Кафель (от немецкого «кафли») — так в России с легкой руки Петра I и по сей день называют покрытые глазурью керамические плитки. А вообще-то их родословная ведет начало от построек древнего Египта и Междуречья. Обожженным огнем глиняным прямоугольникам, блестящим и матовым, рельефным и расписным, способным облагородить практически любую строительную поверхность, время оказалось неподвластно. Они согласно прогрессу и новым технологиям просто перестроились и плавно въехали вместе с нами в XXI век, заняв в ряду самых современных отделочных материалов далеко не последнее место.
Удивительные свойства
Причин такому долгожительству несколько.
* Прочность керамической плитки в 10-20 раз превышает возможности железобетона.
* Жесткость обеспечивает отсутствие деформации даже при очень высоких нагрузках на разрыв.
* Огнестойкость и огнеупорность дают возможность применять керамическую плитку даже при облицовке саун и каминов в виде изразцов.
* Экологичность. При нагревании не выделяет ядовитых паров.
* Стойкость ко всем химическим веществам за исключением фтористо-водородной кислоты.
* Гигиеничность. На прекрасно моющемся кафеле микробы и бактерии не задерживаются.
* Влагостойкость.
* Не накапливает электростатического заряда.
* Устойчивость цвета к воздействию солнечных лучей.
Все перечисленные технические достоинства, умноженные на практически не ограниченные возможности декоративности керамической плитки, и обеспечили ей не только неслабеющий, но и постоянно усиливающийся интерес современников к отделке своих интерьеров и фасадов зданий натуральным, а не синтетическим материалом.
Маркировка ответит на все вопросы
Существующий на сегодняшнем рынке выбор керамической плитки так велик, что специалисты советуют составить для себя простенькую методику, которой следует руководствоваться при ее покупке.
Первый пункт этой методики должен отвечать на вопрос: в каких климатических условиях будет применяться понравившаяся керамическая плитка. Если речь идет об облицовке фасадов, то решающим моментом при выборе должен служить параметр морозостойкости.
Морозостойкость напрямую зависит от влагостойкости плитки. Изначально пористая керамика должна быть очень хорошо защищена от проникновения в нее воды, которая во время морозов имеет обыкновение превращаться в лед и просто разрывать этот красивый отделочный материал. Предназначенная для наружных работ плитка на этикетке упаковки или в сопроводительной документации должна иметь соответствующий указатель, обозначенный маркировкой либо АI, либо ВI. Кроме того, морозостойкость может быть подтверждена еще рисованным символом снежинки.
Керамическая плитка с маркировкой АII или ВII тоже годится для наружных работ, правда, ее способность отталкивать влагу несколько ниже, а значит, например, для бассейнов она не подходит. А вот обозначения АIII или ВIII прямо указывают на возможность использования плитки только для внутренних работ.
Буквы А и В определяют способ изготовления плитки.
А — современный западный метод экструдирования, то есть протягивания сырого теста будущей керамической плитки через специальное устройство, а потом компьютеризированной нарезки полученной ленты на геометрически выверенные прямоугольники, похожие друг на друга как близнецы-братья.
В — несколько устаревший метод прессования, более проблемный по отношению к точности размеров готовых изделий. Цены у них, естественно, ниже.
Второй пункт методики выбора плитки должен отвечать на вопрос: где конкретно ее будут укладывать. Это важный момент, потому что половая плитка и плитка для стен отличаются между собой степенью износостойкости. Как альтернатива плитки можно выбрать обои для кухни. Плитка, предназначенная для укладки на пол, на этикетке упаковки имеет значок в виде ступни на черном фоне. Если фон картинки светлый или заштрихованный, а ступня, наоборот, черная, то это означает, что плитка отличается повышенной износостойкостью. Изображение руки указывает на необходимость применения такого вида кафеля только для стен, и класть ее на пол нельзя, долго все равно не выдержит.
Вся производимая керамическая половая плитка по европейским и международным стандартам делится на 5 групп по способности сопротивления к истиранию. Обозначаются они: PEI-I, PEI-II, PEI-III, PEI-IV и PEI-V. Первая группа наименее устойчива к истиранию, пятая — самая устойчивая.
Выбираем качество
Как выбирать плитку?Сама по себе керамическая плитка очень прочная. Если ее использовать строго по назначению в соответствии с таблицей, то никаких проблем с полом не будет, если, конечно, ее правильно уложить, то есть на грамотно выровненное основание. Важно, чтобы под плиткой не осталось пустот, на месте которых керамика рано или поздно может лопнуть.
Кроме того, потребителям следует помнить об излишней скользкости глазурованной керамики. Особенно опасно это качество проявляется на мокром кафельном полу. Поэтому напольную плитку желательно выбирать все-таки с шероховатой поверхностью и уж во всяком случае не с глянцевой, какой бы красивой и дешевой она ни была.
На уличных ступеньках, площадках, лоджиях рекомендуется укладывать ребристую плитку с желобками. Для наклонных поверхностей хорошо подходит плитка с корундовым напылением, в жилых помещениях специалисты советуют при укладке керамических полов использовать больше рельефных или мозаичных бордюров. Вариант шпаклевки стен. Ну а в ванных комнатах положение спасут коврики.
Третий пункт методики включает ответ на вопрос по поводу геометрии и внешнего вида плитки. Если плитка западного производства, что называется фирменная, то проблем с размерами, с прямыми углами и ровностью поверхности быть просто не может по определению. Другое дело, если она изготовлена методом прессования или просто представляет собой некачественную подделку. Например, на глазурованной поверхности могут быть подтеки, белесые края или, что еще хуже, мелкая паутина трещин, так называемая цека.
Форма плитки может быть разной, от квадратной до прямоугольной больших форматов — 15х45 или 15х60 см. Кстати, с плитками больших размеров гораздо легче работать. Для укладки маленьких квадратиков требуется значительно больше времени и кропотливости. Но главное тут не величина плитки, а соответствие ее формы и внешнего вида установленным размерам и нормам. От этого напрямую зависит сорт керамической отделки. По международным стандартам вся маркировка на упаковке для первого сорта должна быть красного цвета, для второго — синего, а для третьего — зеленого.
Для собственного спокойствия стоит убедиться еще в магазине, что вынутая из упаковки плитка абсолютно плоская. Для этого ее кладут на ровную поверхность и по очереди нажимают на углы. Потом переворачивают и проделывают ту же операцию снова. Качественная плитка во время этого простого эксперимента должна плотно прилегать к поверхности и не двигаться.
Можно еще выложить несколько плиток, придвинув их друг к другу вплотную. Если заметите неровности в местах соединения, то лучше сразу отказаться от покупки или самостоятельно заняться калибровкой понравившейся плитки.
А вот самостоятельно проверить ее водонепроницаемость несколько сложнее. Во всяком случае, до покупки это сделать невозможно. Зато можно дома положить вынутый наугад из упаковки экземпляр в воду на 12-14 часов и посмотреть, как он будет себя вести. Если после доморощенного эксперимента на поверхности плитки появятся микротрещины, то написанное на этикетке просто не соответствует действительности. Поскольку на товар существуют определенные гарантии, то его можно сдать обратно.
Следует помнить, что уважающие себя иностранные фирмы ставят на обороте плитки название и страны, и фабрики. Поэтому штамп только с одной пресловутой надписью «Made in...» должен сразу насторожить и заставить внимательнее присмотреться к предлагаемому товару.
среда, 25 ноября 2009 г.
вторник, 24 ноября 2009 г.
Независимо от того, из какого материала сделана выбранная Вами плитка (кафель, сланец, гранит или мрамор)
Керамическая плитка для пола – прочный и привлекательный во многих отношениях материал. Это как раз то, что Вам надо, чтобы ваши кухня и ванная всегда выглядели хорошо. Однако сам процесс укладки требует подготовки и некоторого терпения.
Для укладки керамической плитки Вам будут нужны специальные инструменты. Убедитесь, что Вы включили в список необходимых инструментов и материалов все, что надо иметь под рукой для работы. Если Вы планируете покрыть кафелем и стены и пол, то начните лучше со стен.
Независимо от того, из какого материала сделана выбранная Вами плитка (кафель, сланец, гранит или мрамор), принципы укладки будут одни и те же. После того, как Вы составили смету расходов и закупили все необходимые материалы и инструменты, Вы можете приступать к работе.
Содержание:
• Инструменты и материалы
• Облицовка пола
• Подготовка пола
• Варианты укладки плитки
• Схема укладки
• Укладка плитки на пол
• Обрезка и подгонка керамической плитки
• Выравнивание острых и зубчатых краев
• Грунтовка швов
Инструменты и материалы для укладки керамической плитки
Инструменты для укладки плитки:
• Уровень
• Защитные очки
• Стеклорез
• Коврик
• Губка
• Чистая тряпка
• Резиновая гладилка
• Карандаш
• Рулетка
• Молоток
• Зазубренный скребок или гладилка
Материалы для укладки плитки:
• Плитка (целая и куски)
• Разделители плитки (по необходимости)
• Шпаклевочные смеси
• Клей для плитки
• Силиконовый уплотнитель
• Жидкий силиконовый герметик
Облицовка пола
Если вы собираетесь положить плитку на пол, используйте только напольную плитку. Между настенной и напольной плиткой существует огромная разница. Настенная и напольная керамическая плитка могут выглядеть одинаково, но, на самом деле, напольная плитка обычно толще. Кроме того, она имеет специально обработанную поверхность, которая позволяет не скользить при ходьбе. Большие напольные плитки не смогут надежно держаться на стенах.
Подготовка пола к укладке плитки
Старое напольное покрытие необходимо снять. Новая облицовка будет качественной только в том случае, если поверхность – основание будущего керамического пола достаточно хорошо подготовлено. Если поверхность будет неровной или мягкой, вы рискуете регулярно сталкиваться с заменой испортившейся плитки, которая растрескается, сломается, будет сложна в уборке и т.д.
• Напольная плитка может оказаться довольно тяжелой, поэтому должна быть установлена на плоскую, твердую поверхность. Толщина основания должна быть не меньше 3 см.
• Если у вас деревянная основа, то ваш пол может “подрыгивать”, когда Вы ходите по нему. В этом случае попробуйте увеличить его жесткость. Для этого заново прибейте гвоздями основу пола к деревянным балкам. Укрепите пол дополнительными распорками между балками или положите его на клинья между верхним краем балок и нижней поверхностью основы пола.
СОБЛЮДАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
Никогда не шлифуйте виниловый пол – старые полы могут содержать асбест. Проверяйте предварительно старые полы на содержание в них асбеста. Если вы обнаружили асбест, то обратитесь к специалисту чтобы снять покрытие.
• Если ваш пол неровный, сделайте стяжку. Для гидроизоляции в сырых помещениях производители плитки рекомендуют использовать покрытие из фиброцемента.
• Если у вас цементный пол, заделайте все отверстия и трещины. Крупные бугры можно убрать с помощью крупно-зернистой абразивной ленты или шлифовального аппарата. Небольшие неровности устраняются слесарным зубилом и кувалдой. (Не забудьте надеть защитные очки).
• Если пол покрыт линолеумом, то можно делать основание для облицовки прямо поверх линолеума. Для этого:
1. Тщательно очистите пол. Поверхность, на которую будет устанавливаться плитка, должна быть гладкой и хорошо очищена от всякого мусора и пыли. Убедитесь в отсутствии следов от смазочного материала или воска для лучшего сцепления плитки с поверхностью.
2. Аккуратно вытащите гвозди из элементов отделки с задней стороны так, чтобы не было трещин. Вы сможете использовать их снова.
3. В местах с повышенной влажностью основание для пола должно быть водонепроницаемым. Цементно-волокнистые плиты идеально подойдут для этой цели. Зачастую такую плиту называют “цементной плитой”. Смесь цемента и и волокна делает ее прочной и водонепроницаемой. Обычно плиты имеют толщину 6 или 12 мм.
Два примера укладки плитки
Количество вариантов укладки плитки практически бесконечно. Приведем 2 наиболее популярных варианта:
Вариант “шов в шов” используется наиболее часто. Плитки разного цвета можно располагать в шахматном порядке
Вариант “в разбежку” имеет сдвиг по шву в каждом ряду
И тот, и другой вариант довольно просто выкладывается, но более трудным является второй.
Если у Вас есть художественный вкус и Вы профессионал, то попробуйте выложить мозаику из маленьких плиток на поверхности кухонного стола. Такие мозаики могут выглядеть просто потрясающе.
Подготовка к укладке плитки на пол
При укладке плитки надо иметь в виду, что в первую очередь в глаза бросается центр комнаты. Поэтому в ваших интересах, чтобы плитка в центре комнаты была уложена аккуратнее всего. Ремонт коридора.
1. Измерьте длину двух противоположных стен и найдите их центры. Из этих точек проведите мелом две линии вдоль всей комнаты. Линии должны пересекаться точно в центре комнаты под прямым углом друг к другу. Чтобы быть абсолютно уверенным в этом, проверьте углы с помощью столярного угольника.
2. Выложите насухо ряд плитки вдоль линий по ширине и длине комнаты. Оставляйте равные промежутки между плитками для грунтовки. Напольная плитка обычно не имеет разделителей (крестиков), в отличие от плитки для стен. Поэтому Вам придется оставлять промежутки на глаз.
3. Укладывая плитку таким образом, Вам, возможно, придется перенести место пересечения направляющих линий. Цель вашей работы – уложить как можно больше целых плиток. По крайней мере, последняя плитка в ряду у стены должна быть шириной не меньше половины плитки. Правильная установка центра и направляющих линий - очень важный момент в укладке плитки. Если все будет сделано должным образом, то это поможет вам сэкономить много времени и денег, и вы получите удовлетворение от своей работы
Укладка плитки на пол
1. Начинайте укладку плитки из центра, где пересекаются направляющие линии. Плитку выкладывайте вдоль линий в направлении от центра к стене в каждом квадрате.
2. Распределяйте клей с помощью зубчатого шпателя. Бороздки между полосками клея должны быть узкими.
Хорошая идея: некоторые виды керамической плитки имеют встроенные разделители. Если Вы хотите получить более широкие швы, используйте соответствующие разделители.
3. По желанию можно вставлять пластиковые разделители (крестики) между плитками. Это поможет выровнять швы. После укладки удалите их, но сделайте это до того, как клей возьмется окончательно
СОБЛЮДАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
Некоторые клеи выделяют ядовитые, легковоспламеняющиеся газы. Обеспечьте хорошую вентиляцию, особенно в замкнутых помещениях, таких как душевая кабина. Всегда следуйте указаниям на товарной этикетке о мерах по технике безопасности. Будьте особенно осторожны во время использования инструмента для резки кафеля.
4. Удалите излишки клея между плитками до того, как он высохнет. Клей с поверхности плитки удаляйте губкой или тряпкой, пропитанной растворителем (При выборе нужного растворителя следуйте указаниям производителя). Клей обычно отвердевает в течение 20 – 30 минут
5. После того, как Вы установили несколько рядов плитки на клей, сделайте подгонку плитки с помощью уровня и киянки
6. После укладки всех целых плиток, начинайте обрезку и приклеивание плиток, чтобы заполнить промежуток между стеной и полом по периметру комнаты
Резка и подгонка керамической плитки
Для того, чтобы установить плитку по краям комнаты, вокруг оконных рам, электрических приборов, труб, бассейнов, туалета или различных выступов, приходится резать плитку. Резать плитку по прямой линии относительно просто. Обрезка по фигурным линиям намного труднее и требует практики и терпения.
Для небольших по объему работ пользуйтесь стеклорезом или простым кафелерезом. Для больших проектов лучше использовать обрезной станок. Модели обрезных станков для домашних умельцев относительно недороги. Они режут чисто и оставляют мало отходов.
Старайтесь распределять давление на плитку равномерно, когда пользуетесь инструментами для нанесения меток, резки или сверления отверстий. При слишком сильном нажиме плитки могут трескаться и разламываться. Сверлить плитки можно только специальным сверлом.
Для того, чтобы отрезать плитку под нужным углом, нанесите отметку стеклорезом, используя угольник с нанесенными делениями.
Пользуясь стеклорезом или кафелерезом, постарайтесь нанести метку правильно с первого раза. Из-за повторного нанесения метки плитка может раскрошиться или расколоться.
Всегда надевайте защитные очки при работе с плитками.
Ломка плитки вручную
1. Положите плитку с нанесенной на нее риской на гвоздь или кусок жесткой проволоки лицом вверх.
2. Положите пальцы по обе стороны плитки и равномерно надавите, пока плитка не треснет.
Использование щипцов
1. Зажмите плитку щипцами в центре на отмеченной линии и надавите на ручки.
2. Свободной рукой держите ту часть плитки, которую вы собираетесь использовать.
Использование кафелереза
1. Отмерьте и прочертите линию резки на плитке.
2. Совместите эту метку с указателем на резаке.
3. Придерживайте плитку на одном уровне, продвигая режущее колесо к краю плитки. Толкайте его с усилием в направлении от себя.
4. Когда режущее колесо дойдет до конца, нажмите на ручку, чтобы плитка треснула
Обрезной станок
1. Отмерьте и прочертите линию резки на плитке.
2. Совместите эту метку с указателем на резаке.
3. Придерживайте плитку на одном уровне, двигая по направлению к лезвию. Двигайте медленно, чтобы не допустить перегрева и растрескивания плитки.
Сверление отверстий в плитке
1. Начертите карандашом контур для обрезки.
2. Для того, чтобы просверлить отверстие внутри очерченного контура, используйте сверло 12 мм с победитовым наконечником для бетона. Сверлите лишь слегка надавливая.
3. Вставьте вольфрамовое ножовочное полотно в отверстие в плитке и закрепите концы полотна в ножовочной рамке.
4. Пилите вдоль карандашной линии с постоянным нажимом. Излишнее усилие может привести к расколу плитку.
Укладка плитки вокруг выступов
1. Используя циркуль и карандаш, нарисуйте нужный контур на плитке.
2. Прочертите стеклорезом по нарисованной вами линии. Затем начертите несколько пересекающихся линий внутри удаляемой части плитки.
3. С помощью кусачек или пассатижей начинайте откалывать маленькие кусочки кафеля из удаляемой части. Идея в том, чтобы получались осколки, а не куски.
4. Альтернативный способ состоит в том, чтобы сделать несколько параллельных надрезов с помощью обрезного станка. В результате получится немного отходов в виде маленьких полосок. Отломите их щипцами и выровняйте поверхность.
Выравнивание острых и зубчатых краев
• Зубчатые края – Используя кусачки или пассатижи, откусывайтенеровный край плитки
• Острые края – Круглым напильником подравняйте острые края на отколотых плитках
• Резаные края – резаный край плитки обработайте наждачной бумагой № 80 и отшлифуйте.
Затирка швов
1. Размешайте затирку до консистенции густой пасты и с усилием распределите между плитками с помощью гладилки, держа ее под углом 45 градусов.
2. Расположите гладилку почти перпендикулярно к полу. Удалите избыток затирки с поверхности плитки. Осторожно уплотните все швы. Используйте зубную щетку для придания окончательного вида.
3. Через 20 минут удалите всю лишнюю затирку влажной губкой. Губку почаще промывайте чистой водой. Следуйте указаниям изготовителя затирки по сушке и чистке грунтовки.
4. Заполните швы шариком из гибкого водорастворимого силиконового уплотнителя. (Если Вы делаете это пальцем, то следует одеть резиновую перчатку).
5. После того, как грунтовка отвердела в течение недели, можно нанести герметик маленькой кисточкой, чтобы защитить затирку.
Для укладки керамической плитки Вам будут нужны специальные инструменты. Убедитесь, что Вы включили в список необходимых инструментов и материалов все, что надо иметь под рукой для работы. Если Вы планируете покрыть кафелем и стены и пол, то начните лучше со стен.
Независимо от того, из какого материала сделана выбранная Вами плитка (кафель, сланец, гранит или мрамор), принципы укладки будут одни и те же. После того, как Вы составили смету расходов и закупили все необходимые материалы и инструменты, Вы можете приступать к работе.
Содержание:
• Инструменты и материалы
• Облицовка пола
• Подготовка пола
• Варианты укладки плитки
• Схема укладки
• Укладка плитки на пол
• Обрезка и подгонка керамической плитки
• Выравнивание острых и зубчатых краев
• Грунтовка швов
Инструменты и материалы для укладки керамической плитки
Инструменты для укладки плитки:
• Уровень
• Защитные очки
• Стеклорез
• Коврик
• Губка
• Чистая тряпка
• Резиновая гладилка
• Карандаш
• Рулетка
• Молоток
• Зазубренный скребок или гладилка
Материалы для укладки плитки:
• Плитка (целая и куски)
• Разделители плитки (по необходимости)
• Шпаклевочные смеси
• Клей для плитки
• Силиконовый уплотнитель
• Жидкий силиконовый герметик
Облицовка пола
Если вы собираетесь положить плитку на пол, используйте только напольную плитку. Между настенной и напольной плиткой существует огромная разница. Настенная и напольная керамическая плитка могут выглядеть одинаково, но, на самом деле, напольная плитка обычно толще. Кроме того, она имеет специально обработанную поверхность, которая позволяет не скользить при ходьбе. Большие напольные плитки не смогут надежно держаться на стенах.
Подготовка пола к укладке плитки
Старое напольное покрытие необходимо снять. Новая облицовка будет качественной только в том случае, если поверхность – основание будущего керамического пола достаточно хорошо подготовлено. Если поверхность будет неровной или мягкой, вы рискуете регулярно сталкиваться с заменой испортившейся плитки, которая растрескается, сломается, будет сложна в уборке и т.д.
• Напольная плитка может оказаться довольно тяжелой, поэтому должна быть установлена на плоскую, твердую поверхность. Толщина основания должна быть не меньше 3 см.
• Если у вас деревянная основа, то ваш пол может “подрыгивать”, когда Вы ходите по нему. В этом случае попробуйте увеличить его жесткость. Для этого заново прибейте гвоздями основу пола к деревянным балкам. Укрепите пол дополнительными распорками между балками или положите его на клинья между верхним краем балок и нижней поверхностью основы пола.
СОБЛЮДАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
Никогда не шлифуйте виниловый пол – старые полы могут содержать асбест. Проверяйте предварительно старые полы на содержание в них асбеста. Если вы обнаружили асбест, то обратитесь к специалисту чтобы снять покрытие.
• Если ваш пол неровный, сделайте стяжку. Для гидроизоляции в сырых помещениях производители плитки рекомендуют использовать покрытие из фиброцемента.
• Если у вас цементный пол, заделайте все отверстия и трещины. Крупные бугры можно убрать с помощью крупно-зернистой абразивной ленты или шлифовального аппарата. Небольшие неровности устраняются слесарным зубилом и кувалдой. (Не забудьте надеть защитные очки).
• Если пол покрыт линолеумом, то можно делать основание для облицовки прямо поверх линолеума. Для этого:
1. Тщательно очистите пол. Поверхность, на которую будет устанавливаться плитка, должна быть гладкой и хорошо очищена от всякого мусора и пыли. Убедитесь в отсутствии следов от смазочного материала или воска для лучшего сцепления плитки с поверхностью.
2. Аккуратно вытащите гвозди из элементов отделки с задней стороны так, чтобы не было трещин. Вы сможете использовать их снова.
3. В местах с повышенной влажностью основание для пола должно быть водонепроницаемым. Цементно-волокнистые плиты идеально подойдут для этой цели. Зачастую такую плиту называют “цементной плитой”. Смесь цемента и и волокна делает ее прочной и водонепроницаемой. Обычно плиты имеют толщину 6 или 12 мм.
Два примера укладки плитки
Количество вариантов укладки плитки практически бесконечно. Приведем 2 наиболее популярных варианта:
Вариант “шов в шов” используется наиболее часто. Плитки разного цвета можно располагать в шахматном порядке
Вариант “в разбежку” имеет сдвиг по шву в каждом ряду
И тот, и другой вариант довольно просто выкладывается, но более трудным является второй.
Если у Вас есть художественный вкус и Вы профессионал, то попробуйте выложить мозаику из маленьких плиток на поверхности кухонного стола. Такие мозаики могут выглядеть просто потрясающе.
Подготовка к укладке плитки на пол
При укладке плитки надо иметь в виду, что в первую очередь в глаза бросается центр комнаты. Поэтому в ваших интересах, чтобы плитка в центре комнаты была уложена аккуратнее всего. Ремонт коридора.
1. Измерьте длину двух противоположных стен и найдите их центры. Из этих точек проведите мелом две линии вдоль всей комнаты. Линии должны пересекаться точно в центре комнаты под прямым углом друг к другу. Чтобы быть абсолютно уверенным в этом, проверьте углы с помощью столярного угольника.
2. Выложите насухо ряд плитки вдоль линий по ширине и длине комнаты. Оставляйте равные промежутки между плитками для грунтовки. Напольная плитка обычно не имеет разделителей (крестиков), в отличие от плитки для стен. Поэтому Вам придется оставлять промежутки на глаз.
3. Укладывая плитку таким образом, Вам, возможно, придется перенести место пересечения направляющих линий. Цель вашей работы – уложить как можно больше целых плиток. По крайней мере, последняя плитка в ряду у стены должна быть шириной не меньше половины плитки. Правильная установка центра и направляющих линий - очень важный момент в укладке плитки. Если все будет сделано должным образом, то это поможет вам сэкономить много времени и денег, и вы получите удовлетворение от своей работы
Укладка плитки на пол
1. Начинайте укладку плитки из центра, где пересекаются направляющие линии. Плитку выкладывайте вдоль линий в направлении от центра к стене в каждом квадрате.
2. Распределяйте клей с помощью зубчатого шпателя. Бороздки между полосками клея должны быть узкими.
Хорошая идея: некоторые виды керамической плитки имеют встроенные разделители. Если Вы хотите получить более широкие швы, используйте соответствующие разделители.
3. По желанию можно вставлять пластиковые разделители (крестики) между плитками. Это поможет выровнять швы. После укладки удалите их, но сделайте это до того, как клей возьмется окончательно
СОБЛЮДАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
Некоторые клеи выделяют ядовитые, легковоспламеняющиеся газы. Обеспечьте хорошую вентиляцию, особенно в замкнутых помещениях, таких как душевая кабина. Всегда следуйте указаниям на товарной этикетке о мерах по технике безопасности. Будьте особенно осторожны во время использования инструмента для резки кафеля.
4. Удалите излишки клея между плитками до того, как он высохнет. Клей с поверхности плитки удаляйте губкой или тряпкой, пропитанной растворителем (При выборе нужного растворителя следуйте указаниям производителя). Клей обычно отвердевает в течение 20 – 30 минут
5. После того, как Вы установили несколько рядов плитки на клей, сделайте подгонку плитки с помощью уровня и киянки
6. После укладки всех целых плиток, начинайте обрезку и приклеивание плиток, чтобы заполнить промежуток между стеной и полом по периметру комнаты
Резка и подгонка керамической плитки
Для того, чтобы установить плитку по краям комнаты, вокруг оконных рам, электрических приборов, труб, бассейнов, туалета или различных выступов, приходится резать плитку. Резать плитку по прямой линии относительно просто. Обрезка по фигурным линиям намного труднее и требует практики и терпения.
Для небольших по объему работ пользуйтесь стеклорезом или простым кафелерезом. Для больших проектов лучше использовать обрезной станок. Модели обрезных станков для домашних умельцев относительно недороги. Они режут чисто и оставляют мало отходов.
Старайтесь распределять давление на плитку равномерно, когда пользуетесь инструментами для нанесения меток, резки или сверления отверстий. При слишком сильном нажиме плитки могут трескаться и разламываться. Сверлить плитки можно только специальным сверлом.
Для того, чтобы отрезать плитку под нужным углом, нанесите отметку стеклорезом, используя угольник с нанесенными делениями.
Пользуясь стеклорезом или кафелерезом, постарайтесь нанести метку правильно с первого раза. Из-за повторного нанесения метки плитка может раскрошиться или расколоться.
Всегда надевайте защитные очки при работе с плитками.
Ломка плитки вручную
1. Положите плитку с нанесенной на нее риской на гвоздь или кусок жесткой проволоки лицом вверх.
2. Положите пальцы по обе стороны плитки и равномерно надавите, пока плитка не треснет.
Использование щипцов
1. Зажмите плитку щипцами в центре на отмеченной линии и надавите на ручки.
2. Свободной рукой держите ту часть плитки, которую вы собираетесь использовать.
Использование кафелереза
1. Отмерьте и прочертите линию резки на плитке.
2. Совместите эту метку с указателем на резаке.
3. Придерживайте плитку на одном уровне, продвигая режущее колесо к краю плитки. Толкайте его с усилием в направлении от себя.
4. Когда режущее колесо дойдет до конца, нажмите на ручку, чтобы плитка треснула
Обрезной станок
1. Отмерьте и прочертите линию резки на плитке.
2. Совместите эту метку с указателем на резаке.
3. Придерживайте плитку на одном уровне, двигая по направлению к лезвию. Двигайте медленно, чтобы не допустить перегрева и растрескивания плитки.
Сверление отверстий в плитке
1. Начертите карандашом контур для обрезки.
2. Для того, чтобы просверлить отверстие внутри очерченного контура, используйте сверло 12 мм с победитовым наконечником для бетона. Сверлите лишь слегка надавливая.
3. Вставьте вольфрамовое ножовочное полотно в отверстие в плитке и закрепите концы полотна в ножовочной рамке.
4. Пилите вдоль карандашной линии с постоянным нажимом. Излишнее усилие может привести к расколу плитку.
Укладка плитки вокруг выступов
1. Используя циркуль и карандаш, нарисуйте нужный контур на плитке.
2. Прочертите стеклорезом по нарисованной вами линии. Затем начертите несколько пересекающихся линий внутри удаляемой части плитки.
3. С помощью кусачек или пассатижей начинайте откалывать маленькие кусочки кафеля из удаляемой части. Идея в том, чтобы получались осколки, а не куски.
4. Альтернативный способ состоит в том, чтобы сделать несколько параллельных надрезов с помощью обрезного станка. В результате получится немного отходов в виде маленьких полосок. Отломите их щипцами и выровняйте поверхность.
Выравнивание острых и зубчатых краев
• Зубчатые края – Используя кусачки или пассатижи, откусывайтенеровный край плитки
• Острые края – Круглым напильником подравняйте острые края на отколотых плитках
• Резаные края – резаный край плитки обработайте наждачной бумагой № 80 и отшлифуйте.
Затирка швов
1. Размешайте затирку до консистенции густой пасты и с усилием распределите между плитками с помощью гладилки, держа ее под углом 45 градусов.
2. Расположите гладилку почти перпендикулярно к полу. Удалите избыток затирки с поверхности плитки. Осторожно уплотните все швы. Используйте зубную щетку для придания окончательного вида.
3. Через 20 минут удалите всю лишнюю затирку влажной губкой. Губку почаще промывайте чистой водой. Следуйте указаниям изготовителя затирки по сушке и чистке грунтовки.
4. Заполните швы шариком из гибкого водорастворимого силиконового уплотнителя. (Если Вы делаете это пальцем, то следует одеть резиновую перчатку).
5. После того, как грунтовка отвердела в течение недели, можно нанести герметик маленькой кисточкой, чтобы защитить затирку.
В процессе обучения мы будем стремиться к высококачественному произведению
Расчёт лестницы. Изготовление лестниц своими руками. (ч. 4)
Не надо никому объяснять, для чего нужны лестницы. Они существуют с незапамятных времён. Единственно, с тех далёких лет изменялся дизайн, конструктивные особенности изготовления в силу внедрения новых технологий. В наши дни лестницы служат не только по прямому назначению, но и в качестве декоративного оформления жилого помещения. Вспомните дворцовые лестницы, они до сих пор поражают своим великолепием. Но кто мешает нам создать что-то подобное? Правильно - никто. Поэтому целью данной книги является не просто обучение технологии изготовления лестниц, а изготовление потенциального шедевра. Это не высокопарные слова. В процессе обучения мы будем стремиться к высококачественному произведению. Как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Расчёт лестницы
При расчете лестницы определяют основные размеры лестничного марша, которые максимально соответствуют удобству и безопасности перемещения. Самый удобный вариант – широкая и пологая лестница. Но в каждом конкретном случае приходится исходить из того, какое место оставлено для этой цели. Иногда берешься за голову: как можно затолкать в данное пространство наши 18-20 ступенек.
Основные параметры лестницы включают в себя высоту подъема, тип лестницы, площадь в плане, крутизну, число ступеней, а также их ширину и высоту. Все эти параметры не являются независимыми, то есть их нельзя все назначить. Для прямой лестницы высота подъема и крутизна определяют площадь в плане и, наоборот, площадь в плане и высота подъема определяют крутизну.
При проектировании надо сразу задать значения определяющих параметров, в нашем случае это будет площадь в плане. После этого можно вычислить крутизну, которая определит число ступеней.
Удобство и безопасность лестницы
Что же понимать под удобной и безопасной лестницей? Прежде всего, ширина лестничного марша должна быть такой, чтобы по лестнице можно было перемещаться, не ощущая помех. Строительными нормативами предусмотрена ширина лестничного марша (расстояние от стены до ограждения или двумя ограждениями) не менее 90 см, а расстояние между противоположными стенами не менее 110 см. При меньших размерах перемещение по лестничному маршу мебели и других громоздких вещей (особенно при поворотах на 90? или180?) будет довольно затруднительно. В любом случае при определении ширины двухмаршевой лестницы учитывается ширина ограждения и величина зазора между маршами, который должен быть около 10 см.
Вторым показателем при расчете лестничного марша является его уклон (крутизна), который зависит от ширины и высоты ступеней лестницы. Эти размеры зависят от многих факторов, тем не менее они должны быть такими, чтобы лестницей было удобно и безопасно пользоваться. Это означает, что ширина проступи и высота подступенка должны соответствовать средней длине шага человека. То есть, чтобы поддерживалось соотношение между расстоянием, на которое человек поднимается или опускается, и расстоянием, на которое он передвигается вперед. Это соотношение и определяет крутизну лестницы, которая должна быть такой, чтобы отношение высоты марша к его горизонтальной проекции составляло 1:2 – 1:1,75 (т.е. быть в пределах 30?). В любом случае уклон лестницы не должен превышать соотношение 1:1,25 (40?) так как при уклоне более 1:1 (45?) можно будет спускаться только спиной вперед, а не лицом. Пользоваться такой лестницей становится неудобно и опасно.
При расчете стеклянной лестницы следует придерживаться правила, что все ступени в пределах одного марша должны быть одинакового размера по высоте и ширине. Отклонения по высоте и ширине даже в несколько миллиметров на одной ступени может сказаться в конце лестничного марша, и, как результат – перекошенная лестница.
Формула безопасности и формула удобства
При расчете ступенек и подступенков пользуются формулой. Удвоенная высота подступенка b и ширина проступи a должны быть равны среднему шагу человека – 2b+a=57-64 см.
Иногда пользуются более простым расчетом, по которому сумма размеров ширины проступи и высоты подступенка c должна равняться 45 см (30+15, 27+18, 25+20), т.е.
c=a+b=45-46 см.
Лестница, изготовленная по такому расчету, считается наиболее безопасной, а формула, естественно, формулой безопасности. Многие пользуются, так называемой формулой удобств,
a-b=12 см
На практике выдержать это соотношение в реальных условиях не всегда возможно. Но надо хотя бы стремиться к идеалу.
Посчитаем?
Для выбора ширины проступи воспользуемся таким примером. При спуске по лестнице взрослый человек ставит ногу так, что носок свисает над скругленной передней частью проступи. Если этот свес незначителен, ступень считается безопасной и чем уже ступень, тем выше опасность соскальзывания с нее. На практике видно, что ширину проступи лучше всего принимать в пределах 28-30 см, но не менее25. Высоту подступенка лучше делать от14 до 17 см, но не более 20 см. Если не позволяют размеры в плане для увеличения ширины ступени, обманем ситуацию – установим углубленный подступенок, т.е. увеличим свес ступеньки над подступенком. В некоторых случаях можно обойтись вообще без подступенка. Открытое пространство под лестницей, и в этом случае не будет необходимости в подшивке лестничного марша снизу. Хотя, в таком варианте придется отделывать ступени еще и снизу (шлифовка, покраска).
В лестницах с забежными ступенями в поворотной части для удобства пользования и безопасности движения по ней ширина ступеней в середине марша должна быть равна ширине прямых ступеней.
При выборе уклона лестничного марша нужно следить за тем, чтобы расстояние по вертикали от верхней плоскости любой ступени лестницы до потолка или других выступающих элементов здания было не меньше 2 м. То же касается лестничной площадки. В моей практике был случай, когда междуэтажное перекрытие в районе лестничной площадки «давило» на голову. Т.е. высота не позволяла сделать лестницу достаточно пологой. В такой ситуации просто пришлось увеличить крутизну второго лестничного марша почти до 45?. Но по возможности не стоит такое практиковать. Это просто не удобно.
А теперь посчитаем. Для примера возьмем высоту лестницы от поверхности пола первого этажа до поверхности пола второго уровня равной 3,2 метра. Длину проема, оставленного для лестницы – 3,5 метра и ширину проема – 2,4 метра. Если сделать лестницу одномаршевой, то она получится практически под углом 45?.Как мы уже знаем, такой угол не самый лучший. А если учесть, что нужен еще и подход к лестнице размером около одного метра, то и вовсе такой проект не подходит. Значит, лестница будет иметь два марша с промежуточной площадкой. Вместо площадки можно сделать забежные ступени. Каким путем пойти? Первый вариант проще, но требует повышенного расхода материалов на изготовление площадки. Второй вариант предпочтительней из экономии материала, но сложнее в исполнении. Ко всему во втором варианте есть возможность сделать лестницу более пологой, т.к. вместо площадки получится минимум еще четыре ступени. Рассмотрим пока первый вариант.
И так, 320 см делим на оптимальную высоту будущих ступенек, т.е., на 16. Получается 20 ступеней. Последней ступенью будет являться пол второго этажа. Возможный вариант – 320 см разделить на 19 ступеней – в результате 16,84 см. Тоже вполне приемлемый вариант, на каком остановиться, дело хозяйское. Пока для примера будем рассчитывать для 20 ступеней. Если взять одномаршевую лестницу, то от 350 см вычитаем 100 см (на проход), остается 250. Полученный результат делим на расчетное количество ступеней, т.е. на 19 (18) – 13,15 см (13,8 см) ширина ступеньки. Даже при условии, что мы можем утопить подступенок на 4-7 см, все же ступень остается слишком узкой. Как бы не хотелось – приходим к варианту с промежуточной площадкой. Площадка в некотором роде представляет собой укрупненную ступень, это к тому, что в общем расчете ее придется тоже учитывать. Чтобы определиться с шириной площадки просчитаем ширину лестницы. Мы приняли ширину проема равную 240 см, между маршами надо оставить 10 см для того, чтобы, держась за поручень, не касаться встречного поручня. Итого, 230 см делим на два, получается ширина марша – 115 см. Ширина площадки тоже не может быть менее 115 см. Остановимся на 120см. Что мы имеем? Если над головой ничего не мешает (нет перекрытия), то площадку можно делать на любом уровне, если же потолок есть, то площадка должна располагаться на высоте около двух метров от потолка. Примем, что его нет.
350-120=230 см длина верхнего марша в плане (лестница эстетичнее выглядит, если первый марш короче, либо равен второму, верхнему), теперь 230 делим на оптимально-возможную ширину ступени, т.е. на 26-29см, в просвете это составит 20-25 см.
230:20=11,5 ступеней. «Полтора землекопа» не бывает, пишем 11. Более точный расчет показывает, 230:11=20,9 см, добавим к результату свес – 6,1 см (для удобства счета), получим 27 см ширина ступеней верхнего лестничного марша. Теперь 11 ступеней умножаем на высоту ступени –16 см и получаем 176 см от пола второго этажа до пола площадки. Теперь вычислим нижний марш. Общая высота была 320 см, минус 176 см – получаем 144 см. Делим на 16, в результате получаем 9 ступеней, если не забыли, девятая ступень – площадка. Если мозги не закипели, посмотрим схему сборки лестничного марша на основе тетивы.
Не надо никому объяснять, для чего нужны лестницы. Они существуют с незапамятных времён. Единственно, с тех далёких лет изменялся дизайн, конструктивные особенности изготовления в силу внедрения новых технологий. В наши дни лестницы служат не только по прямому назначению, но и в качестве декоративного оформления жилого помещения. Вспомните дворцовые лестницы, они до сих пор поражают своим великолепием. Но кто мешает нам создать что-то подобное? Правильно - никто. Поэтому целью данной книги является не просто обучение технологии изготовления лестниц, а изготовление потенциального шедевра. Это не высокопарные слова. В процессе обучения мы будем стремиться к высококачественному произведению. Как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Расчёт лестницы
При расчете лестницы определяют основные размеры лестничного марша, которые максимально соответствуют удобству и безопасности перемещения. Самый удобный вариант – широкая и пологая лестница. Но в каждом конкретном случае приходится исходить из того, какое место оставлено для этой цели. Иногда берешься за голову: как можно затолкать в данное пространство наши 18-20 ступенек.
Основные параметры лестницы включают в себя высоту подъема, тип лестницы, площадь в плане, крутизну, число ступеней, а также их ширину и высоту. Все эти параметры не являются независимыми, то есть их нельзя все назначить. Для прямой лестницы высота подъема и крутизна определяют площадь в плане и, наоборот, площадь в плане и высота подъема определяют крутизну.
При проектировании надо сразу задать значения определяющих параметров, в нашем случае это будет площадь в плане. После этого можно вычислить крутизну, которая определит число ступеней.
Удобство и безопасность лестницы
Что же понимать под удобной и безопасной лестницей? Прежде всего, ширина лестничного марша должна быть такой, чтобы по лестнице можно было перемещаться, не ощущая помех. Строительными нормативами предусмотрена ширина лестничного марша (расстояние от стены до ограждения или двумя ограждениями) не менее 90 см, а расстояние между противоположными стенами не менее 110 см. При меньших размерах перемещение по лестничному маршу мебели и других громоздких вещей (особенно при поворотах на 90? или180?) будет довольно затруднительно. В любом случае при определении ширины двухмаршевой лестницы учитывается ширина ограждения и величина зазора между маршами, который должен быть около 10 см.
Вторым показателем при расчете лестничного марша является его уклон (крутизна), который зависит от ширины и высоты ступеней лестницы. Эти размеры зависят от многих факторов, тем не менее они должны быть такими, чтобы лестницей было удобно и безопасно пользоваться. Это означает, что ширина проступи и высота подступенка должны соответствовать средней длине шага человека. То есть, чтобы поддерживалось соотношение между расстоянием, на которое человек поднимается или опускается, и расстоянием, на которое он передвигается вперед. Это соотношение и определяет крутизну лестницы, которая должна быть такой, чтобы отношение высоты марша к его горизонтальной проекции составляло 1:2 – 1:1,75 (т.е. быть в пределах 30?). В любом случае уклон лестницы не должен превышать соотношение 1:1,25 (40?) так как при уклоне более 1:1 (45?) можно будет спускаться только спиной вперед, а не лицом. Пользоваться такой лестницей становится неудобно и опасно.
При расчете стеклянной лестницы следует придерживаться правила, что все ступени в пределах одного марша должны быть одинакового размера по высоте и ширине. Отклонения по высоте и ширине даже в несколько миллиметров на одной ступени может сказаться в конце лестничного марша, и, как результат – перекошенная лестница.
Формула безопасности и формула удобства
При расчете ступенек и подступенков пользуются формулой. Удвоенная высота подступенка b и ширина проступи a должны быть равны среднему шагу человека – 2b+a=57-64 см.
Иногда пользуются более простым расчетом, по которому сумма размеров ширины проступи и высоты подступенка c должна равняться 45 см (30+15, 27+18, 25+20), т.е.
c=a+b=45-46 см.
Лестница, изготовленная по такому расчету, считается наиболее безопасной, а формула, естественно, формулой безопасности. Многие пользуются, так называемой формулой удобств,
a-b=12 см
На практике выдержать это соотношение в реальных условиях не всегда возможно. Но надо хотя бы стремиться к идеалу.
Посчитаем?
Для выбора ширины проступи воспользуемся таким примером. При спуске по лестнице взрослый человек ставит ногу так, что носок свисает над скругленной передней частью проступи. Если этот свес незначителен, ступень считается безопасной и чем уже ступень, тем выше опасность соскальзывания с нее. На практике видно, что ширину проступи лучше всего принимать в пределах 28-30 см, но не менее25. Высоту подступенка лучше делать от14 до 17 см, но не более 20 см. Если не позволяют размеры в плане для увеличения ширины ступени, обманем ситуацию – установим углубленный подступенок, т.е. увеличим свес ступеньки над подступенком. В некоторых случаях можно обойтись вообще без подступенка. Открытое пространство под лестницей, и в этом случае не будет необходимости в подшивке лестничного марша снизу. Хотя, в таком варианте придется отделывать ступени еще и снизу (шлифовка, покраска).
В лестницах с забежными ступенями в поворотной части для удобства пользования и безопасности движения по ней ширина ступеней в середине марша должна быть равна ширине прямых ступеней.
При выборе уклона лестничного марша нужно следить за тем, чтобы расстояние по вертикали от верхней плоскости любой ступени лестницы до потолка или других выступающих элементов здания было не меньше 2 м. То же касается лестничной площадки. В моей практике был случай, когда междуэтажное перекрытие в районе лестничной площадки «давило» на голову. Т.е. высота не позволяла сделать лестницу достаточно пологой. В такой ситуации просто пришлось увеличить крутизну второго лестничного марша почти до 45?. Но по возможности не стоит такое практиковать. Это просто не удобно.
А теперь посчитаем. Для примера возьмем высоту лестницы от поверхности пола первого этажа до поверхности пола второго уровня равной 3,2 метра. Длину проема, оставленного для лестницы – 3,5 метра и ширину проема – 2,4 метра. Если сделать лестницу одномаршевой, то она получится практически под углом 45?.Как мы уже знаем, такой угол не самый лучший. А если учесть, что нужен еще и подход к лестнице размером около одного метра, то и вовсе такой проект не подходит. Значит, лестница будет иметь два марша с промежуточной площадкой. Вместо площадки можно сделать забежные ступени. Каким путем пойти? Первый вариант проще, но требует повышенного расхода материалов на изготовление площадки. Второй вариант предпочтительней из экономии материала, но сложнее в исполнении. Ко всему во втором варианте есть возможность сделать лестницу более пологой, т.к. вместо площадки получится минимум еще четыре ступени. Рассмотрим пока первый вариант.
И так, 320 см делим на оптимальную высоту будущих ступенек, т.е., на 16. Получается 20 ступеней. Последней ступенью будет являться пол второго этажа. Возможный вариант – 320 см разделить на 19 ступеней – в результате 16,84 см. Тоже вполне приемлемый вариант, на каком остановиться, дело хозяйское. Пока для примера будем рассчитывать для 20 ступеней. Если взять одномаршевую лестницу, то от 350 см вычитаем 100 см (на проход), остается 250. Полученный результат делим на расчетное количество ступеней, т.е. на 19 (18) – 13,15 см (13,8 см) ширина ступеньки. Даже при условии, что мы можем утопить подступенок на 4-7 см, все же ступень остается слишком узкой. Как бы не хотелось – приходим к варианту с промежуточной площадкой. Площадка в некотором роде представляет собой укрупненную ступень, это к тому, что в общем расчете ее придется тоже учитывать. Чтобы определиться с шириной площадки просчитаем ширину лестницы. Мы приняли ширину проема равную 240 см, между маршами надо оставить 10 см для того, чтобы, держась за поручень, не касаться встречного поручня. Итого, 230 см делим на два, получается ширина марша – 115 см. Ширина площадки тоже не может быть менее 115 см. Остановимся на 120см. Что мы имеем? Если над головой ничего не мешает (нет перекрытия), то площадку можно делать на любом уровне, если же потолок есть, то площадка должна располагаться на высоте около двух метров от потолка. Примем, что его нет.
350-120=230 см длина верхнего марша в плане (лестница эстетичнее выглядит, если первый марш короче, либо равен второму, верхнему), теперь 230 делим на оптимально-возможную ширину ступени, т.е. на 26-29см, в просвете это составит 20-25 см.
230:20=11,5 ступеней. «Полтора землекопа» не бывает, пишем 11. Более точный расчет показывает, 230:11=20,9 см, добавим к результату свес – 6,1 см (для удобства счета), получим 27 см ширина ступеней верхнего лестничного марша. Теперь 11 ступеней умножаем на высоту ступени –16 см и получаем 176 см от пола второго этажа до пола площадки. Теперь вычислим нижний марш. Общая высота была 320 см, минус 176 см – получаем 144 см. Делим на 16, в результате получаем 9 ступеней, если не забыли, девятая ступень – площадка. Если мозги не закипели, посмотрим схему сборки лестничного марша на основе тетивы.
четверг, 12 ноября 2009 г.
Прежде чем укладывать плитку
Подготовка помещения
Прежде чем укладывать плитку, убедитесь, что стены строго перпендикулярны друг другу, потолку и полу. Лучше всего это проверить с помощью уровня. Если существует малейшее отклонение, после укладки плитки кривизна будет сразу бросаться в глаза. Выравнивание поверхностей — один из самых важных этапов, и чем качественнее он проведён, тем укладка плитки пройдет проще в последующих работах. Старую плитку на стенах и на полу необходимо сбить.
Для выравнивания стен можно использовать влагостойкий гипсокартон, штукатурку(она же шпаклевка) или выравнивающие смеси. Работать с гипсокартоном проще и быстрее, но он «съест» несколько сантиметров площади. Для дополнительной прочности используйте два слоя гипсокартона.
Прежде чем штукатурить стены, следует выставить «маяки» (выполненные по уровню вертикальные слои штукатурки) и, ориентируясь на них, оштукатурить все стены (рис. 1а, 1б, 1в).
Выравнивающие смеси используют, если кривизна поверхности стены минимальна. Перед укладкой плитки стены и пол грунтуют. Грунтовка укрепляет основание, «убивает» пыль и обеспечивает лучшее сцепление.
Поверхность можно не грунтовать, если плитка укладывается на клеевую смесь на крепкое основание (бетон, крепкая штукатурка). Грунтовка и клеевые составы должны соответствовать поверхностям, на которые наносятся, и типу помещения. Для ванных комнат советуем влагостойкие смеси.
Прежде чем укладывать плитку, убедитесь, что стены строго перпендикулярны друг другу, потолку и полу. Лучше всего это проверить с помощью уровня. Если существует малейшее отклонение, после укладки плитки кривизна будет сразу бросаться в глаза. Выравнивание поверхностей — один из самых важных этапов, и чем качественнее он проведён, тем укладка плитки пройдет проще в последующих работах. Старую плитку на стенах и на полу необходимо сбить.
Для выравнивания стен можно использовать влагостойкий гипсокартон, штукатурку(она же шпаклевка) или выравнивающие смеси. Работать с гипсокартоном проще и быстрее, но он «съест» несколько сантиметров площади. Для дополнительной прочности используйте два слоя гипсокартона.
Прежде чем штукатурить стены, следует выставить «маяки» (выполненные по уровню вертикальные слои штукатурки) и, ориентируясь на них, оштукатурить все стены (рис. 1а, 1б, 1в).
Выравнивающие смеси используют, если кривизна поверхности стены минимальна. Перед укладкой плитки стены и пол грунтуют. Грунтовка укрепляет основание, «убивает» пыль и обеспечивает лучшее сцепление.
Поверхность можно не грунтовать, если плитка укладывается на клеевую смесь на крепкое основание (бетон, крепкая штукатурка). Грунтовка и клеевые составы должны соответствовать поверхностям, на которые наносятся, и типу помещения. Для ванных комнат советуем влагостойкие смеси.
вторник, 3 ноября 2009 г.
Цвета могут зрительно расширять помещения
Цвета могут зрительно расширять помещения – к примеру, так воздействует на человека желтый и желто-зеленый цвет, или сужать их – красно-оранжевый. В красной комнате кажется на 3-4 градуса теплее, чем в оранжевой, а в оранжевой – на 3-4 градуса теплее, чем в сине-зеленой, перед покраской нанести грунтовку ВЛ-023. Подобные эффекты следует обязательно учитывать, оформляя помещение.
Если комната находится на солнечной стороне, да еще хорошо отапливается, то доминирование красного цвета в ее оформлении приведет к тому, что в ней все время будет жарко – субъективное ощущение, вызванное реакцией на цвет. «Температура» цвета также влияет на психологическое состояние человека: так теплый белый цвет (до 500 Люкс) создает атмосферу спокойную, вялую, а более холодный и нейтральный белый цвет – подчеркивает активный настрой.
Помещения, предназначенные для работы, особенно – для умственного труда, лучше всего окрашивать и оформлять в успокаивающих тонах.
А вот комнаты для семейного совместного отдыха и времяпровождения желательно оформлять в «природной» цветовой гамме: зеленый, голубой, бежевый, морская волна. Хорошо, если яркость пропорциональна размеру, то есть – большие площади поверхностей тяготеют к светлым тонам, мелкие предметы и небольшие площади поверхностей – к ярким, насыщенным, броским. Контрастная окраска стен может удачно зонировать помещение без всяких перегородок – но, выбирая цвет для каждой из зон, обязательно нужно учитывать их целевое назначение.
Грунт эмаль ХВ-0278. Если вы подбирая цветовую гамму для оформления помещения, сомневаетесь в эмоциональном, психологическом воздействии выбранной цветовой гаммы – проведите эксперимент. Обкатайте эту гамму на «подопытных кроликах», набранных в семье, среди друзей и знакомых. Покажите им карточки с цветосочетаниями, поинтересуйтесь – как эти цвета влияют на настроение, самочувствие. Если же их мнения расходятся, и вы продолжаете пребывать в неуверенности – лучше откажитесь от подобранных цветов, выберете что-нибудь более нейтральное и спокойное. Лучше если цветовая гамма несет нейтральное сообщение, чем отрицательное.
По степени ухудшения восприятия цветовые сочетания располагаются в следующем порядке:
- синий на белом;
- черный на желтом;
- зеленый на белом;
- черный на белом;
- желтый на черном;
- белый на черном;
- зеленый на красном;
- синий на белом;
- красный на желтом;
- белый на синем;
- красный на белом;
- синий на желтом;
- оранжевый на черном;
- желтый на синем;
- зеленый на белом;
- оранжевый на белом;
- белый на зеленом;
- красный на зеленом;
- коричневый на белом;
- белый на коричневом;
- коричневый на желтом;
- желтый на коричневом;
- красный на белом;
- белый на красном;
- желтый на красном.
Если комната находится на солнечной стороне, да еще хорошо отапливается, то доминирование красного цвета в ее оформлении приведет к тому, что в ней все время будет жарко – субъективное ощущение, вызванное реакцией на цвет. «Температура» цвета также влияет на психологическое состояние человека: так теплый белый цвет (до 500 Люкс) создает атмосферу спокойную, вялую, а более холодный и нейтральный белый цвет – подчеркивает активный настрой.
Помещения, предназначенные для работы, особенно – для умственного труда, лучше всего окрашивать и оформлять в успокаивающих тонах.
А вот комнаты для семейного совместного отдыха и времяпровождения желательно оформлять в «природной» цветовой гамме: зеленый, голубой, бежевый, морская волна. Хорошо, если яркость пропорциональна размеру, то есть – большие площади поверхностей тяготеют к светлым тонам, мелкие предметы и небольшие площади поверхностей – к ярким, насыщенным, броским. Контрастная окраска стен может удачно зонировать помещение без всяких перегородок – но, выбирая цвет для каждой из зон, обязательно нужно учитывать их целевое назначение.
Грунт эмаль ХВ-0278. Если вы подбирая цветовую гамму для оформления помещения, сомневаетесь в эмоциональном, психологическом воздействии выбранной цветовой гаммы – проведите эксперимент. Обкатайте эту гамму на «подопытных кроликах», набранных в семье, среди друзей и знакомых. Покажите им карточки с цветосочетаниями, поинтересуйтесь – как эти цвета влияют на настроение, самочувствие. Если же их мнения расходятся, и вы продолжаете пребывать в неуверенности – лучше откажитесь от подобранных цветов, выберете что-нибудь более нейтральное и спокойное. Лучше если цветовая гамма несет нейтральное сообщение, чем отрицательное.
По степени ухудшения восприятия цветовые сочетания располагаются в следующем порядке:
- синий на белом;
- черный на желтом;
- зеленый на белом;
- черный на белом;
- желтый на черном;
- белый на черном;
- зеленый на красном;
- синий на белом;
- красный на желтом;
- белый на синем;
- красный на белом;
- синий на желтом;
- оранжевый на черном;
- желтый на синем;
- зеленый на белом;
- оранжевый на белом;
- белый на зеленом;
- красный на зеленом;
- коричневый на белом;
- белый на коричневом;
- коричневый на желтом;
- желтый на коричневом;
- красный на белом;
- белый на красном;
- желтый на красном.
При попытке сэкономить 0,5$ на 1 м² может привести к потере 20$ на 1 м²
Грунтовки и шпатлевки (шпаклевки) – альфа и омега, основа каждого комплексного ремонта и отделочных работ. Что бы ни нужно было делать – от укладки плитки до окраски или оклейки стен обоями – начинать приходится с подготовки поверхности.
Конечно, очень заманчиво подскочить к стене, принять позу Леонардо, художественно взмахнуть кистью и начать окраску, повинуясь вдохновению. Однако, подобное вдохновение очень быстро иссякнет. Ведь краска на неподготовленной поверхности не будет держаться, расход краски будет велик, а любой первоначальный дефект поверхности с радостью проступит на декоративном покрытии с единственной целью – испортить как можно больше. Поэтому сначала поверхность требуется подготовить.
Таким образом, грунтовка АК-069 необходима:
* для того, чтобы дефекты поверхности не деформировали покрытие;
* для того, чтобы краска лучше держалась на поверхности – грунтовка АК-070 улучшает сцепление поверхности с наносимым на нее слоем краски;
* для улучшения наложения и впитывания красок, штукатурок, обойного клея, шпатлевки, за счет чего повышается качество отделки;
* за счет связывающих свойств, грунтовки предотвращают повреждение поверхности, например, при снятии обоев – что очень существенно с точки зрения ремонтопригодности поверхности;
* для экономии краски.
Грунтование поверхности перед остальными работами, штукатурка, окраска, наклеивание обоев, стоит совсем недорого, по сравнению со стоимостью последующих работ (около 0,5$ против 20$ за 1 м²) и дает дополнительную гарантию качества: без грунтования поверхности штукатурка может растрескаться и отвалиться, обои вздуваются пузырями и обвисают, на поверхности появляются пятна, разводы и трещины.
При попытке сэкономить 0,5$ на 1 м² может привести к потере 20$ на 1 м². Согласитесь, уважаемый Читатель, суммы несопоставимы, а усилия, которые придется прилагать для исправления дефектов, куда как более значительны, чем те, которые требуются для грунтования поверхности.
Грунтовки подразделяются по области применения:
* для штукатурки, шпатлевки,
* бетона и кирпичной кладки;
* для деревянных поверхностей;
* для металлических поверхностей;
* для водоотталкивающих поверхностей -керамическая плитка, стекло, ламинат.
В качестве грунтовки ВЛ-02 можно применять и краску, разведенную растворителем, но это неэкономично – специальные грунтовки стоят дешевле, чем краски.
На рынке имеется множество различных грунтовок, как сухих, так и уже готовых применению. Выбирая грунтовочный материал, нужно учитывать тип обрабатываемой поверхности, а в некоторых случаях – и покрытие, под которое будет производиться грунтовка.
Есть грунтовочные составы с противоплесневыми и фунгицидными добавками, есть такие, которые предотвращают проявление пятен от дыма, никотина, сырости, есть специальные грунтовки для подготовки пола.
Наиболее универсальна акриловая грунтовка – она применима практически для всех поверхностей, штукатурка, цемент, бетон, дерево, ДВП, кирпич. Она почти не пахнет, быстро высыхает, за 2-4 часа и является водорастворимой.
Алкидная грунтовка – одна из лучших грунтовок для деревянных поверхностей, но высыхает за 12-16 часов и ее не рекомендуется использовать для штукатурных и гипсовых поверхностей, так как она вызывает у таких поверхностей ворсистость.
Для штукатурных и гипсовых поверхностей под клеевую краску можно легко изготовить мыльную грунтовку: 1 кусок хозяйственного мыла нужно растворить в 10 л теплой воды и процедить через марлю. Под побелку штукатурные поверхности грунтуют известковым молоком.
Грунтование производится широкой кистью или валиком таким образом, чтобы грунтом была покрыта вся поверхность, которая будет окрашиваться. Начинать грунтовку следует с потолка, потом грунтуются стены. Грунтовка должна быть наложена равномерно и в один слой. Оптимальная толщина грунтовочного слоя – 0,2 мм. Если обрабатываемая поверхность является пористой и хорошо впитывает грунтовочный материал, то расход грунтовки увеличивается.
Однако, каким бы он ни был толстым, слой грунтовки все равно повторяет профиль обрабатываемой поверхности. Так что, уважаемый Читатель, выровнять поверхность с помощью грунтования невозможно. Добиться геометрической правильности можно с помощью штукатурки или листовых материалов, например, гипсокартона. Окончательное выравнивание поверхности осуществляется с помощью шпатлевки, которую можно шлифовать и таким образом получать почти идеально гладкую поверхность.
Шпатлевки (шпаклевки) представляют собой вязкую, пастообразную массу, которая сглаживает обрабатываемую поверхность и заполняет неровности и углубления до 5 мм, если же углубление и неровность больше, то требуется это отверстие вначале заштукатурить. Перед тем, как накладывать шпатлевку, следует уточнить максимально допустимое количество слоев данной марки шпатлевки – оно обязательно указывается на упаковке. Потому что если слоев будет наложено больше, то поверхность может потрескаться.
Все современные шпатлевки – это или сухие смеси, которые нужно растворять водой, или готовые пастообразные вещества. Следует заметить, что шпатлевки относительно быстро схватываются – среднее «время жизни» состава 5-24 часа, поэтому не стоит открывать упаковку с готовой шпатлевкой заранее, или разводить сухую смесь в количестве большем, чем потребуется для работы в течение «времени жизни» шпатлевки.
В инструкциях на каждый вид шпатлевки обязательно указано «время жизни». Чтение инструкции может избавить потребителя от повышенного расхода материала, при высыхании шпатлевки до ее использования, и от повышенного расхода времени, при слишком частом приготовлении небольших порций шпатлевки.
Шпатлевка наносится шпателем, утолщенным слоем, а затем разравнивается и разлаживается на поверхности, при этом шпатель следует держать по углом примерно 60º к обрабатываемой поверхности – таким образом можно обеспечить не толстый, не тонкий, а именно такой слой, который закроет дефекты и будет достаточно пластичен, чтобы при высыхании не растрескаться и не дать усадки. Если обрабатываемая поверхность деревянная, то шпатель следует двигать в направлении волокон древесины. После того, как шпатлевка высохнет, ее шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.
Конечно, очень заманчиво подскочить к стене, принять позу Леонардо, художественно взмахнуть кистью и начать окраску, повинуясь вдохновению. Однако, подобное вдохновение очень быстро иссякнет. Ведь краска на неподготовленной поверхности не будет держаться, расход краски будет велик, а любой первоначальный дефект поверхности с радостью проступит на декоративном покрытии с единственной целью – испортить как можно больше. Поэтому сначала поверхность требуется подготовить.
Таким образом, грунтовка АК-069 необходима:
* для того, чтобы дефекты поверхности не деформировали покрытие;
* для того, чтобы краска лучше держалась на поверхности – грунтовка АК-070 улучшает сцепление поверхности с наносимым на нее слоем краски;
* для улучшения наложения и впитывания красок, штукатурок, обойного клея, шпатлевки, за счет чего повышается качество отделки;
* за счет связывающих свойств, грунтовки предотвращают повреждение поверхности, например, при снятии обоев – что очень существенно с точки зрения ремонтопригодности поверхности;
* для экономии краски.
Грунтование поверхности перед остальными работами, штукатурка, окраска, наклеивание обоев, стоит совсем недорого, по сравнению со стоимостью последующих работ (около 0,5$ против 20$ за 1 м²) и дает дополнительную гарантию качества: без грунтования поверхности штукатурка может растрескаться и отвалиться, обои вздуваются пузырями и обвисают, на поверхности появляются пятна, разводы и трещины.
При попытке сэкономить 0,5$ на 1 м² может привести к потере 20$ на 1 м². Согласитесь, уважаемый Читатель, суммы несопоставимы, а усилия, которые придется прилагать для исправления дефектов, куда как более значительны, чем те, которые требуются для грунтования поверхности.
Грунтовки подразделяются по области применения:
* для штукатурки, шпатлевки,
* бетона и кирпичной кладки;
* для деревянных поверхностей;
* для металлических поверхностей;
* для водоотталкивающих поверхностей -керамическая плитка, стекло, ламинат.
В качестве грунтовки ВЛ-02 можно применять и краску, разведенную растворителем, но это неэкономично – специальные грунтовки стоят дешевле, чем краски.
На рынке имеется множество различных грунтовок, как сухих, так и уже готовых применению. Выбирая грунтовочный материал, нужно учитывать тип обрабатываемой поверхности, а в некоторых случаях – и покрытие, под которое будет производиться грунтовка.
Есть грунтовочные составы с противоплесневыми и фунгицидными добавками, есть такие, которые предотвращают проявление пятен от дыма, никотина, сырости, есть специальные грунтовки для подготовки пола.
Наиболее универсальна акриловая грунтовка – она применима практически для всех поверхностей, штукатурка, цемент, бетон, дерево, ДВП, кирпич. Она почти не пахнет, быстро высыхает, за 2-4 часа и является водорастворимой.
Алкидная грунтовка – одна из лучших грунтовок для деревянных поверхностей, но высыхает за 12-16 часов и ее не рекомендуется использовать для штукатурных и гипсовых поверхностей, так как она вызывает у таких поверхностей ворсистость.
Для штукатурных и гипсовых поверхностей под клеевую краску можно легко изготовить мыльную грунтовку: 1 кусок хозяйственного мыла нужно растворить в 10 л теплой воды и процедить через марлю. Под побелку штукатурные поверхности грунтуют известковым молоком.
Грунтование производится широкой кистью или валиком таким образом, чтобы грунтом была покрыта вся поверхность, которая будет окрашиваться. Начинать грунтовку следует с потолка, потом грунтуются стены. Грунтовка должна быть наложена равномерно и в один слой. Оптимальная толщина грунтовочного слоя – 0,2 мм. Если обрабатываемая поверхность является пористой и хорошо впитывает грунтовочный материал, то расход грунтовки увеличивается.
Однако, каким бы он ни был толстым, слой грунтовки все равно повторяет профиль обрабатываемой поверхности. Так что, уважаемый Читатель, выровнять поверхность с помощью грунтования невозможно. Добиться геометрической правильности можно с помощью штукатурки или листовых материалов, например, гипсокартона. Окончательное выравнивание поверхности осуществляется с помощью шпатлевки, которую можно шлифовать и таким образом получать почти идеально гладкую поверхность.
Шпатлевки (шпаклевки) представляют собой вязкую, пастообразную массу, которая сглаживает обрабатываемую поверхность и заполняет неровности и углубления до 5 мм, если же углубление и неровность больше, то требуется это отверстие вначале заштукатурить. Перед тем, как накладывать шпатлевку, следует уточнить максимально допустимое количество слоев данной марки шпатлевки – оно обязательно указывается на упаковке. Потому что если слоев будет наложено больше, то поверхность может потрескаться.
Все современные шпатлевки – это или сухие смеси, которые нужно растворять водой, или готовые пастообразные вещества. Следует заметить, что шпатлевки относительно быстро схватываются – среднее «время жизни» состава 5-24 часа, поэтому не стоит открывать упаковку с готовой шпатлевкой заранее, или разводить сухую смесь в количестве большем, чем потребуется для работы в течение «времени жизни» шпатлевки.
В инструкциях на каждый вид шпатлевки обязательно указано «время жизни». Чтение инструкции может избавить потребителя от повышенного расхода материала, при высыхании шпатлевки до ее использования, и от повышенного расхода времени, при слишком частом приготовлении небольших порций шпатлевки.
Шпатлевка наносится шпателем, утолщенным слоем, а затем разравнивается и разлаживается на поверхности, при этом шпатель следует держать по углом примерно 60º к обрабатываемой поверхности – таким образом можно обеспечить не толстый, не тонкий, а именно такой слой, который закроет дефекты и будет достаточно пластичен, чтобы при высыхании не растрескаться и не дать усадки. Если обрабатываемая поверхность деревянная, то шпатель следует двигать в направлении волокон древесины. После того, как шпатлевка высохнет, ее шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)