерева завернута в изогнутую часть поручня, а второй конец винта с резьбой для гайки вставлен в отверстие, имеющееся в торце прямого поручня. Гайка и шайба устанавливаются на винт стяжки через предусмотренное для этого отверстие в нижней части прямого поручня. В гайке имеются два отверстия для затягивания концом добойника или отверткой. После сборки поручня отверстие для затягивания гайки закрывается пробкой. Вертикальные тонкие стойки перил устанавливаются между тетивами и поручнями в предусмотренные для этого прямые отверстия; иногда в нижней части применяется соединение типа «ласточкин хвост». Часто стойки прикрепляются к перилам с натягом без клея, для того чтобы не пачкать их стекающими каплями клея.

Опорная стойка на закругленной ступени. Во многих лестницах используется традиционная конструкция первой ступени с закругленным концом, которая облегчает установку нижней опорной балясины. Балясина устанавливается в отверстие в центре закругления проступи, изготавливаемой обычно из дерева твердых пород или многослойного блока, и прикрепляется к полу. Верхний конец балясины приклеивается к завитку поручня. Установленные вокруг опорной балясины тонкие стойки, прикрепленные к краю проступи и к завитку, обеспечивают дополнительную опору для поручня.

 

Простые методы ремонта полов из керамических и каменных плиток

Ремонт полов, покрытых упругими материалами, и уход за ними
Наибольшей устойчивостью к износу обладают полы с твердым покрытием - мраморными и керамическими плитками, а также полы из бетона и цементно-песчаного раствора. Они также и наиболее хрупкие. Все они могут потрескаться при падении на пол тяжелого предмета. При неустойчивом основании такие полы могут потрескаться в результате нормального сжатия и растяжения конструкций дома. В результате таких невидимых, но постоянно имеющихся напряжений плитки отстают от пола и разрушаются.. Где взять проекты домов бесплатно?  Бетон или стяжка при таких напряжениях трескаются и раскалываются. Потрескавшийся плиточный пол всегда свидетельствует о проблемах находящихся под ним строительных конструкций. Возможно, вам придется заменить весь пол, сняв все старые плитки, исправив провисания и положив новые плитки. Однако если вы заметили трещины только в нескольких плитках, их можно просто заменить, приклеив новые взамен старых. Ниже показаны профессиональные методы замены испорченной плитки на полу, покрытом керамической плиткой, возле установочного оборудования или трубы; мраморные плитки заменяются аналогично.

После установки всех плиток и высыхания клея необходимо заполнить стыки специальным декоративным раствором, который не пропускает грязь и влагу под плитки. В продаже имеются специальные водостойкие сухие растворы для полов в кухнях и ванных комнатах. Эти растворы бывают разных цветов, и вы можете подобрать нужный цвет или заменить раствор на всех стыках новым, в результате чего старый плиточный пол будет выглядеть как новый. Смешивание и нанесение раствора производятся в соответствии с приложенной к нему инструкцией. В последнее время разработаны новые материалы, которые, как и в случае с полами из упругих плиток, позволяют легко исправлять повреждения в бетонных полах и полах, покрытых твердыми плитками. Трещины шириной до 3 мм можно заполнить жидким цементным тестом (смесью цемента с водой) или специальным составом для ремонта. Этот же состав можно использовать для ремонта более широких трещин. При более обширных повреждениях для ремонта используют бетон.

Раньше даже опытные строители не могли гарантировать качества большой бетонной заплаты. Сухой бетон вокруг заплаты поглощал воду из вновь уложенного бетона, в результате чего ослаблялась связь нового материала со старым. Заплата трескалась, потому что она не могла набрать нормальную прочность без воды. Однако новые клеящие вещества, такие, как поливинилацетат (ПВА) или латекс из бутадиенстирола, нанесенные на края старого бетона до наложения заплаты, предотвращают потери воды и сохраняют пластичность уложенного бетона. При ремонте бетонной плиты с необработанной поверхностью, необходимо уложить металлическую арматуру до укладки бетона. Пол из стяжки ремонтируют аналогично, однако, в связи с тем, что разрушать нужно только слой стяжки, арматура не нужна. После установки заплаты на пол из стяжки вы можете восстановить внешний вид пола или, если хотите, совершенно освежить его, покрасив краской. И здесь вы сможете оценить достоинства новых материалов: специально для этой цели разработаны новые краски, которые выпускаются различных цветов и не отслаиваются от пола.

Подгонка плитки к сантехническому прибору

1. Удаление раствора. Наденьте защитные очки и с помощью небольшого слесарного зубила и молотка сколите раствор по краям поврежденной керамической плитки. Сделайте отверстие в каждой щели между плитками, ударяя по зубилу вертикально, затем наклоните зубило под углом 45 градусов и постепенно скалывайте раствор. Внимание: не спешите, удары должны быть слабыми, так как сильные удары могут привести к раскалыванию соседних плиток. Для удаления остатков раствора пользуйтесь металлической щеткой или старым долотом.

2. Удаление плитки. Если плитка керамическая, сделайте надрез по двум диагоналям с помощью линейки и резака для плиток. Просверлите отверстие в центре плитки 6-миллиметровым твердосплавным сверлом. Забейте в отверстие слесарное зубило и постепенно, в направлении к краям, разбейте плитку на небольшие куски. Удалите куски и раствор или мастику под плиткой старым долотом. Если плитка мраморная, нарисуйте на ней фломастером две диагонали и сверлом из твердого сплава просверлите на этих диагоналях несколько отверстий диаметром 18 мм на расстоянии 12 мм друг от друга. Разбейте ненужную плитку слесарным зубилом.

3. Разметка новой плитки. Положите новую плитку на плитку, расположенную рядом с местом, где была удалена старая плитка. Установите в циркуль фломастер вместо карандаша и раскройте циркуль на размер одной плитки, затем установите фломастер циркуля на край новой плитки, а иглу циркуля в соответствующую точку сантехнического прибора, а вот задумайтесь как часто мы задаемся вопросом сколько стоит построить дом. Удерживая плитку одной рукой, медленно перемещайте циркуль параллельно самому себе, направляя его иглу вдоль основания сантехнического прибора. При этом фломастер будет рисовать на новой плитке форму края прибора.

4. Раскрой плитки. Процарапайте резаком линию, которую вы отметили на плитке, затем процарапайте крест на удаляемом участке плитки. Кусачками для плитки откусывайте кусочки размером 3 мм от удаляемого участка. Кусачки держите так, чтобы использовались только уголки режущей части, иначе плитка может треснуть. Проверьте соответствие формы плитки нижней части сантехнического прибора и зачистите край наждачной бумагой или карборундовым наждачным камнем. Для резки мраморной плитки используйте механический лобзик с пилкой из карбида вольфрама или ножовку со стержневым полотном из того же материала. Легче заменить плитку, установленную рядом с трубой. Измерьте диаметр трубы и кольцевым твердосплавным сверлом просверлите отверстие такого же диаметра. Если плитка мраморная, будет очень сочитаться с цветом в интерьере, это отдельная тема такая как - Сочетание цветов в интерьере, разметьте отверстие для трубы, просверлите отверстие в центре для начала работы и с помощью подрезной пилы из твердого сплава вырежьте отверстие. Проведите линию от отверстия к краям плитки резаком, если плитка керамическая, или наждачным кругом, если плитка мраморная. Положите плитку на карандаш и сильно нажмите на нее с двух сторон (врезка). После того как плитка сломается, вы можете зачистить края шкуркой.

5. Установка плитки на место. Зачистите черный пол из ДСП или фанеры в соответствии с инструкциями изготовителя клея. Пластмассовым или металлическим шпателем нанесите клей на черный пол. Если обратная сторона новой плитки рифленая, нанесите на нее клей, но не допускайте попадания клея на края, чтобы он не выступал при установке плитки на место. В любом случае нанесите клея столько, чтобы плитка оказалась несколько выше соседних плиток. Для выравнивания зазоров по краям воспользуйтесь монетами или зубочистками; мраморные плитки обычно устанавливают плотно, без зазоров. Установите новую плитку на место и плотно прижмите ее так, чтобы она оказалась на одном уровне с другими плитками. Дайте клею просохнуть в течение 24 часов, удалите прокладки (монеты) и заполните стыки раствором.

Надежные заплаты из бетона

1. Подготовка бетонного пола. Наденьте очки и рукавицы и с помощью кувалды или электрического отбойного молотка разбейте поврежденное место бетонного пола на небольшие удобные для переноски куски. Уберите весь мусор и с помощью зубила и молотка обработайте края отверстия так, чтобы они имели наклон к центру. Обработайте края металлической щеткой для удаления частиц бетона, имеющих непрочное сцепление с основной массой бетона. Удалите грунт на глубину 100 мм от верхнего края плиты. Утрамбуйте грунт в отверстии трамбовкой из дерева размером 100 на 50 мм и заполните отверстие до нижнего края плиты промытым гравием с размером зерна 18мм.

2. Подготовка арматуры. Уложите на отверстие сетку из 4-миллиметровой проволоки с ячейкой 100 на 100 мм и обрежьте ее по размеру отверстия. Концы сетки должны опираться на наклонные края отверстия бетонной плиты. Арматурная сетка выпускается в рулонах или листах, и вы можете использовать несколько секций сетки, скрутив плоскогубцами концы проволок. Для центрирования сетки по вертикали положите под нее несколько кирпичей.

3. Укладка бетона. Сформируйте на листе твердого картона конус из предварительно смешанного сухого бетона, сделайте углубление в его центре и налейте туда воду в соответствии с рекомендациями изготовителя бетона. Смешайте бетон с водой до получения пластичной массы. Нанесите на края отверстия клей ПВА или латекс из бутадиенстирола в соответствии с инструкциями изготовителя. До застывания клея уложите лопатой бетон в отверстие, утрамбовывая его для плотного прилегания к краям отверстия и под сеткой. Заполните отверстие до уровня плиты и добавьте еще несколько лопат в расчете на усадку. Зацепите крючком сетку и вытяните ее так, чтобы она располагалась примерно в середине слоя бетона, но нигде не выступала на поверхность.

4. Отделка поверхности заплаты. Вдвоем с помощником разровняйте поверхность бетона с помощью ровной деревянной рейки-правила сечением 100 на 50 мм. При разравнивании перемещайте рейку по слою бетона с одновременным возвратно-поступательным движением рейки для улучшения разравнивания. Углубления заполните бетоном и снова разровняйте рейкой. Вскоре на поверхности появится тонкая пленка воды. Когда вода испарится и поверхность бетона перестанет блестеть, загладьте заплату стальной гладилкой. Если заплата слишком велика и вы не достаете до середины с краев, положите доски и работайте, стоя на них на коленях и перемещая их по мере необходимости. После затвердения бетона полейте его водой и закройте полиэтиленовой пленкой для предотвращения испарения влаги. Оставьте заплату на 3-7 дней для затвердевания, ежедневно проверяйте ее влажность и при необходимости сбрызгивайте водой.

Косметический ремонт пола из стяжки Пол из стяжки не слишком красив даже если он чистый, и вряд ли кому-нибудь понравится, если он весь в пятнах. Поэтому это называется строительство дома своими рукамии большинство предпочитает, чтобы пол из стяжки был окрашен краской или покрыт иным водонепроницаемым материалом. Для удаления пятен или для окрашивания вам следует подобрать материалы и методы работы в соответствии с конкретной ситуацией. Большинство пятен можно легко удалить водой или бытовым моющим средством, однако глубокие пятна могут потребовать особой обработки. Сложите кусок марли в несколько слоев и положите на загрязненное место. Затем налейте на марлю одно из веществ, указанных ниже. Вещество растворит пятно, а марля поглотит все, что от него останется. Ниже приведено несколько рецептов для разных пятен. Ржавчина: приготовьте смесь из 1 части лимоннокислого натрия и 7 частей воды. Медь или бронза: используйте раствор 1 части нашатырного спирта в 9 частях воды. Жир или масло: используйте насыщенный раствор кристаллической соды или патентованный эмульгатор, который можно приобрести в магазине автопринадлежностей. Старая краска: следует использовать соответствующее средство для смывки старой краски. Грибок: используйте патентованное противогрибковое средство. Самым простым и дешевым способом улучшения внешнего вида пола из стяжки является нанесение проникающего герметика. Такие герметики легко наносятся на бетон, сохнут в течение приблизительно восьми часов и оставляют тонкую пленку, защищающую от возникновения пятен. Ниже перечислены краски, которыми можно окрашивать новый, чистый, необработанный пол из стяжки после достаточно длительного периода сушки. Все эти краски можно наносить методом разбрызгивания (рис.), который позволяет достигнуть декоративного эффекта и замаскировать небольшие пятна и дефекты поверхности. Эпоксидные и полиуретановые покрытия можно наносить примерно через месяц после укладки стяжки. Они относительно дороги, однако более стойки по сравнению с другими типами краски. Большинство красок выпускается в готовой к применению форме, однако некоторые из них выпускаются в форме двух компонентов (смолы и отвердителя), которые необходимо смешать непосредственно перед употреблением. Обычно необходимо наносить два покрытия эпоксидной или полиуретановой эмали; иногда требуется предварительная грунтовка поверхности. Большинство красок этого типа высыхает в течение шести часов с получением красивой, прочной и блестящей поверхности. Уретано-алкидные краски дешевле эпоксидных и полиуретановых, однако они менее износостойки. Эти краски наносятся в два - три слоя и, как правило, высыхают в течение шести часов. Краски на основе каучука, которые можно разводить растворителями, также не столь долговечны, как эпоксидные и полиуретановые эмали, однако они обладают большей водостойкостью. Поэтому их можно использовать во влажных и сырых помещениях. Необходимо наносить три слоя краски, первый из которых можно наносить через два месяца после укладки стяжки. Краска сохнет от 30 минут до четырех часов, поэтому всю работу можно закончить за день. В состав эпоксидных, полиуретановых, уретановых алкидных и каучуковых красок входят токсичные растворители, поэтому работать следует в хорошо проветриваемом помещении. Акриловые краски, специально разработанные для окраски бетонных полов, дешевле каучуковых, эпоксидных или полиуретановых красок. В связи с тем, что эти краски являются водоэмульсионными, их легче наносить и очищать, однако они значительно менее долговечны, чем другие краски. Не покрывайте этими красками полы в помещениях, где они подвержены сильному износу или где бывают большие перепады температуры. Наносите три слоя через два месяца после укладки стяжки или бетона. При окраске методом разбрызгивания нанесите два слоя обычным способом и подготовьтесь к разбрызгиванию. Закройте стены газетами, наденьте очки, рукавицы и головной убор. Окуните кисть в краску и стряхивайте ее с кисти, ударяя ручкой кисти по краю бруска сечением 50 на 25 мм. Вначале попрактикуйтесь на бумаге.

 

Ремонт полов, покрытых упругими материалами, и уход за ними

Нанесение защитного покрытия
Упругость - это способность материала восстанавливать исходную форму, и большинство листовых или плиточных материалов, применяемых для покрытия пола, в большей или меньшей степени обладают этим свойством. К таким материалам относятся: пробка, линолеум, резина, поливинилхлорид (ПВХ) и смесь асбеста с поливинилхлоридом. Все эти материалы бумажные обои более или менее упруги под ногами. Прочная поверхность этих материалов долго не изнашивается, не подвержена быстрому загрязнению и долго сохраняет свой первоначальный внешний вид. Но для увеличения долговечности пола необходимо за ним ухаживать. Пол из упругих материалов должен всегда быть сухим, даже во время уборки, для того чтобы вода не проникла между покрытием и основой и не нарушила его сцепление с основой. Для защиты покрытия от разрывов под ножки мебели необходимо подкладывать прокладки. Если мебель или оборудование слишком тяжелые, чтобы переносить их, поднимая над полом, необходимо подкладывать под опоры широкие подставки, по которым опоры будут скользить по полу.
Если, несмотря на все меры предосторожности, пол все же случайно поврежден, чаще всего вы сможете самостоятельно устранить такие повреждения или, по крайней мере, сделать их менее заметными. Отклеившиеся плитки можно приклеить, но вначале проверьте, не течет ли водопровод, так как вода приводит к отслаиванию плиток. Если вы заметили воду или ищу строителей для постройки дома, вначале отремонтируйте водопровод или отопление и только после этого приступайте к ремонту пола. Неглубокие царапины в винил-асбестовых плитках устраняются шлифованием очень мелкой шкуркой с последующей натиркой мастикой. Если пол покрыт поливинилхлоридными или резиновыми плитками, слегка поскребите вдоль царапины ребром старой монеты. При этом края царапины сойдутся и останется только тонкая линия. Порезы в виниловых плитках можно устранить, прогладив место пореза горячим утюгом через толстую алюминиевую фольгу.
Небольшие отверстия в полах, покрытых поливинилхлоридными плитками, линолеумом или пробковыми плитками, можно зашпаклевать самодельной шпаклевкой. Отверстия в резиновых или винил-асбестовых плитках шпаклевать нельзя; то же относится и к большим отверстиям в любых упругих материалах, применяемых для покрытия полов. Лучшим методом ремонта это дизайн сильно поврежденной плитки является ее замена; повреждения в полах из листовых или рулонных материалов можно устранить путем наложения заплаты. Если у вас нет запасных плиток или листового материала и вы не можете их купить, можно попробовать взять материал в незаметных местах, например, под холодильником. Снимите плитку или часть листового покрытия в незаметном месте и приклейте в этом месте несоответствующий по цвету материал такой же толщины. Особую осторожность проявляйте при отрыве плиток или кусков линолеума, так как вы можете их порвать. (Пробковые плитки оторвать от пола без их разрушения практически невозможно, но, к счастью, вы всегда можете подобрать по цвету такие плитки в магазине стройматериалов.)
Для ремонта полов из упругих материалов применяются три типа клеев на водной основе: латексная, битумная и акриловая мастики. Для приклеивания любого упругого материала к поглощающей воду основе, например, прочному картону, ДСП или к дощатому полу, используйте латексную мастику. Плитка к бетону приклеивается битумной мастикой. Листовые материалы, имеющие в целом более высокую плотность по сравнению с плиточными материалами и требующие клея, который не будет портиться от попадающего под материал водяного пара, наклеивайте акриловой мастикой. Если вы не уверены в выборе мастики, обратитесь за консультацией к специалисту, подготовив для этого полную информацию об основе пола и материале покрытия.
Все мастики на водной основе не горючи. Однако акриловые мастики образуют ядовитые пары, поэтому при работе с ними хорошо проветривайте помещение. Если упругое покрытие вашего пола приклеено к выравнивающему компаунду, может случиться так, что при удалении поврежденного участка вы обнаружите, что сорвали и часть этого компаунда. Если это произошло, приготовьте такой компаунд и нанесите его на пол для выравнивания поверхности.
Ремонт небольших отверстий
1. Изготовление шпаклевки. Для изготовления шпаклевки для виниловых плиток или линолеума сверните оставшийся кусок покрытия лицевой поверхностью наружу и сострогайте часть материала линолеумным ножом. Полученную стружку соберите в миску. Поворачивайте материал и строгайте до тех пор, пока вы не получите достаточно стружки для заполнения отверстия. Затем добавьте несколько капель бесцветного лака для ногтей и размешайте полученную смесь палочкой до получения консистенции обычной шпаклевки. Для пробкового пола шпаклевку можно изготовить из бутылочной пробки, смешав стружку с бесцветным шеллаком.
2. Замазывание отверстия. Для защиты неповрежденного пола наклейте на пол вокруг отверстия липкую ленту шириной не менее 25 мм, а затем шпателем нанесите шпаклевку в отверстие, хорошо ее прижав. Излишки уберите. Дайте шпаклевке подсохнуть в течение 30 минут, затем уберите ленту и отполируйте поверхность полировальным кругом. Если отремонтированный участок более матовый, чем пол, нанесите на него слой бесцветного лака для ногтей.
Замена поврежденной плитки
Снятие плитки. Для снятия винил-асбестовой плитки положите на нее полотенце и нагревайте ее утюгом до размягчения мастики, когда вы сможете приподнять плитку шпателем. Поднимайте угол плитки, отделяя ее от основы шпателем. При необходимости повторите нагрев. После удаления плитки подождите примерно час до застывания мастики, затем соскребите ее. Поврежденную виниловую или резиновую плитку удалите с помощью молотка и зубила, начиная от центра. Если вы хотите использовать снятую плитку повторно, приподнимите один конец долотом и аккуратно отделяйте плитку от мастики. Затем соскребите всю оставшуюся на основе мастику.
Установка новой плитки. Зубчатой кельмой намажьте тонкий слой мастики - не более половины толщины плитки - на основу пола, затем прижмите край новой плитки к краю соседней плитки, выравнивая рисунок. Опустите плитку на место. Убедитесь в том, что плитка находится на одном уровне с соседними плитками. Если она выше, прижмите ее и быстро удалите излишки мастики, прежде чем она высохнет. Если плитка установлена слишком низко, снимите ее и добавьте мастики. В заключение плитку можно прижать грузом, если это указано в инструкции по пользованию мастикой.Наклейка отклеившейся плитки. Приподнимите отклеившийся край и гибким шпателем нанесите тонкий слой клея на нижнюю поверхность плитки. Если отклеился только уголок, аккуратно оторвите часть плитки так, чтобы было достаточно места для нанесения клея. Прижмите плитку на место так, чтобы она находилась на одном уровне с соседними плитками, и положите груз, если это требуется в инструкции по пользованию клеем.
Наложение заплаты на пол из листового материала
1. Удаление поврежденного участка. Липкой лентой приклейте кусок нового материала на поврежденное место, совместив рисунок. С помощью металлической линейки и острого линолеумного ножа надрежьте заменяемый материал по форме заплаты, причем резать желательно вдоль линий узора, если это возможно. Затем по линиям надреза одновременно отрежьте заплату и покрытие пола. Отложите в сторону заплату и аккуратно удалите поврежденный участок, затем снимите мастику с основы.
2. Наклеивание заплаты. Нанесите мастику на основу и положите заплату так же, как и плитку. Затем замаскируйте края заплаты. Для этого накройте стык толстой алюминиевой фольгой (матовой стороной вниз) и несколько раз прогладьте фольгу горячим утюгом. В результате края линолеума частично расплавятся и образуют прочный и почти незаметный шов. Тем же способом можно заплавлять глубокие царапины в линолеуме или твердых поливинилхлоридных плитках.
Расправление пузырей в линолеуме
Удаление воздуха из пузыря. Острым линолеумным ножом проткните и надрежьте линолеум вдоль пузыря с захватом приклеенной части вокруг пузыря на длину 12 мм с обеих его сторон. Старайтесь делать надрез вдоль линий рисунка для того, чтобы он был менее заметен. Через полученный надрез шпателем нанесите тонкий слой клея на пол и прижмите линолеум. Если один край надреза перекрывает другой из-за растяжения линолеума, отрежьте излишки материала, пользуясь верхним краем как направляющей. Прижмите отремонтированное место грузом на час или дольше.
Сохранение внешнего вида пола из упругих материалов
Многие считают, что полы из упругих материалов нуждаются в еженедельной чистке с последующей полировкой мастикой. Однако это тяжелый труд и не всегда хорошо для пола: слишком частая влажная уборка разрушает клей, а натирать пол требуется очень редко. Большинство современных упругих материалов для пола имеют прочную внешнюю поверхность, гладкую и блестящую, и в то же время хорошо противостоящую различным загрязнениям. Необходимая частота уборки зависит от материала, из которого изготовлен пол, так как некоторые материалы более устойчивы к загрязнениям по сравнению с другими, а также от интенсивности хождения людей по полу. Однако общим правилом можно считать следующее - чем меньше, тем лучше: не натирайте пол, если достаточно только вымыть его; не мойте пол, если достаточно только протереть его; не протирайте пол, если его нужно лишь хорошенько подмести. Ограничиться только подметанием особенно важно при уборке нового или недавно отремонтированного пола. Не мойте его по крайней мере неделю после завершения работы, для того чтобы пленка клея окончательно затвердела и образовалась прочная связь покрытия с основой. Затем удалите грязь влажной тканью и аккуратно соскребите пятна мастики шпателем или подушечкой из тонких стальных нитей.
При ежедневной уборке полов из упругих материалов для удаления грязи и пыли достаточно хорошего подметания и только иногда влажной уборки. Если вы считаете, что пол нужно вымыть водой с моющим средством, не делайте этого чаще, чем раз в три-шесть недель. Однако даже так называемые «вечные» покрытия со временем стареют и изнашиваются. Если вы хотите восстановить блестящее покрытие старого пола, натрите его одним или двумя слоями мастики на водной основе. Прочное покрытие, которое обычно устраняет необходимость натирки пола, защищает его и от образования пятен от самых разнообразных веществ, начиная от пролитой еды и кончая брызгами краски. Если вы что-либо пролили на пол, сразу удалите пролитую жидкость и протрите его. Если пятна остались, их, как правило, можно удалить соответствующим растворителем. Однако помните, что некоторые растворители выделяют ядовитые пары и могут раздражать кожу, поэтому работайте с ними в хорошо проветриваемом помещении и всегда надевайте резиновые перчатки. Ниже приведены рекомендации по удалению различных пятен.
Алкогольные напитки: протрите загрязненное место тканью, смоченной в медицинском спирте.
Кровь: протрите губкой, смоченной холодной водой; если это не помогает, протрите губкой, смоченной раствором, состоящим из 1 части нашатырного спирта и 10 частей воды.
Парафин, жевательная резинка и смола: накройте полиэтиленовым пакетом с кубиками льда. Когда материал охладится и станет хрупким, соскоблите его пластмассовым шпателем.
Кондитерские изделия: протрите губкой из очень тонких стальных нитей с жидким моющим средством. Если пол изготовлен из матового поливинилхлорида, воспользуйтесь пластмассовой губкой для чистки посуды, теплой водой и стиральным порошком.
Пятна от сигарет: протрите прожженное место порошком для чистки посуды и подушечкой из очень тонких стальных нитей.
Кофе: накройте на несколько часов куском ткани, пропитанной раствором одной части глицерина (можно приобрести в аптеке) в трех частях воды. Если пятно не исчезло, слегка протрите его порошком для чистки посуды, нанесенным на влажную ткань.
Свежие фрукты: наденьте резиновые перчатки и протрите загрязненное место тканью, смоченной в растворе одной столовой ложки щавелевой кислоты в 600 мл воды. Щавелевая кислота, которую можно приобрести в аптеке, является сильным растворителем и токсическим веществом.
Жирные пятна: протрите пятно бумажной салфеткой, стараясь удалить как можно больше жира, затем протрите тканью, смоченной в жидком моющем средстве и в теплой воде.
Горчица или моча: накройте на несколько часов тканью, смоченной в 3-5-процентном растворе перекиси водорода (можно приобрести в аптеке), а сверху положите ткань, смоченную бытовым нашатырным спиртом.
Краска или лак: протрите подушечкой из тонких стальных нитей, смоченной в растворе моющего средства в воде.
Пятна от окрашенной кожи и резины: протрите тканью, смоченной в растворе одной части аммиака в 9 частях воды.
Лак для ногтей или крем для обуви: протрите подушечкой из тонких стальных нитей, смоченной теплой водой с порошком для чистки посуды.

 

Восстановление внешнего вида старого деревянного пола

Нанесение защитного покрытия
Восстановление внешнего вида старого деревянного пола
Новое защитное покрытие будет служить длительное время - значит и пятна, которые остались под ним, вы будете видеть в течение этого же времени. Прежде чем наносить покрытие или шпаклевка гипсокартона, проверьте, не осталось ли на полу пятен, которые вы не смогли удалить шлифованием. Такие пятна можно удалить неразведенным бытовым отбеливателем. Надев резиновые перчатки и очки, нанесите небольшое количество отбеливателя на центр пятна. Несколько минут понаблюдайте за его действием, затем нанесите еще отбеливателя для удаления всего пятна. Когда цвет участка станет таким, как цвет пола, промойте его теплой водой и дайте просохнуть.
Теперь займитесь щелями. Если щели имеют ширину более 3 мм, вы можете забить в них длинные тонкие планки толщиной, равной толщине досок. Если планки короче досок, стыкуйте их на балках. Щели шириной менее 3 мм можно зашпаклевать шпаклевкой или пастой из древесных опилок и лака. Для удаления всех остатков пыли до покрытия пола лаком очистите пол пылесосом и протрите его тканью, смоченной в смеси скипидара с растворителем. Самым удобным в работе и одним из самых прочных является полиуретановый лак, этож вам не как сшить шторы самостоятельно, изготавливаемый из синтетической смолы, которая становится очень прочной после высыхания. Полиуретановый лак выпускается бесцветным или окрашенным. Бесцветный лак только подчеркивает естественный цвет древесины, а окрашенный лак изменяет оттенок цвета дерева. Вы можете также самостоятельно окрасить прозрачный полиуретановый лак для получения требуемого оттенка, например, голубого или зеленого. Эти краски окрашивают дерево, подчеркивая в то же время его текстуру. Размешайте пигмент с лаком до нанесения его на пол.
Традиционные материалы для покрытия пола - масляные лаки, шеллак, спиртовой лак и воск - желтеют со временем, легко изнашиваются и их необходимо удалять при ремонте пола. Полиуретановый лак не желтеет и значительно долговечнее. Если пол, покрытый этим лаком, никогда не натирали мастикой, его можно обновить, отполировав пол полировальной машиной и покрыв новым слоем лака.
Устранение щелей между доскамиУстановка деревянных планок. Рулеткой измерьте длину доски, вдоль которой имеется щель. Отпилите планку несколько большей длины, затем фуганком придайте ей форму клина. Забейте планку в щель молотком, подкладывая кусок доски. Выровняйте планку заподлицо с полом и прикрепите ее к балкам гвоздями длиной 40 мм. Головки утопите добойником.
Заделка щелей шпаклевкой. С помощью шпателя замажьте шпаклевкой щели и отверстия от шляпок гвоздей. Удалите всю лишнюю шпаклевку. После высыхания шпаклевки вручную зашлифуйте зашпаклеванные участки наждачной бумагой с зернистостью 100.
Покрытие пола лаком
1. Нанесение лака. Начните наносить лак от стены для лестницы стремянки, противоположной двери, большой кистью, а в углах и возле стен - небольшой кистью. Если вы работаете без помощника, вначале покройте лаком пол у стен и в углах. При работе большой кистью перемещайте ее вдоль волокон плавными движениями. Во время работы комната должна хорошо проветриваться.
2. Полировка поверхности. Дайте лаку просохнуть не менее восьми часов, а затем отполируйте пол полировальной машиной со специальной подушкой, содержащей очень тонкие стальные нити. Такая обработка необходима для удаления неровностей, которые возникли из-за образования маленьких пузырьков в лаке. Для полировки воспользуйтесь отрезанной по требуемому размеру полировальной подушкой, которую вы можете взять напрокат. Установите в машину грубую щетку и прижмите подушку к ее щетине (врезка). Зачистите углы и края пола вручную подушечками из того же материала или с помощью ленточной либо роторной шлифовальной машины, затем обработайте пол пылесосом и влажной тканью. Нанесите второй слой лака и, при необходимости, третий, перемещая кисть вдоль волокон древесины. Подождите 24 часа до полного высыхания пола, затем установите на место дверные упоры, плинтусы и решетки отопительных воздуховодов.

 

Восстановление внешнего вида старого деревянного пола

Выравнивание пола с помощью стальной балки
Ваши лакированные дощатые полы настолько сильно изношены, что никакая обработка мастикой и щеткой не позволяет восстановить их былой блеск. А возможно, вы решили открыть естественную структуру древесины окрашенного пола. В любом случае вам придется полностью обработать весь пол. Эта работа состоит из четырех стадий: снятие старого покрытия, отбеливание пятен, шпаклевание щелей и нанесение нового полиуретанового лака. Для восстановления пола необходимо иметь профессиональный инструмент, который можно взять напрокат во многих пунктах проката инструмента. Вам понадобится шлифовальная машина барабанного типа, в которой наждачная бумага устанавливается на большой вращающийся цилиндр; если есть возможность, возьмите напрокат шлифовальную машину, в которой есть рычаг для поднятия барабана (не у всех машин есть такая возможность). Кроме того, вам понадобится ленточная или роторная шлифовальная машина для работы в труднодоступных местах. Вам необходимо также приобрести защитные очки и респиратор для защиты от пыли, которая образуется при шлифовании, инструмент для столярки, а также защитные наушники для защиты от очень сильного шума, создаваемого шлифовальной машиной. И наконец, для полирования поверхности пола после покрытия лаком возьмите на прокат профессиональную полировальную машину, которая полирует с помощью круглой полировальной подушки.
Для определения срока и стоимости проката этого оборудования оцените время, которое требуется на выполнение этой работы - как правило, на шлифовку и покрытие лаком 30 кв. м пола требуется приблизительно 2 дня. Вы можете сэкономить на стоимости проката, если сначала возьмете шлифовальную машину и по окончании шлифовки - полировальную машину, а также если наймете сразу двух рабочих, один из которых будет работать барабанной, а другой - роторной шлифовальной машиной. Необходимо использовать наждачную бумагу трех степеней зернистости - крупнозернистую, среднезернистую и мелкозернистую. Грубая бумага для первого прохода может иметь любой размер зерна, который зависит от состояния поверхности пола. Для удаления краски или для шлифовки пола с грубыми дефектами поверхности начните работу обои для стен с бумаги с очень большой зернистостью - 24 (чем меньше значение зернистости, тем грубее наждачная бумага). Для удаления лака или шеллака пользуйтесь бумагой с зернистостью 36; для шлифования паркетных полов подойдет бумага с зернистостью 60. Второе шлифование выполняйте бумагой с зернистостью 80 и окончательное чистовое шлифование - тонкой наждачной бумагой с зернистостью 100. (Отечественная наждачная бумага выпускается с другой шкалой зернистости - самая грубая для первичного шлифования имеет номер 16-25 и самая тонкая для окончательного шлифования эмалевого или лакового покрытия имеет номер 3).
Прежде чем вы приступите к работе, подготовьте все необходимые материалы: не менее 10 листов наждачной бумаги и 10 дисков каждой степени зернистости для комнаты среднего размера. Вы заплатите только за ту бумагу, которую действительно используете. Приготовьтесь к неожиданному перерасходу бумаги во время работы: например, незамеченный вами гвоздь может изорвать новый лист в клочья. Прежде чем вы выйдете из прокатного пункта, проверьте рабочее состояние всех машин, чистоту их пылесборников и наличие всех необходимых прокладок, которые могут понадобиться для установки наждачной бумаги на барабан (попросите работника прокатного пункта показать вам порядок замены шкурки). Для подготовки комнаты к шлифованию вынесите всю мебель и снимите шторы. Если в комнате имеются решетки воздуховодов горячего воздуха, проходящих под полом, закройте их полиэтиленовой пленкой. Прикрепите все доски, которые скрипят, и замените доски, имеющие большие трещины или сколы. Добойником утопите головки гвоздей на глубину 3 мм ниже поверхности пола, а для облегчения шлифования краев снимите плинтусы. При шлифовании образуется большое количество легковоспламеняющейся пыли, поэтому перед началом выключите все фитили газовых приборов и электроприборы. Заклейте липкой лентой двери в помещение, в котором производятся работы, и откройте окна для вентиляции.Шлифование до появления чистой поверхности дерева
1. Удаление плинтусов. Плинтусы снимайте, начиная от дверного проема, пользуясь двумя острыми стамесками, которые устанавливайте на расстоянии несколько сантиметров одна от другой. Возможно, придется слегка ударить молотком по стамеске. Когда будет приподнято приблизительно 300 мм плинтуса, лестницы для дома, вставьте снизу и сбоку небольшие деревянные клинья, для того чтобы плинтус не вернулся на место. Перемещайтесь по длине плинтуса, постепенно переставляя клинья. Все снятые куски плинтуса пронумеруйте для облегчения установки их на место по окончании работы. После снятия всех отрезков плинтуса удалите оставшиеся гвозди.
2. Установка наждачной бумаги в шлифовальную машину. Отключите машину от сети, вставьте лист наждачной бумаги в щель, поверните барабан на один полный оборот и вставьте другой конец листа в щель. Затем натяните бумагу, поворачивая гайки на торцах барабана ключами, входящими в комплект машины. При установке тонкой наждачной бумаги вставьте между двумя концами листа сложенную полоску наждачной бумаги той же зернистости, для того чтобы концы листа не выскочили из щели (врезка). В некоторых машинах вместо листовой бумаги используется кольцо, которое надевается на барабан сбоку.
3. Первый проход. Приподнимите барабан над полом, включите машину и, когда двигатель начнет вращаться с максимальной скоростью, опустите барабан на пол. Пусть машина тянет вас вперед с медленной постоянной скоростью. Дощатый пол шлифуйте вдоль досок; на паркетных полах с расположением планок в двух направлениях первый проход выполняйте по диагонали. Когда вы дойдете до дальней стены, поднимите барабан над полом, перебросьте кабель сзади на другую сторону, затем опустите барабан и тяните машину назад по полосе, которую вы только что отшлифовали. Внимание: машина должна постоянно двигаться для предотвращения образования на полу впадин и неровностей. Поднимите барабан и передвиньте машину влево или вправо так, чтобы первый проход был перекрыт приблизительно на 75 мм. Продолжайте проходы вперед и назад, выключая машину время от времени для очистки пылесборника. Прошлифовав комнату по всей ее ширине, разверните машину и пройдите полосу пола вдоль стены.
4. Второй и третий проходы. Установите в ленточную шлифовальную машину крупнозернистую наждачную бумагу и прошлифуйте пол в тех местах, где он не был прошлифован барабанной машиной. После этого повторите шлифование машинами барабанного и ленточного типа со среднезернистой и мелкозернистой шкуркой. Полы из досок шлифуйте вдоль волокон, как и при первом проходе; паркетные полы шлифуйте второй раз по диагонали, противоположной первой, а последний проход выполняйте вдоль длины комнаты (врезка).
5. Удаление пятен циклей. В тех местах, где невозможно отшлифовать пол шлифовальной машиной ленточного или барабанного типа, удаляйте старое покрытие циклей. Всегда двигайте циклю по направлению к себе и, по возможности, в направлении волокон, создавая двумя руками постоянное направленное вниз давление. Лезвие цикли часто затачивайте напильником. Для окончательной отделки вручную отшлифуйте места, зачищенные циклей.

 

Выравнивание пола с помощью стальной балки

Ремонт поврежденных балок
Установка стальной балки под всеми провисшими деревянными балками может вначале показаться довольно сложной процедурой. В действительности же, хотя это и тяжелая работа, она требует меньших затрат труда, чем установка нескольких дополнительных балок или замена прогнивших балок во всем помещении. Обратитесь в магазин строительных материалов или к специалисту по строительству с просьбой помочь вам в выборе балки для штор и шторы для спальни нужного размера и прочности. Обычно для таких работ применяются балки сечением 203 на 102 мм, однако для больших комнат может потребоваться балка с большим сечением. Весьма желательно представить на рассмотрение ваш проект ремонта в жилищно-эксплуатационную контору. Вы должны выполнять правила пожарной безопасности; незащищенная стальная балка может изогнуться при сильном нагреве. В жилых помещениях стальная балка должна быть закрыта штукатуркой или заключена в металлический короб, или закрыта сухой листовой штукатуркой, Шпаклевка гипсокартона технология, прибитой к деревянным деталям пола. При этом балка будет менее заметна. Перед установкой стальной балки ее
необходимо покрыть краской, хорошо предохраняющей от коррозии.
В связи с большой нагрузкой на стальную балку ее концы должны быть заделаны в несущие стены. Идеально подходят для этой цели внешние стены. Если вы сомневаетесь в несущей способности внутренних стен, обязательно проконсультируйтесь у инженера-строителя. Следует принять во внимание также вес самой балки, который составляет приблизительно 25 килограммов на метр. Для безопасной и эффективной работы пригласите по крайней мере двух помощников для подъема балки и установки ее на место. Число помощников зависит от веса балки, и нужно приблизительно по одному человеку на метр балки. В процессе установки металлической балки вес пола над ней передается через регулируемые домкратные стойки на пол нижнего этажа или нескольких этажей. На этой странице показана идеальная ситуация: прочный пол подвала несет всю нагрузку, и больше никакой опоры не требуется. Однако если вы будете работать на верхних этажах, необходимо установить домкратные стойки одну над другой на всех этажах, начиная от подвала и до этажа, на котором устанавливается балка.
1. Выпрямление балок. Измерьте прогиб пола и найдите самую нижнюю точку на балках. На расстоянии около 600 мм с каждой стороны от этой точки установите пары регулируемых домкратных стоек. Каждая такая пара стоек поддерживает балку, длина которой достаточна для перекрытия всех провисших балок. Постепенно поднимайте стойки до устранения провисания пола, затем поднимите стойки еще на несколько миллиметров.
2. Подготовка отверстий в стенах для установки стальной балки. Широким зубилом и кувалдой подготовьте во внешней стене отверстие для балки с размерами несколько большими, чем ее сечение, и глубиной не менее 100 мм. Отверстие должно располагаться посередине пролета между балками, требующими усиления. Верх отверстия должен совпадать с нижними краями поднятых домкратными стойками балок, а низ должен быть выровнен раствором, для того чтобы стальная балка опиралась на ровную поверхность. На противоположном конце пролета с поддомкраченными балками сделайте во внешней или несущей стене отверстие, находящееся напротив первого. Тепловой насос форум Глубина второго отверстия должна быть достаточной для подъема и установки стальной балки. Во внутренней несущей стене отверстие пробейте насквозь.

 

Ремонт провисшего пола

Установка заплат вместо поврежденных досок
Провисшие полы обычно бывают в старых домах. Со временем балки изгибаются под нагрузкой, опорные стены выкрошиваются и перекашиваются в результате оседания грунта. Раньше при строительстве домов концы балок и деревянные подкладки под них оказывались в непосредственном контакте с потенциально влажной кладкой для заборы, в результате чего создавались идеальные условия для развития грибков, приводящих к гниению древесины, а также к размножению насекомых, уничтожающих древесину. Кроме того, до появления строгих строительных норм и правил, строители часто устанавливали слишком тонкие балки, которые не были рассчитаны на действующую на них нагрузку. Перегруженные балки, естественно, прогибались под тяжестью нагрузки.
В современных домах лаги полов, настилаемых по грунту, устанавливаются на столбики и подвергаются антисептированию и защите от действия влаги. Однако плохие строители стараются избежать надзора строительной инспекции. Балки, имеющие плавную кривизну со строительным подъемом в центре, могут быть установлены даже нижней пластью вверх, в результате чего прогиб будет еще сильнее. Объем ремонтных работ будет зависеть от степени прогиба, поэтому вашей первой задачей является постановка правильного диагноза. Осмотрите балки снизу и определите места, требующие ремонта. Если доступ к балкам закрыт потолком, обычно удобнее работать сверху, удалив несколько досок пола для предварительного осмотра. Проверьте наличие следов гниения и повреждения насекомыми, обработайте небольшие поврежденные зоны антисептиком. Большой прогиб вместе с, казалось бы, не связанными с ним проблемами, например: трещины в штукатурке, утечка в водопроводных трубах или заклинивание дверей, может оказаться признаком серьезного повреждения конструкции дома. В этом случае рекомендуем вам обратиться за советом к специалисту.
Небольшие углубления в полу можно отремонтировать точно так же, как вы устраняли скрип, с помощью забивки клиньев между балками и полом. Больший прогиб является симптомом серьезной проблемы, требующей выпрямления и усиления одной или нескольких балок путем установки дополнительной балки. Балки, которые прогнили насквозь, необходимо заменить. Перед началом любой работы убедитесь в том, что трубы, электропроводка и каналы для горячего воздуха не помешают установке новых балок. Если вы обнаружили препятствия, ветрогенератор своими руками, вам придется убрать их самостоятельно или обратиться за помощью к специалисту. В некоторых случаях легче установить одну балку из стального профиля вместо подъема каждой балки отдельно. Такая стальная балка устанавливается под центрами пролета деревянных балок и полностью принимает на себя вес провисших балок.
Независимо от принятого решения - добавления или замены балок либо установки металлической балки, вначале необходимо выпрямить пол с помощью одной или нескольких домкратных стоек. Эти телескопические металлические стойки с опорными пластинами у основания и в верхней части вы можете взять напрокат в магазине стройматериалов или в пункте проката строительного инструмента. Не забудьте смазать винтовую часть стоек перед началом работы. Ниже показана домкратная стойка, установленная в подвале. При ремонте междуэтажных перекрытий вначале придется снять потолок, для того чтобы открыть балки. Если высота подвала мала, возьмите винтовой домкрат с винтом, который может выдвигаться на высоту около 300 мм.Почему полы провисают. На этом рисунке показаны горизонтальные и вертикальные опорные элементы, несущие нагрузку первого этажа. Под полом находятся два пролета балок, уложенных шторы своими руками параллельно. Внешние концы балок заделаны во внешние стены дома, а внутренние концы опираются на внутренние несущие стены. Изменения положения этих элементов могут привести к провисанию пола. Разрушение несущей стены приводит к разрушению всей конструкции. Поперечные опорные балки и балки, ограничивающие лестничный проем, несут дополнительную нагрузку и должны удваиваться или иметь двойную толщину. Любые элементы из дерева могут повреждаться гнилью или насекомыми. В местах контакта балок с каменной кладкой внешних стен возможно намокание балок, приводящее к гниению древесины. Концы новых балок, устанавливаемые в стену, должны быть антисептированы и защищены от воздействия влаги. Кабели и трубы, которые проходят через балки, должны размещаться рядом со стенами и ближе к центру или в верхней части балок, но не в нижней их части.
Выравнивание провисшего пола
1. Измерение изгиба пола первого этажа. Положите длинную доску с ровным краем перпендикулярно доскам пола. Измерьте зазор между доской и полом и отметьте на полу место с наибольшим зазором. Измерьте расстояние от этой метки до двух опорных элементов конструкции дома, которые имеются и в подвале, например, до стен или лестниц, перпендикулярно к этим опорным элементам. Затем, по результатам этих измерений, определите в подвале место с наибольшим зазором для установки домкратной стойки.
2. Выравнивание провиса пола из подвала. Установите регулируемую домкратную стойку под балками, которые нужно выпрямить. Основание стойки обоприте на деревянную подставку шириной 225 и толщиной 50 мм. Поднимите стойку так, чтобы ее верхняя опорная пластина находилась приблизительно на 100 мм ниже провисшей балки, затем положите на опорную пластину опорную балку сечением 100 на 75 мм и длиной 1,5 м под прямым углом к балкам перекрытия. Удалите любые распорные элементы между балками, которые оказались над опорной балкой. Медленно поднимайте домкратную стойку до полного выравнивания провиса.
3. Выравнивание провиса пола из подвала с небольшой высотой. Прямо под провисшей балкой установите винтовой домкрат между деревянной подставкой и опорной балкой так, как было описано выше. Вращайте винт домкрата до тех пор, пока опорная балка не упрется в балки перекрытия. Может оказаться так, что опорная балка не упрется в балки перекрытия даже при полностью выдвинутом винте. Для поднятия основания домкрата установите его на пирамидальную конструкцию из брусьев сечением около 150 мм. Уложите брусья «колодцем» так, чтобы верхняя пара брусьев была на расстоянии около 450 мм от пола. Постепенно поднимайте винт домкрата до устранения провисания пола.

Установка заплат вместо поврежденных досок

Быстрое устранение скрипов и мелких повреждений
Трещины, пятна, гниение или заражение насекомыми могут ослабить прочность пола или ухудшить его внешний вид. Если вы хотите покрыть доски ковром, плитками или иными материалами, внешний вид досок не имеет значения, поэтому после удаления поврежденных досок вы можете залатать поврежденный участок, отрезав нужные куски любых досок и прибив их. Если необходимо восстановить поверхность дерева лестницы для дома цена, то единственным правильным решением будет подбор досок соответствующей толщины и ширины.
Удаление и замена нешпунтованных досок являются относительно простым делом. Значительно труднее заменить часть пола из шпунтованных досок, которые лежат непосредственно на балках. Такой ремонт и описывается на этой странице. Прежде чем снять поврежденные доски, необходимо удалить гребень одной из них. Для этой цели необходима особая пила для пола с закругленным концом полотна, однако подойдет и электролобзик с толстой пилкой либо более привычная узкая ножовка. Поскольку вы работаете «вслепую», обесточьте всю проводку, подходящую к комнате, и аккуратно начните пилить, останавливаясь каждый раз, когда почувствуете сопротивление, так как в этом месте под полом могут оказаться кабели или трубы.

Если доски пригнаны друг к другу так плотно, что вы не можете вставить в щель широкое зубило для камня или полотно пилы, сделайте несколько надрезов вдоль одной доски циркулярной ручной пилой на толщину несколько меньше толщины досок. Пробейте эти пропилы насквозь широким зубилом, затем удалите отдельные куски. Все шпунтованные доски прибиваются гвоздями так, что их головки видны, либо впотай, когда гвозди забиваются под углом через гребень каждой доски и скрываются после установки соседней доски. Если гвозди забиты скрыто межкомнатные перегородки, поврежденные доски нужно пилить вдоль края балки, затем отрезать долотом по центру балки (пункты 2 и 3). При этом полотно пилы не будет повреждено скрытыми гвоздями. Если шляпки гвоздей видны, загоните гвозди сквозь доски в балку добойником и аккуратно отпилите доски, не трогая балок.
1. Удаление гребня поврежденной доски. Вставьте плоское зубило или долото между двумя поврежденными досками и ударьте по нему молотком для отделения гребня. Затем вставьте в полученную щель полотно ножовки для пола и продолжайте отрезать гребень между досками, пропиливая вдоль доски. Если необходимо пилить над балкой, пользуйтесь долотом. Проведите линии перпендикулярно доскам лестницы для дома фото непосредственно у балок, которые ограничивают поврежденную зону.
2. Отрезка поперек волокон. Определите толщину досок, удалив гребень над балкой и вставив в щель между досками лезвие ножа, тонкую отвертку или конец металлической линейки. Ручной циркулярной пилой, настроенной точно на измеренную глубину, отпилите поврежденные доски поперек волокон по линиям, которые вы провели вдоль краев балок. Затем долотом удалите часть досок до центра балок с двух сторон поврежденной зоны.
3. Поднятие поврежденных досок. Вставьте широкое зубило возле поперечного пропила между досками с удаленным гребнем. Поднимите первую доску, нажимая на зубило в направлении от себя, пользуясь при необходимости ногой. Когда доска начнет приподниматься, перемещайте зубило к другой балке, возле которой сделан пропил. После удаления части доски между балками удалите части доски до центра балок, пользуясь долотом. Удалите гвозди клещами либо молотком-гвоздодером. Аналогично поднимите остальные части досок поврежденного участка и удалите долотом древесину до центра балок.
4. Установка новых досок. Отрежьте кусок половой доски и вставьте его вместо удаленной доски, совместив паз с гребнем. Для постановки доски на место воспользуйтесь ненужным куском шпунтованной половой доски, по которому ударяйте киянкой.
5. Прибивание доски так, чтобы не было видно головок гвоздей. Забейте 35-миллиметровые гвозди с удлиненной узкой головкой под углом 45 град. через основание гребня в балки. Забивайте по одному гвоздю на балку и добивайте их добойником. Аналогичным образом установите на место и прибейте все заменяемые доски, кроме последней.
6. Установка последней доски. Для установки последней доски положите ее нижней стороной вверх на кусок доски и с помощью долота и киянки удалите гребень. Затем установите доску на место и легкими ударами киянки посадите ее на место, подложив для защиты поверхности кусок доски.
7. Прибивание последней доски. Прибейте последнюю доску гвоздями с удлиненной узкой головкой или гвоздями овального сечения длиной, равной 2,5 толщины доски. Забивайте по два гвоздя на балку на расстоянии приблизительно 10 мм от края доски. Утопите головки добойником и замажьте отверстия шпаклевкой, цвет которой подобран в соответствии с цветом древесины.

 

Быстрое устранение скрипов и мелких повреждений

Шлифовка для выделения текстуры древесины. Непрерывная наждачная лента в шлифовальной машине удаляет старое покрытие с дерева в углах помещения и фонтан своими руками, которые невозможно обработать с помощью большой барабанной шлифовальной машины. Пол шлифуют три раза: вначале лентой с крупным зерном, затем средним и, наконец, мелким. В результате вы получите естественный рисунок текстуры древесины.
Для изготовления полов применяются проверенные временем конструкции, современные материалы и способы монтажа. Благодаря возможности применения готовых элементов и конструкций значительно облегчается процесс монтажа, ремонт своими руками и ремонта полов любых видов: паркетных, покрытых плиткой или мягким ковром. Профессиональные инструменты, которые можно взять напрокат, помогают выполнить такие трудные работы, как укладка новых бетонных плит, настил ковровых покрытий или изготовление лестницы. Синтетические клеи, лаки для покрытия пола и особые добавки к бетону позволяют отремонтировать пол не только профессионалу, но и любому человеку, хоть немного владеющему инструментом.
Пожалуй, основным современным материалом для изготовления полов являются древесностружечные плиты (ДСП), которые изготавливают методом горячего прессования древесных опилок с синтетическими смолами. Прочные и практически не деформирующиеся, такие плиты обеспечивают надежное основание для пола во всем доме - от подвала до чердака. Уложенные на бетон, древесностружечные плиты обеспечивают теплое основание для последующей укладки покрытий; при укладке на лаги ДСП обеспечивают такую же прочность, как и традиционные доски, однако укладывать их намного легче. ДСП, особенно в сочетании со звукопоглощающими материалами, являются прекрасным основанием для укладки как жестких плиток, так и мягких покрытий для пола и позволяют получить экономичный и звуконепроницаемый пол.
Если вам нужна новая лестница, вы можете заказать готовую традиционную лестницу, либо винтовую лестницу, позволяющую сэкономить место в доме, либо складную лестницу для чердака или подвала, которую можно установить за несколько часов. Можно изготовить лестницу и самостоятельно, пользуясь фрезерной машиной для вырезания пазов для ступеней. Фрезерный станок, а также различные другие инструменты для ремонта и изготовления полов вы можете взять напрокат. Портативный бетоносмеситель, например, сэкономит вам много часов тяжелого труда; для натягивания коврового покрытия вам очень пригодится специальное приспособление; а с помощью регулируемых домкратных стоек вы сможете устранять серьезные повреждения конструкций дома, которые раньше могли устранить только профессионалы.
Любой пол, от подвала до чердака, иногда требует ремонта. Полы составляют одно целое с конструкцией дома, и естественные сдвиги этой конструкции приводят к возникновению в них механических напряжений. Другими врагами полов являются влага, нарушение правил эксплуатации и возраст. Независимо от причины повреждения, пол можно отремонтировать. Иногда необходим серьезный ремонт, интерьеры квартир, например, установка балок под провисшим полом, и в этом случае вам понадобятся помощники. Однако в большинстве случаев вы сможете справиться с ремонтом самостоятельно, если только запасетесь необходимыми материалами и ознакомитесь с некоторыми профессиональными секретами. Часто все, что требуется - это забитый в нужном месте гвоздь или клин. Вы можете заменить или подтянуть изношенную или плохо закрепленную доску или отшлифовать потемневшее или покрытое пятнами дерево и затем покрыть пол полиуретановым лаком, который никогда не потеряет прозрачность. Новые клеи облегчают покрытие пола эластичными материалами, а новые мастики значительно упрощают процесс наклейки покрытий на бетонные полы.
Быстрое устранение скрипов и мелких повреждений
Несмотря на то, что дерево, чаще всего применяемое для изготовления полов, является довольно долговечным материалом, оно может потрескаться, запачкаться или обуглиться. Крепление досок со временем может ослабеть, в результате они начинают скрипеть и прогибаться. К счастью, все эти проблемы устраняются довольно просто. Трещины можно зашпаклевать, пятна и обугленные места зачистить, а неплотно прибитые доски - прибить. При серьезном повреждении досок вы можете заменить их так, что никаких следов ремонта не будет видно. Скрипят чаще всего доски, которые плохо прикреплены к лагам или балкам перекрытия. Если доски пола служат в качестве неотделанного потолка в подвальном помещении, вы можете попросить кого-либо пройтись по полу в то время, когда вы будете наблюдать за перемещением досок относительно балок. Скрип можно устранить с помощью деревянных клиньев, которые устанавливаются в зазоры между балками и досками. Там, где доступа к полу снизу нет, прикрепите доски к лагам сверху. Шпунтованные доски также могут рассохнуться и растрескаться; для прикрепления таких досок к полу воспользуйтесь шурупами с потайной головкой. Если доски были прибиты к полу так, что гвоздей не видно и, следовательно, невозможно определить положение лаг, придется приподнять доски, чтобы найти лаги.
Причиной скрипа может быть трение досок одна о другую. Попросите кого-нибудь пройти по скрипящему месту, понаблюдайте за игрой досок и попробуйте определить причину скрипа. Если вы не собираетесь стелить покрытие, вначале попробуйте устранить скрип так, чтобы не испортить поверхность досок: засыпьте в трещину графитовый порошок, тальк или забейте деревянные клинья в щель между досками. Если это не помогает, прикрепите доски шурупами с потайной головкой.
Часто доски трескаются из-за изменений влажности и температуры, которые приводят к неравномерному высыханию досок. Такие трещины можно заделать с помощью тонких деревянных планок либо с помощью пасты, изготовленной из древесных опилок и краски или лака, применяемых для окончательной отделки пола. Опилки можно взять где-нибудь в незаметном уголке пола, например, в углу встроенного шкафа. Смешайте 4 части опилок с одной частью краски или лака до получения густой пасты и замажьте этой пастой трещину. Такие дефекты поверхности, как пятна и обугленные места, можно устранить шлифованием, если повреждения не слишком глубокие. Для определения глубины повреждений проведите по поверхности пола в месте повреждения циклей. Если дефект исчезает, доску можно исправить, отшлифовав ее. Если нет, доску придется удалить и заменить новой.
При замене доски проверьте состояние соседних досок. Попробуйте вставить в доски шило или отвертку, убедитесь в отсутствии отверстий размером с булавочную головку, которые оставляют жуки-короеды. Если древесина мягкая, как губка, или растрескивается вдоль или поперек волокон, возможно, она гнилая, и вам придется обратиться за советом к специалисту. Если древесина повреждена только слегка, пол можно обработать, но если повреждения сильные, доски придется заменить. Во время осмотра пола проверьте состояние поперечных связей между балками перекрытия. Такие связи должны быть предусмотрены, если длина балок перекрытия превышает 3,5 м. Пол, который служит также потолком подвала, можно усилить снизу; если доступа снизу нет, придется снять доски и работать сверху. Поперечные бруски должны плотно входить между балками. Расстояния между балками могут быть различными, поэтому подгоните каждый брусок по месту.
Анатомия деревянного пола. Подвесной деревянный пол состоит из двух слоев: опорное основание из параллельных деревянных балок и настил из досок или щитов (например, изготовленных из древесностружечных плит). В настоящее время для изготовления полов чаще всего применяют шпунтованные доски, однако в старых домах еще встречаются полы из обычных досок, не имеющих пазов и гребней. Иногда доски на таких полах укладывали диагонально для повышения прочности. При устройстве полов по грунту пол укладывают по деревянным лагам, которые представляют собой брусья сечением 100 на 50 мм, установленные с шагом 400 мм. Лаги устанавливают на столбики, находящиеся на бетонной стяжке, либо, в старых домах, на столбики и на наружные стены. При настиле полов на верхних этажах балки должны опираться только на стены. Обычно для таких балок используют брус сечением 200—225 на 50 мм с длиной пролета до 3,5 м; при большей длине пролета под балки устанавливают дополнительную балку в качестве промежуточной опоры. Концы балок заделывают в стену или прикрепляют к металлическим кронштейнам. Посредине пролета балки могут скрепляться дополнительными распорками для предотвращения коробления в процессе старения.
Устранение скрипов
Расклинивание досок снизу. Для предотвращения перемещения досок осторожно забейте молотком деревянный клин между балками и слабо прикрепленной доской. Не поднимайте доски, так как они могут в этом случае оказаться выше, чем остальная часть пола.
Расклинивание досок сверху. Для предотвращения взаимного трения досок друг об друга забейте деревянные клинья в щель между досками. Для забивки клиньев пользуйтесь молотком и добойником либо куском металлического прутка. Забивайте клинья через каждые 150 мм, пока не будут устранены скрипы.
Закрепление досок сверху. Просверлите пару вспомогательных отверстий в скрипящих досках над каждой балкой и прикрепите доски шурупами № 8 длиной 37 мм. Отверстия просверлите под углом друг к другу для прочного прикрепления доски к балкам. Головки шурупов зашпаклюйте и зашлифуйте после высыхания шпаклевки.
Усиление балок
Установка распорок. Отбейте мелом линию поперек балок посредине пролета. Отрежьте бруски так, чтобы они точно входили в просвет между балками. Толщина брусков должна соответствовать толщине балок, а высота должна быть равна или на 25 мм меньше высоты балок, если вы хотите оставить пространство для прокладки под полом труб или кабелей. Перемещаясь поперек комнаты, установите бруски попеременно по обеим сторонам отбитой линии и прикрепите каждый из них с торца двумя 100-миллиметровыми гвоздями. Если брусок упирается в стену, прикрепите его только с одной стороны.