«нарисуем – будем жить»

Помните старую песню, в которой есть такие слова: «нарисуем – будем жить»… Речь идет о доме, в который персонажи хита прошлого века собирались переезжать аккурат после этапа «прорисовки» строения… В жизни же ж этап проектировки (такого себе «рисования») коттеджа – лишь начальным. За ним следует долгие месяцы строительства, в процессе которого столь сложно порой бывает свести дебит с кредитом.

Посему о том, как грамотно (с материальной точки зрения) распланировать вопрос строительства здания мы расскажем в данной статье.

В первую очередь, следует честно ответить самим себе: а какову сумму Вы можете потратить сейчас? Только объективно! Не следует тешить себя надеждами, что спустя месяц-другой деньги появятся у Вас сами собой (возвратится долг, заработаете). Максимум – так это «набросьте» к полученной сумме процентов 10, не более того. Вот от этих денег и сможете отталкиваться.

Получилось свести статью расходов и доходов? Если сия задача Вам не под силу, просите помощи у всех, кто сможет предоставить Вам свои бухгалтерские услуги. Это могут быть как друзья-знакомые, которые не так давно завершили стройку, так и специализированные компании, сфера деятельности которых – бухгалтерское обслуживание. Заказа подобного рода бухгалтерское сопровождение, строительные объявления, Вы сможете быть уверены на все 100, что Ваш кредит сойдется с дебитом, а запланированных средств хватит не только на проектно-строительные работы, но и на статуэтку в дом. Конечно, мы все сейчас утрируем, но факт остается фактом: лишь комплексный, профессиональный подход знающего человека поможет Вам без незапланированных материальных «потерь» завершить постройку дома.

Глубоко заблуждается тот, кто считает что средства понадобятся после… когда все эскизы выполнены, а строительная бригада готова приступать к работе! Отнюдь! Уже на первых порах Вам придется расплачиваться за проект (либо заказывать индивидуальный у архитектора, либо платить за готовый в проектном бюро), оплачивать различного рода квитанции, дающие «добро» на строительство, закупать строительные материалы… Да и задаток строителям не мешало бы выдать…

Вот и считайте!

Вы определились с проектом будущего дома и даже нашли компанию

новости строительства

Вы определились с проектом будущего дома и даже нашли компанию, которой вы доверите строительство. Вам, как будущему хозяину, нужно раз и навсегда запомнить неоспоримую истину: судьба вашего коттеджа с самого начала строительства и до полного его завершения — в ваших руках. Материал статьи, который вы прочтете ниже, поможет вам избежать некоторых серьезных ошибок на различных этапах строительства дома.

Планировка участка (разбивка)

Лучше заранее подумать не только о том, как новый дом впишется в окружающий его ландшафт, но и какие еще постройки вы захотите увидеть на участке. Возможно, вы давно мечтаете о собственной рубленой бане, беседке в японском стиле или отдельном домике для приготовления барбекю. Если у вас есть дети или вы планируете увеличить состав семьи, нужно выделить площадь для детской площадки. Территорию для детей обязательно нужно отделить от опасных участков, например открытых бассейнов и водоемов.
Позаботиться о том, как расположить дополнительные постройки таким образом, чтобы они не мешали друг другу и, в первую очередь посетите форум по строительству, там, вам, лучше всего до начала строительства дома. Помните, что в этом вопросе далеко не последнюю роль могут сыграть ваши привычки. Перед тем как окончательно определиться с местонахождением всех объектов на участке, желательно пригласить специалиста по ландшафтному дизайну и проектированию. Он поможет вам создать единое, гармоничное пространство, в котором вам будет не только уютно жить, но куда будет приятно пригласить гостей.

Геология участка и химический анализ грунтов

До того как приступать к строительству дома, необходимо произвести геологиче­скую экспертизу участка, отведенного под застройку. Прежде всего, это нужно для того, чтобы проанализировать почву на наличие и расположение грунтовых вод: на какой глубине они находятся и как могут повлиять на строительство, а также на дальнейшую эксплуатацию дома.
Помимо грунтовых вод, необходимо обратить внимание на сезонные осадки, присущие данной местности, а также учесть возможность появления паводковых вод. Заранее обладая данной информацией, можно избежать большого количества проблем, возникающих в результате действия вышеуказанных обстоятельств, что позволит повысить грамотность и рациональность распределения материальных средств, отведенных на постройку будущего дома. Подобные сведения повлияют, безусловно, и на очередность эксплуатации строительной техники и проведения работ.

Закладка фундамента

Итак, у вас есть все, так что сделай сам, чтобы приступить непосредственно к начальному этапу строитель­ства — к закладке фундамента. При закладке фундамента в первую очередь нужно обратить внимание на грунты. Если это суглинки, то фундамент можно делать без каких-либо изысков и «шаманства». Это тот тип фундамента, который используется практически в любой проект­ной документации. Единственное, что нужно учесть, это правильность самой закладки, то есть осуществлять ее исключительно строго по технологии, указанной в чертежах.
В случае, если на участке грунты с преобладанием песка, необходимо задуматься об усилении фундамента. Например, можно увеличить фундамент, сделать его глубже или «разлапистым», с добавлением кисона. Эти приемы используются для предотвращения подвижек фундамента, причем как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Если же на участке преобладают так называемые «болотистые» грунты, нестабильные, с большим преобладанием воды, то, возможно, лучше вообще отказаться от строительства на данной территории. Однако, если вы окончательно решили испытать судьбу и не намерены отказываться от строительства, даже несмотря на приговор, вынесенный специалистами геологической разведки, фундамент следует рассчитать очень и очень тщательно. В данном случае необходимо заложить свайную основу со скрепленными между собой сваями. Желательно добавить горизонтальную плиту, несущую роль кисона. При этом лучше остановиться на проекте дома с минимальной этажностью, однако площадь постройки в данном случае решающего значения иметь не будет.
Однако в любой из вышеописанных ситуаций постарайтесь не забыть про одно «но», присущее каждой из них: для грамотной и долговечной гидроизоляции фундамента необходимо учесть агрессивность среды грунтов. Грунты обладают разным химическим составом, который, в свою очередь, сильно влияет на гидроизоляционный слой. Помните, что, если деформируется первый слой, все остальные, так или иначе, подвергнутся химическому воздействию.

Первые постройки человека:

В нашем языке существует немало слов, имеющих несколько значений. "Строительство" - одно из таких слов.

Мы говорим: "Значительную долю продукции, производимой в нашей стране, дает сегодня строительство" - и видим за этим словом гигантскую отрасль народного хозяйства, превратившую нашу огромную страну в строительную площадку небывалых размеров.

Мы говорим: "На Волге заканчивается строительство автогиганта",- подразумевая при этом, что завершается сложный и трудоемкий процесс возведения различных зданий и сооружений и оснащения их оборудованием и машинами, необходимыми для изготовления современных автомобилей.

Словом "строительство" мы называем и самостроящееся здание или сооружение, и то место, где оно строится, и род занятий строителей... Очень емкое слово.

А главное - очень важное. Потому что без строительства невозможно представить себе нашу сегодняшнюю жизнь.

На снежной северной зимовке людей спасает от мороза и пурги теплый домик экспедиции. У экватора здания прячут людей от палящего солнца или ливней. По автострадам, мостам, тоннелям вереницы автомашин везут людей на работу - в цехи и лаборатории, на учебу - в школы и институты. По железнодорожным путям грохочут поезда, мчат людей и грузы в новый город в Заполярье или к курорту у теплого моря. Всюду окружают человека, кроме лесов и полей, рек и гор, дома, города, дороги. Окружает его как бы вторая природа, созданная его собственными руками, удобная для жизни искусственная среда.

Созданием этой искусственной среды и занимается та огромная отрасль человеческой деятельности, которая называется "строительство". Машины и масштабы

Более 1000 новых городов выросло за годы Советской власти, возведены десятки тысяч промышленных предприятий, сооружены сотни тысяч школ, кинотеатров, десятки миллионов квартир.

Таких огромных масштабов и высоких темпов строительства не знала ни одна предшествующая эпоха. Каждый год мы выполняем строительных работ на 5-7% больше, чем в предыдущем, и строители продолжают наращивать темпы. Это стало возможным благодаря тем изменениям, которые произошли в строительстве за годы Советской власти.

Главные среди них - индустриализация строительного производства, механизация строительства, максимальная замена всех видов ручного труда машинным.

Сегодня с помощью машин выполняют почти все тяжелые строительные работы: роют и перемещают грунт, приготавливают и укладывают бетонную смесь, транспортируют и монтируют многотонные конструкции. Машины облегчают труд людей и на других работах - помогают штукатурить и красить, сваривать металл, завинчивать гайки и забивать гвозди.

Широкое применение машин позволило по-новому организовать строительное производство. Самое сложное и трудоемкое в строительстве - изготовление конструкций, элементов будущих построек,- как правило, выполняется сегодня в заводских условиях, на конвейере. Тысячи специальных заводов, сотни домостроительных комбинатов снабжают сегодня стройки конструкциями, деталями и материалами. А на строительной площадке стремятся оставить только процессы сборки и монтажа готовых элементов.

Изменилось и многое другое: разработаны новые, высокопрочные, легкие и долговечные строительные материалы и конструкции, усовершенствованы способы выполнения многих строительных работ, возникли новые методы строительства, более быстрые, более дешевые, требующие меньших затрат труда и времени так существует такое понятие как строительный тендер, благодаря которому можно эффективно использовать ресурсы компании.

Все это позволило почти в 40 раз увеличить, по сравнению с дореволюционным временем, объем строительства в стране и резко повысить производительность труда строителей.

Современное строительство - это высокоиндустриальная, гигантская по своему размаху, по масштабам и по своему значению отрасль человеческой деятельности.

Первые постройки человека: примитивные заслоны от ветра, землянки, шалаши и хижины - такие, как в этой затерявшейся в тропических джунглях деревушке,- мало отличались от окружавшей их природы и друг от друга.

Можно еще выложить несколько плиток

Кафель (от немецкого «кафли») — так в России с легкой руки Петра I и по сей день называют покрытые глазурью керамические плитки. А вообще-то их родословная ведет начало от построек древнего Египта и Междуречья. Обожженным огнем глиняным прямоугольникам, блестящим и матовым, рельефным и расписным, способным облагородить практически любую строительную поверхность, время оказалось неподвластно. Они согласно прогрессу и новым технологиям просто перестроились и плавно въехали вместе с нами в XXI век, заняв в ряду самых современных отделочных материалов далеко не последнее место.

Удивительные свойства

Причин такому долгожительству несколько.

* Прочность керамической плитки в 10-20 раз превышает возможности железобетона.

* Жесткость обеспечивает отсутствие деформации даже при очень высоких нагрузках на разрыв.

* Огнестойкость и огнеупорность дают возможность применять керамическую плитку даже при облицовке саун и каминов в виде изразцов.

* Экологичность. При нагревании не выделяет ядовитых паров.

* Стойкость ко всем химическим веществам за исключением фтористо-водородной кислоты.

* Гигиеничность. На прекрасно моющемся кафеле микробы и бактерии не задерживаются.

* Влагостойкость.

* Не накапливает электростатического заряда.

* Устойчивость цвета к воздействию солнечных лучей.

Все перечисленные технические достоинства, умноженные на практически не ограниченные возможности декоративности керамической плитки, и обеспечили ей не только неслабеющий, но и постоянно усиливающийся интерес современников к отделке своих интерьеров и фасадов зданий натуральным, а не синтетическим материалом.
Маркировка ответит на все вопросы

Существующий на сегодняшнем рынке выбор керамической плитки так велик, что специалисты советуют составить для себя простенькую методику, которой следует руководствоваться при ее покупке.

Первый пункт этой методики должен отвечать на вопрос: в каких климатических условиях будет применяться понравившаяся керамическая плитка. Если речь идет об облицовке фасадов, то решающим моментом при выборе должен служить параметр морозостойкости.

Морозостойкость напрямую зависит от влагостойкости плитки. Изначально пористая керамика должна быть очень хорошо защищена от проникновения в нее воды, которая во время морозов имеет обыкновение превращаться в лед и просто разрывать этот красивый отделочный материал. Предназначенная для наружных работ плитка на этикетке упаковки или в сопроводительной документации должна иметь соответствующий указатель, обозначенный маркировкой либо АI, либо ВI. Кроме того, морозостойкость может быть подтверждена еще рисованным символом снежинки.

Керамическая плитка с маркировкой АII или ВII тоже годится для наружных работ, правда, ее способность отталкивать влагу несколько ниже, а значит, например, для бассейнов она не подходит. А вот обозначения АIII или ВIII прямо указывают на возможность использования плитки только для внутренних работ.

Буквы А и В определяют способ изготовления плитки.

А — современный западный метод экструдирования, то есть протягивания сырого теста будущей керамической плитки через специальное устройство, а потом компьютеризированной нарезки полученной ленты на геометрически выверенные прямоугольники, похожие друг на друга как близнецы-братья.

В — несколько устаревший метод прессования, более проблемный по отношению к точности размеров готовых изделий. Цены у них, естественно, ниже.

Второй пункт методики выбора плитки должен отвечать на вопрос: где конкретно ее будут укладывать. Это важный момент, потому что половая плитка и плитка для стен отличаются между собой степенью износостойкости. Как альтернатива плитки можно выбрать обои для кухни. Плитка, предназначенная для укладки на пол, на этикетке упаковки имеет значок в виде ступни на черном фоне. Если фон картинки светлый или заштрихованный, а ступня, наоборот, черная, то это означает, что плитка отличается повышенной износостойкостью. Изображение руки указывает на необходимость применения такого вида кафеля только для стен, и класть ее на пол нельзя, долго все равно не выдержит.

Вся производимая керамическая половая плитка по европейским и международным стандартам делится на 5 групп по способности сопротивления к истиранию. Обозначаются они: PEI-I, PEI-II, PEI-III, PEI-IV и PEI-V. Первая группа наименее устойчива к истиранию, пятая — самая устойчивая.
Выбираем качество

Как выбирать плитку?Сама по себе керамическая плитка очень прочная. Если ее использовать строго по назначению в соответствии с таблицей, то никаких проблем с полом не будет, если, конечно, ее правильно уложить, то есть на грамотно выровненное основание. Важно, чтобы под плиткой не осталось пустот, на месте которых керамика рано или поздно может лопнуть.

Кроме того, потребителям следует помнить об излишней скользкости глазурованной керамики. Особенно опасно это качество проявляется на мокром кафельном полу. Поэтому напольную плитку желательно выбирать все-таки с шероховатой поверхностью и уж во всяком случае не с глянцевой, какой бы красивой и дешевой она ни была.

На уличных ступеньках, площадках, лоджиях рекомендуется укладывать ребристую плитку с желобками. Для наклонных поверхностей хорошо подходит плитка с корундовым напылением, в жилых помещениях специалисты советуют при укладке керамических полов использовать больше рельефных или мозаичных бордюров. Вариант шпаклевки стен. Ну а в ванных комнатах положение спасут коврики.

Третий пункт методики включает ответ на вопрос по поводу геометрии и внешнего вида плитки. Если плитка западного производства, что называется фирменная, то проблем с размерами, с прямыми углами и ровностью поверхности быть просто не может по определению. Другое дело, если она изготовлена методом прессования или просто представляет собой некачественную подделку. Например, на глазурованной поверхности могут быть подтеки, белесые края или, что еще хуже, мелкая паутина трещин, так называемая цека.

Форма плитки может быть разной, от квадратной до прямоугольной больших форматов — 15х45 или 15х60 см. Кстати, с плитками больших размеров гораздо легче работать. Для укладки маленьких квадратиков требуется значительно больше времени и кропотливости. Но главное тут не величина плитки, а соответствие ее формы и внешнего вида установленным размерам и нормам. От этого напрямую зависит сорт керамической отделки. По международным стандартам вся маркировка на упаковке для первого сорта должна быть красного цвета, для второго — синего, а для третьего — зеленого.

Для собственного спокойствия стоит убедиться еще в магазине, что вынутая из упаковки плитка абсолютно плоская. Для этого ее кладут на ровную поверхность и по очереди нажимают на углы. Потом переворачивают и проделывают ту же операцию снова. Качественная плитка во время этого простого эксперимента должна плотно прилегать к поверхности и не двигаться.

Можно еще выложить несколько плиток, придвинув их друг к другу вплотную. Если заметите неровности в местах соединения, то лучше сразу отказаться от покупки или самостоятельно заняться калибровкой понравившейся плитки.

А вот самостоятельно проверить ее водонепроницаемость несколько сложнее. Во всяком случае, до покупки это сделать невозможно. Зато можно дома положить вынутый наугад из упаковки экземпляр в воду на 12-14 часов и посмотреть, как он будет себя вести. Если после доморощенного эксперимента на поверхности плитки появятся микротрещины, то написанное на этикетке просто не соответствует действительности. Поскольку на товар существуют определенные гарантии, то его можно сдать обратно.

Следует помнить, что уважающие себя иностранные фирмы ставят на обороте плитки название и страны, и фабрики. Поэтому штамп только с одной пресловутой надписью «Made in...» должен сразу насторожить и заставить внимательнее присмотреться к предлагаемому товару.

Независимо от того, из какого материала сделана выбранная Вами плитка (кафель, сланец, гранит или мрамор)

Керамическая плитка для пола – прочный и привлекательный во многих отношениях материал. Это как раз то, что Вам надо, чтобы ваши кухня и ванная всегда выглядели хорошо. Однако сам процесс укладки требует подготовки и некоторого терпения.

Для укладки керамической плитки Вам будут нужны специальные инструменты. Убедитесь, что Вы включили в список необходимых инструментов и материалов все, что надо иметь под рукой для работы. Если Вы планируете покрыть кафелем и стены и пол, то начните лучше со стен.

Независимо от того, из какого материала сделана выбранная Вами плитка (кафель, сланец, гранит или мрамор), принципы укладки будут одни и те же. После того, как Вы составили смету расходов и закупили все необходимые материалы и инструменты, Вы можете приступать к работе.

Содержание:

• Инструменты и материалы
• Облицовка пола
• Подготовка пола
• Варианты укладки плитки
• Схема укладки
• Укладка плитки на пол
• Обрезка и подгонка керамической плитки
• Выравнивание острых и зубчатых краев
• Грунтовка швов
Инструменты и материалы для укладки керамической плитки
Инструменты для укладки плитки:

• Уровень
• Защитные очки
• Стеклорез
• Коврик
• Губка
• Чистая тряпка
• Резиновая гладилка
• Карандаш
• Рулетка
• Молоток
• Зазубренный скребок или гладилка

Материалы для укладки плитки:

• Плитка (целая и куски)
• Разделители плитки (по необходимости)
• Шпаклевочные смеси
• Клей для плитки
• Силиконовый уплотнитель
• Жидкий силиконовый герметик

Облицовка пола

Если вы собираетесь положить плитку на пол, используйте только напольную плитку. Между настенной и напольной плиткой существует огромная разница. Настенная и напольная керамическая плитка могут выглядеть одинаково, но, на самом деле, напольная плитка обычно толще. Кроме того, она имеет специально обработанную поверхность, которая позволяет не скользить при ходьбе. Большие напольные плитки не смогут надежно держаться на стенах.

Подготовка пола к укладке плитки

Старое напольное покрытие необходимо снять. Новая облицовка будет качественной только в том случае, если поверхность – основание будущего керамического пола достаточно хорошо подготовлено. Если поверхность будет неровной или мягкой, вы рискуете регулярно сталкиваться с заменой испортившейся плитки, которая растрескается, сломается, будет сложна в уборке и т.д.
• Напольная плитка может оказаться довольно тяжелой, поэтому должна быть установлена на плоскую, твердую поверхность. Толщина основания должна быть не меньше 3 см.
• Если у вас деревянная основа, то ваш пол может “подрыгивать”, когда Вы ходите по нему. В этом случае попробуйте увеличить его жесткость. Для этого заново прибейте гвоздями основу пола к деревянным балкам. Укрепите пол дополнительными распорками между балками или положите его на клинья между верхним краем балок и нижней поверхностью основы пола.

СОБЛЮДАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
Никогда не шлифуйте виниловый пол – старые полы могут содержать асбест. Проверяйте предварительно старые полы на содержание в них асбеста. Если вы обнаружили асбест, то обратитесь к специалисту чтобы снять покрытие.

• Если ваш пол неровный, сделайте стяжку. Для гидроизоляции в сырых помещениях производители плитки рекомендуют использовать покрытие из фиброцемента.
• Если у вас цементный пол, заделайте все отверстия и трещины. Крупные бугры можно убрать с помощью крупно-зернистой абразивной ленты или шлифовального аппарата. Небольшие неровности устраняются слесарным зубилом и кувалдой. (Не забудьте надеть защитные очки).
• Если пол покрыт линолеумом, то можно делать основание для облицовки прямо поверх линолеума. Для этого:

1. Тщательно очистите пол. Поверхность, на которую будет устанавливаться плитка, должна быть гладкой и хорошо очищена от всякого мусора и пыли. Убедитесь в отсутствии следов от смазочного материала или воска для лучшего сцепления плитки с поверхностью.
2. Аккуратно вытащите гвозди из элементов отделки с задней стороны так, чтобы не было трещин. Вы сможете использовать их снова.
3. В местах с повышенной влажностью основание для пола должно быть водонепроницаемым. Цементно-волокнистые плиты идеально подойдут для этой цели. Зачастую такую плиту называют “цементной плитой”. Смесь цемента и и волокна делает ее прочной и водонепроницаемой. Обычно плиты имеют толщину 6 или 12 мм.

Два примера укладки плитки

Количество вариантов укладки плитки практически бесконечно. Приведем 2 наиболее популярных варианта:
Вариант “шов в шов” используется наиболее часто. Плитки разного цвета можно располагать в шахматном порядке
Вариант “в разбежку” имеет сдвиг по шву в каждом ряду
И тот, и другой вариант довольно просто выкладывается, но более трудным является второй.
Если у Вас есть художественный вкус и Вы профессионал, то попробуйте выложить мозаику из маленьких плиток на поверхности кухонного стола. Такие мозаики могут выглядеть просто потрясающе.

Подготовка к укладке плитки на пол

При укладке плитки надо иметь в виду, что в первую очередь в глаза бросается центр комнаты. Поэтому в ваших интересах, чтобы плитка в центре комнаты была уложена аккуратнее всего. Ремонт коридора.
1. Измерьте длину двух противоположных стен и найдите их центры. Из этих точек проведите мелом две линии вдоль всей комнаты. Линии должны пересекаться точно в центре комнаты под прямым углом друг к другу. Чтобы быть абсолютно уверенным в этом, проверьте углы с помощью столярного угольника.
2. Выложите насухо ряд плитки вдоль линий по ширине и длине комнаты. Оставляйте равные промежутки между плитками для грунтовки. Напольная плитка обычно не имеет разделителей (крестиков), в отличие от плитки для стен. Поэтому Вам придется оставлять промежутки на глаз.
3. Укладывая плитку таким образом, Вам, возможно, придется перенести место пересечения направляющих линий. Цель вашей работы – уложить как можно больше целых плиток. По крайней мере, последняя плитка в ряду у стены должна быть шириной не меньше половины плитки. Правильная установка центра и направляющих линий - очень важный момент в укладке плитки. Если все будет сделано должным образом, то это поможет вам сэкономить много времени и денег, и вы получите удовлетворение от своей работы

Укладка плитки на пол

1. Начинайте укладку плитки из центра, где пересекаются направляющие линии. Плитку выкладывайте вдоль линий в направлении от центра к стене в каждом квадрате.
2. Распределяйте клей с помощью зубчатого шпателя. Бороздки между полосками клея должны быть узкими.

Хорошая идея: некоторые виды керамической плитки имеют встроенные разделители. Если Вы хотите получить более широкие швы, используйте соответствующие разделители.

3. По желанию можно вставлять пластиковые разделители (крестики) между плитками. Это поможет выровнять швы. После укладки удалите их, но сделайте это до того, как клей возьмется окончательно
СОБЛЮДАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
Некоторые клеи выделяют ядовитые, легковоспламеняющиеся газы. Обеспечьте хорошую вентиляцию, особенно в замкнутых помещениях, таких как душевая кабина. Всегда следуйте указаниям на товарной этикетке о мерах по технике безопасности. Будьте особенно осторожны во время использования инструмента для резки кафеля.
4. Удалите излишки клея между плитками до того, как он высохнет. Клей с поверхности плитки удаляйте губкой или тряпкой, пропитанной растворителем (При выборе нужного растворителя следуйте указаниям производителя). Клей обычно отвердевает в течение 20 – 30 минут
5. После того, как Вы установили несколько рядов плитки на клей, сделайте подгонку плитки с помощью уровня и киянки
6. После укладки всех целых плиток, начинайте обрезку и приклеивание плиток, чтобы заполнить промежуток между стеной и полом по периметру комнаты

Резка и подгонка керамической плитки

Для того, чтобы установить плитку по краям комнаты, вокруг оконных рам, электрических приборов, труб, бассейнов, туалета или различных выступов, приходится резать плитку. Резать плитку по прямой линии относительно просто. Обрезка по фигурным линиям намного труднее и требует практики и терпения.
Для небольших по объему работ пользуйтесь стеклорезом или простым кафелерезом. Для больших проектов лучше использовать обрезной станок. Модели обрезных станков для домашних умельцев относительно недороги. Они режут чисто и оставляют мало отходов.
Старайтесь распределять давление на плитку равномерно, когда пользуетесь инструментами для нанесения меток, резки или сверления отверстий. При слишком сильном нажиме плитки могут трескаться и разламываться. Сверлить плитки можно только специальным сверлом.
Для того, чтобы отрезать плитку под нужным углом, нанесите отметку стеклорезом, используя угольник с нанесенными делениями.
Пользуясь стеклорезом или кафелерезом, постарайтесь нанести метку правильно с первого раза. Из-за повторного нанесения метки плитка может раскрошиться или расколоться.
Всегда надевайте защитные очки при работе с плитками.

Ломка плитки вручную

1. Положите плитку с нанесенной на нее риской на гвоздь или кусок жесткой проволоки лицом вверх.
2. Положите пальцы по обе стороны плитки и равномерно надавите, пока плитка не треснет.

Использование щипцов

1. Зажмите плитку щипцами в центре на отмеченной линии и надавите на ручки.
2. Свободной рукой держите ту часть плитки, которую вы собираетесь использовать.

Использование кафелереза

1. Отмерьте и прочертите линию резки на плитке.
2. Совместите эту метку с указателем на резаке.
3. Придерживайте плитку на одном уровне, продвигая режущее колесо к краю плитки. Толкайте его с усилием в направлении от себя.
4. Когда режущее колесо дойдет до конца, нажмите на ручку, чтобы плитка треснула

Обрезной станок

1. Отмерьте и прочертите линию резки на плитке.
2. Совместите эту метку с указателем на резаке.
3. Придерживайте плитку на одном уровне, двигая по направлению к лезвию. Двигайте медленно, чтобы не допустить перегрева и растрескивания плитки.

Сверление отверстий в плитке

1. Начертите карандашом контур для обрезки.
2. Для того, чтобы просверлить отверстие внутри очерченного контура, используйте сверло 12 мм с победитовым наконечником для бетона. Сверлите лишь слегка надавливая.
3. Вставьте вольфрамовое ножовочное полотно в отверстие в плитке и закрепите концы полотна в ножовочной рамке.
4. Пилите вдоль карандашной линии с постоянным нажимом. Излишнее усилие может привести к расколу плитку.

Укладка плитки вокруг выступов

1. Используя циркуль и карандаш, нарисуйте нужный контур на плитке.
2. Прочертите стеклорезом по нарисованной вами линии. Затем начертите несколько пересекающихся линий внутри удаляемой части плитки.
3. С помощью кусачек или пассатижей начинайте откалывать маленькие кусочки кафеля из удаляемой части. Идея в том, чтобы получались осколки, а не куски.
4. Альтернативный способ состоит в том, чтобы сделать несколько параллельных надрезов с помощью обрезного станка. В результате получится немного отходов в виде маленьких полосок. Отломите их щипцами и выровняйте поверхность.

Выравнивание острых и зубчатых краев

• Зубчатые края – Используя кусачки или пассатижи, откусывайтенеровный край плитки
• Острые края – Круглым напильником подравняйте острые края на отколотых плитках
• Резаные края – резаный край плитки обработайте наждачной бумагой № 80 и отшлифуйте.

Затирка швов

1. Размешайте затирку до консистенции густой пасты и с усилием распределите между плитками с помощью гладилки, держа ее под углом 45 градусов.
2. Расположите гладилку почти перпендикулярно к полу. Удалите избыток затирки с поверхности плитки. Осторожно уплотните все швы. Используйте зубную щетку для придания окончательного вида.
3. Через 20 минут удалите всю лишнюю затирку влажной губкой. Губку почаще промывайте чистой водой. Следуйте указаниям изготовителя затирки по сушке и чистке грунтовки.
4. Заполните швы шариком из гибкого водорастворимого силиконового уплотнителя. (Если Вы делаете это пальцем, то следует одеть резиновую перчатку).
5. После того, как грунтовка отвердела в течение недели, можно нанести герметик маленькой кисточкой, чтобы защитить затирку.

В процессе обучения мы будем стремиться к высококачественному произведению

Расчёт лестницы. Изготовление лестниц своими руками. (ч. 4)

Не надо никому объяснять, для чего нужны лестницы. Они существуют с незапамятных времён. Единственно, с тех далёких лет изменялся дизайн, конструктивные особенности изготовления в силу внедрения новых технологий. В наши дни лестницы служат не только по прямому назначению, но и в качестве декоративного оформления жилого помещения. Вспомните дворцовые лестницы, они до сих пор поражают своим великолепием. Но кто мешает нам создать что-то подобное? Правильно - никто. Поэтому целью данной книги является не просто обучение технологии изготовления лестниц, а изготовление потенциального шедевра. Это не высокопарные слова. В процессе обучения мы будем стремиться к высококачественному произведению. Как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Расчёт лестницы

При расчете лестницы определяют основные размеры лестничного марша, которые максимально соответствуют удобству и безопасности перемещения. Самый удобный вариант – широкая и пологая лестница. Но в каждом конкретном случае приходится исходить из того, какое место оставлено для этой цели. Иногда берешься за голову: как можно затолкать в данное пространство наши 18-20 ступенек.

Основные параметры лестницы включают в себя высоту подъема, тип лестницы, площадь в плане, крутизну, число ступеней, а также их ширину и высоту. Все эти параметры не являются независимыми, то есть их нельзя все назначить. Для прямой лестницы высота подъема и крутизна определяют площадь в плане и, наоборот, площадь в плане и высота подъема определяют крутизну.

При проектировании надо сразу задать значения определяющих параметров, в нашем случае это будет площадь в плане. После этого можно вычислить крутизну, которая определит число ступеней.
Удобство и безопасность лестницы

Что же понимать под удобной и безопасной лестницей? Прежде всего, ширина лестничного марша должна быть такой, чтобы по лестнице можно было перемещаться, не ощущая помех. Строительными нормативами предусмотрена ширина лестничного марша (расстояние от стены до ограждения или двумя ограждениями) не менее 90 см, а расстояние между противоположными стенами не менее 110 см. При меньших размерах перемещение по лестничному маршу мебели и других громоздких вещей (особенно при поворотах на 90? или180?) будет довольно затруднительно. В любом случае при определении ширины двухмаршевой лестницы учитывается ширина ограждения и величина зазора между маршами, который должен быть около 10 см.
Вторым показателем при расчете лестничного марша является его уклон (крутизна), который зависит от ширины и высоты ступеней лестницы. Эти размеры зависят от многих факторов, тем не менее они должны быть такими, чтобы лестницей было удобно и безопасно пользоваться. Это означает, что ширина проступи и высота подступенка должны соответствовать средней длине шага человека. То есть, чтобы поддерживалось соотношение между расстоянием, на которое человек поднимается или опускается, и расстоянием, на которое он передвигается вперед. Это соотношение и определяет крутизну лестницы, которая должна быть такой, чтобы отношение высоты марша к его горизонтальной проекции составляло 1:2 – 1:1,75 (т.е. быть в пределах 30?). В любом случае уклон лестницы не должен превышать соотношение 1:1,25 (40?) так как при уклоне более 1:1 (45?) можно будет спускаться только спиной вперед, а не лицом. Пользоваться такой лестницей становится неудобно и опасно.

При расчете стеклянной лестницы следует придерживаться правила, что все ступени в пределах одного марша должны быть одинакового размера по высоте и ширине. Отклонения по высоте и ширине даже в несколько миллиметров на одной ступени может сказаться в конце лестничного марша, и, как результат – перекошенная лестница.
Формула безопасности и формула удобства

При расчете ступенек и подступенков пользуются формулой. Удвоенная высота подступенка b и ширина проступи a должны быть равны среднему шагу человека – 2b+a=57-64 см.

Иногда пользуются более простым расчетом, по которому сумма размеров ширины проступи и высоты подступенка c должна равняться 45 см (30+15, 27+18, 25+20), т.е.

c=a+b=45-46 см.

Лестница, изготовленная по такому расчету, считается наиболее безопасной, а формула, естественно, формулой безопасности. Многие пользуются, так называемой формулой удобств,

a-b=12 см

На практике выдержать это соотношение в реальных условиях не всегда возможно. Но надо хотя бы стремиться к идеалу.
Посчитаем?

Для выбора ширины проступи воспользуемся таким примером. При спуске по лестнице взрослый человек ставит ногу так, что носок свисает над скругленной передней частью проступи. Если этот свес незначителен, ступень считается безопасной и чем уже ступень, тем выше опасность соскальзывания с нее. На практике видно, что ширину проступи лучше всего принимать в пределах 28-30 см, но не менее25. Высоту подступенка лучше делать от14 до 17 см, но не более 20 см. Если не позволяют размеры в плане для увеличения ширины ступени, обманем ситуацию – установим углубленный подступенок, т.е. увеличим свес ступеньки над подступенком. В некоторых случаях можно обойтись вообще без подступенка. Открытое пространство под лестницей, и в этом случае не будет необходимости в подшивке лестничного марша снизу. Хотя, в таком варианте придется отделывать ступени еще и снизу (шлифовка, покраска).

В лестницах с забежными ступенями в поворотной части для удобства пользования и безопасности движения по ней ширина ступеней в середине марша должна быть равна ширине прямых ступеней.

При выборе уклона лестничного марша нужно следить за тем, чтобы расстояние по вертикали от верхней плоскости любой ступени лестницы до потолка или других выступающих элементов здания было не меньше 2 м. То же касается лестничной площадки. В моей практике был случай, когда междуэтажное перекрытие в районе лестничной площадки «давило» на голову. Т.е. высота не позволяла сделать лестницу достаточно пологой. В такой ситуации просто пришлось увеличить крутизну второго лестничного марша почти до 45?. Но по возможности не стоит такое практиковать. Это просто не удобно.

А теперь посчитаем. Для примера возьмем высоту лестницы от поверхности пола первого этажа до поверхности пола второго уровня равной 3,2 метра. Длину проема, оставленного для лестницы – 3,5 метра и ширину проема – 2,4 метра. Если сделать лестницу одномаршевой, то она получится практически под углом 45?.Как мы уже знаем, такой угол не самый лучший. А если учесть, что нужен еще и подход к лестнице размером около одного метра, то и вовсе такой проект не подходит. Значит, лестница будет иметь два марша с промежуточной площадкой. Вместо площадки можно сделать забежные ступени. Каким путем пойти? Первый вариант проще, но требует повышенного расхода материалов на изготовление площадки. Второй вариант предпочтительней из экономии материала, но сложнее в исполнении. Ко всему во втором варианте есть возможность сделать лестницу более пологой, т.к. вместо площадки получится минимум еще четыре ступени. Рассмотрим пока первый вариант.

И так, 320 см делим на оптимальную высоту будущих ступенек, т.е., на 16. Получается 20 ступеней. Последней ступенью будет являться пол второго этажа. Возможный вариант – 320 см разделить на 19 ступеней – в результате 16,84 см. Тоже вполне приемлемый вариант, на каком остановиться, дело хозяйское. Пока для примера будем рассчитывать для 20 ступеней. Если взять одномаршевую лестницу, то от 350 см вычитаем 100 см (на проход), остается 250. Полученный результат делим на расчетное количество ступеней, т.е. на 19 (18) – 13,15 см (13,8 см) ширина ступеньки. Даже при условии, что мы можем утопить подступенок на 4-7 см, все же ступень остается слишком узкой. Как бы не хотелось – приходим к варианту с промежуточной площадкой. Площадка в некотором роде представляет собой укрупненную ступень, это к тому, что в общем расчете ее придется тоже учитывать. Чтобы определиться с шириной площадки просчитаем ширину лестницы. Мы приняли ширину проема равную 240 см, между маршами надо оставить 10 см для того, чтобы, держась за поручень, не касаться встречного поручня. Итого, 230 см делим на два, получается ширина марша – 115 см. Ширина площадки тоже не может быть менее 115 см. Остановимся на 120см. Что мы имеем? Если над головой ничего не мешает (нет перекрытия), то площадку можно делать на любом уровне, если же потолок есть, то площадка должна располагаться на высоте около двух метров от потолка. Примем, что его нет.

350-120=230 см длина верхнего марша в плане (лестница эстетичнее выглядит, если первый марш короче, либо равен второму, верхнему), теперь 230 делим на оптимально-возможную ширину ступени, т.е. на 26-29см, в просвете это составит 20-25 см.

230:20=11,5 ступеней. «Полтора землекопа» не бывает, пишем 11. Более точный расчет показывает, 230:11=20,9 см, добавим к результату свес – 6,1 см (для удобства счета), получим 27 см ширина ступеней верхнего лестничного марша. Теперь 11 ступеней умножаем на высоту ступени –16 см и получаем 176 см от пола второго этажа до пола площадки. Теперь вычислим нижний марш. Общая высота была 320 см, минус 176 см – получаем 144 см. Делим на 16, в результате получаем 9 ступеней, если не забыли, девятая ступень – площадка. Если мозги не закипели, посмотрим схему сборки лестничного марша на основе тетивы.

Прежде чем укладывать плитку

Подготовка помещения

Прежде чем укладывать плитку, убедитесь, что стены строго перпендикулярны друг другу, потолку и полу. Лучше всего это проверить с помощью уровня. Если существует малейшее отклонение, после укладки плитки кривизна будет сразу бросаться в глаза. Выравнивание поверхностей — один из самых важных этапов, и чем качественнее он проведён, тем укладка плитки пройдет проще в последующих работах. Старую плитку на стенах и на полу необходимо сбить.

Для выравнивания стен можно использовать влагостойкий гипсокартон, штукатурку(она же шпаклевка) или выравнивающие смеси. Работать с гипсокартоном проще и быстрее, но он «съест» несколько сантиметров площади. Для дополнительной прочности используйте два слоя гипсокартона.

Прежде чем штукатурить стены, следует выставить «маяки» (выполненные по уровню вертикальные слои штукатурки) и, ориентируясь на них, оштукатурить все стены (рис. 1а, 1б, 1в).

Выравнивающие смеси используют, если кривизна поверхности стены минимальна. Перед укладкой плитки стены и пол грунтуют. Грунтовка укрепляет основание, «убивает» пыль и обеспечивает лучшее сцепление.

Поверхность можно не грунтовать, если плитка укладывается на клеевую смесь на крепкое основание (бетон, крепкая штукатурка). Грунтовка и клеевые составы должны соответствовать поверхностям, на которые наносятся, и типу помещения. Для ванных комнат советуем влагостойкие смеси.

Цвета могут зрительно расширять помещения

Цвета могут зрительно расширять помещения – к примеру, так воздействует на человека желтый и желто-зеленый цвет, или сужать их – красно-оранжевый. В красной комнате кажется на 3-4 градуса теплее, чем в оранжевой, а в оранжевой – на 3-4 градуса теплее, чем в сине-зеленой, перед покраской нанести грунтовку ВЛ-023. Подобные эффекты следует обязательно учитывать, оформляя помещение.

Если комната находится на солнечной стороне, да еще хорошо отапливается, то доминирование красного цвета в ее оформлении приведет к тому, что в ней все время будет жарко – субъективное ощущение, вызванное реакцией на цвет. «Температура» цвета также влияет на психологическое состояние человека: так теплый белый цвет (до 500 Люкс) создает атмосферу спокойную, вялую, а более холодный и нейтральный белый цвет – подчеркивает активный настрой.

Помещения, предназначенные для работы, особенно – для умственного труда, лучше всего окрашивать и оформлять в успокаивающих тонах.

А вот комнаты для семейного совместного отдыха и времяпровождения желательно оформлять в «природной» цветовой гамме: зеленый, голубой, бежевый, морская волна. Хорошо, если яркость пропорциональна размеру, то есть – большие площади поверхностей тяготеют к светлым тонам, мелкие предметы и небольшие площади поверхностей – к ярким, насыщенным, броским. Контрастная окраска стен может удачно зонировать помещение без всяких перегородок – но, выбирая цвет для каждой из зон, обязательно нужно учитывать их целевое назначение.

Грунт эмаль ХВ-0278. Если вы подбирая цветовую гамму для оформления помещения, сомневаетесь в эмоциональном, психологическом воздействии выбранной цветовой гаммы – проведите эксперимент. Обкатайте эту гамму на «подопытных кроликах», набранных в семье, среди друзей и знакомых. Покажите им карточки с цветосочетаниями, поинтересуйтесь – как эти цвета влияют на настроение, самочувствие. Если же их мнения расходятся, и вы продолжаете пребывать в неуверенности – лучше откажитесь от подобранных цветов, выберете что-нибудь более нейтральное и спокойное. Лучше если цветовая гамма несет нейтральное сообщение, чем отрицательное.

По степени ухудшения восприятия цветовые сочетания располагаются в следующем порядке:

- синий на белом;
- черный на желтом;
- зеленый на белом;
- черный на белом;
- желтый на черном;
- белый на черном;
- зеленый на красном;
- синий на белом;
- красный на желтом;
- белый на синем;
- красный на белом;
- синий на желтом;
- оранжевый на черном;
- желтый на синем;
- зеленый на белом;
- оранжевый на белом;
- белый на зеленом;
- красный на зеленом;
- коричневый на белом;
- белый на коричневом;
- коричневый на желтом;
- желтый на коричневом;
- красный на белом;
- белый на красном;
- желтый на красном.

При попытке сэкономить 0,5$ на 1 м² может привести к потере 20$ на 1 м²

Грунтовки и шпатлевки (шпаклевки) – альфа и омега, основа каждого комплексного ремонта и отделочных работ. Что бы ни нужно было делать – от укладки плитки до окраски или оклейки стен обоями – начинать приходится с подготовки поверхности.

Конечно, очень заманчиво подскочить к стене, принять позу Леонардо, художественно взмахнуть кистью и начать окраску, повинуясь вдохновению. Однако, подобное вдохновение очень быстро иссякнет. Ведь краска на неподготовленной поверхности не будет держаться, расход краски будет велик, а любой первоначальный дефект поверхности с радостью проступит на декоративном покрытии с единственной целью – испортить как можно больше. Поэтому сначала поверхность требуется подготовить.

Таким образом, грунтовка АК-069 необходима:

* для того, чтобы дефекты поверхности не деформировали покрытие;
* для того, чтобы краска лучше держалась на поверхности – грунтовка АК-070 улучшает сцепление поверхности с наносимым на нее слоем краски;
* для улучшения наложения и впитывания красок, штукатурок, обойного клея, шпатлевки, за счет чего повышается качество отделки;
* за счет связывающих свойств, грунтовки предотвращают повреждение поверхности, например, при снятии обоев – что очень существенно с точки зрения ремонтопригодности поверхности;
* для экономии краски.

Грунтование поверхности перед остальными работами, штукатурка, окраска, наклеивание обоев, стоит совсем недорого, по сравнению со стоимостью последующих работ (около 0,5$ против 20$ за 1 м²) и дает дополнительную гарантию качества: без грунтования поверхности штукатурка может растрескаться и отвалиться, обои вздуваются пузырями и обвисают, на поверхности появляются пятна, разводы и трещины.

При попытке сэкономить 0,5$ на 1 м² может привести к потере 20$ на 1 м². Согласитесь, уважаемый Читатель, суммы несопоставимы, а усилия, которые придется прилагать для исправления дефектов, куда как более значительны, чем те, которые требуются для грунтования поверхности.

Грунтовки подразделяются по области применения:

* для штукатурки, шпатлевки,
* бетона и кирпичной кладки;
* для деревянных поверхностей;
* для металлических поверхностей;
* для водоотталкивающих поверхностей -керамическая плитка, стекло, ламинат.

В качестве грунтовки ВЛ-02 можно применять и краску, разведенную растворителем, но это неэкономично – специальные грунтовки стоят дешевле, чем краски.

На рынке имеется множество различных грунтовок, как сухих, так и уже готовых применению. Выбирая грунтовочный материал, нужно учитывать тип обрабатываемой поверхности, а в некоторых случаях – и покрытие, под которое будет производиться грунтовка.

Есть грунтовочные составы с противоплесневыми и фунгицидными добавками, есть такие, которые предотвращают проявление пятен от дыма, никотина, сырости, есть специальные грунтовки для подготовки пола.

Наиболее универсальна акриловая грунтовка – она применима практически для всех поверхностей, штукатурка, цемент, бетон, дерево, ДВП, кирпич. Она почти не пахнет, быстро высыхает, за 2-4 часа и является водорастворимой.

Алкидная грунтовка – одна из лучших грунтовок для деревянных поверхностей, но высыхает за 12-16 часов и ее не рекомендуется использовать для штукатурных и гипсовых поверхностей, так как она вызывает у таких поверхностей ворсистость.

Для штукатурных и гипсовых поверхностей под клеевую краску можно легко изготовить мыльную грунтовку: 1 кусок хозяйственного мыла нужно растворить в 10 л теплой воды и процедить через марлю. Под побелку штукатурные поверхности грунтуют известковым молоком.

Грунтование производится широкой кистью или валиком таким образом, чтобы грунтом была покрыта вся поверхность, которая будет окрашиваться. Начинать грунтовку следует с потолка, потом грунтуются стены. Грунтовка должна быть наложена равномерно и в один слой. Оптимальная толщина грунтовочного слоя – 0,2 мм. Если обрабатываемая поверхность является пористой и хорошо впитывает грунтовочный материал, то расход грунтовки увеличивается.

Однако, каким бы он ни был толстым, слой грунтовки все равно повторяет профиль обрабатываемой поверхности. Так что, уважаемый Читатель, выровнять поверхность с помощью грунтования невозможно. Добиться геометрической правильности можно с помощью штукатурки или листовых материалов, например, гипсокартона. Окончательное выравнивание поверхности осуществляется с помощью шпатлевки, которую можно шлифовать и таким образом получать почти идеально гладкую поверхность.

Шпатлевки (шпаклевки) представляют собой вязкую, пастообразную массу, которая сглаживает обрабатываемую поверхность и заполняет неровности и углубления до 5 мм, если же углубление и неровность больше, то требуется это отверстие вначале заштукатурить. Перед тем, как накладывать шпатлевку, следует уточнить максимально допустимое количество слоев данной марки шпатлевки – оно обязательно указывается на упаковке. Потому что если слоев будет наложено больше, то поверхность может потрескаться.

Все современные шпатлевки – это или сухие смеси, которые нужно растворять водой, или готовые пастообразные вещества. Следует заметить, что шпатлевки относительно быстро схватываются – среднее «время жизни» состава 5-24 часа, поэтому не стоит открывать упаковку с готовой шпатлевкой заранее, или разводить сухую смесь в количестве большем, чем потребуется для работы в течение «времени жизни» шпатлевки.

В инструкциях на каждый вид шпатлевки обязательно указано «время жизни». Чтение инструкции может избавить потребителя от повышенного расхода материала, при высыхании шпатлевки до ее использования, и от повышенного расхода времени, при слишком частом приготовлении небольших порций шпатлевки.

Шпатлевка наносится шпателем, утолщенным слоем, а затем разравнивается и разлаживается на поверхности, при этом шпатель следует держать по углом примерно 60º к обрабатываемой поверхности – таким образом можно обеспечить не толстый, не тонкий, а именно такой слой, который закроет дефекты и будет достаточно пластичен, чтобы при высыхании не растрескаться и не дать усадки. Если обрабатываемая поверхность деревянная, то шпатель следует двигать в направлении волокон древесины. После того, как шпатлевка высохнет, ее шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

Сегодня поколение, которое выбирает «Пепси»

Сегодня поколение, которое выбирает «Пепси», понятия не имеет о многих профессиях, когда-то весьма популярных. Я даже не имею в виду такие экзотические занятия, как работа трубочиста, золотаря или пескоструйщицы. Мои дети, к примеру, с трудом ответят, чем занимался человек под названием полотер. Нет, в целом им понятно, что он тер полы. Но как и чем – это уже для них загадка.

Хотя сын, мальчик эрудированный и сообразительный, тут же вспомнил, как он выразился, «один старинный черно-белый фильм». «Мам, помнишь, он еще такой здоровенной щеткой, как на коньках, по полу елозил?» Для человека десяти лет от роду фильм «Я шагаю по Москве», эта замечательная картина моей юности, кажется таким же старинным, как для меня немое кино с Верой Холодной. А между тем, в той картине действительно был один замечательный персонаж, прекрасно сыгранный актером Басовым, – полотер. Квартиры в те времена были немаленькие, и пол, даже в прихожих, выкладывали паркетом.

Натирать паркет надо было регулярно, и для этого использовались всевозможные мастики, преимущественно на основе воска. Я, помню, самолично в детстве этим занималась. Мне выдавали большую специальную щетку, которая все время сваливалась с моей детской ноги, и темно-желтый тюбик с мастикой. Запах мастики мне ужасно тогда нравился. Прошло время, и квартира вместе с «фамильным» паркетом досталась мне. Я по молодости и беспечности не интересовалась уходом за паркетом, волновали меня по большей части другие проблемы. А паркет тем временем жил своей жизнью и год от года выглядел все менее привлекательно.

И вот, вернувшись как-то раз после десятидневного отсутствия, я обнаружила, что не могу открыть входную дверь. Только призвав на помощь соседа Дениса, мужчину крупного, доложу я вам, мы смогли дверь немного отжать. Процедура сопровождалась жутким хрустом и треском. Когда я все же втиснулась в образовавшийся проем, мне сначала показалось, что у меня кружится голова и пол уходит из-под ног. Картина разрушения была ужасной. Денис заглянул в квартиру и сказал: «Да, дожди-то сильные были, все же последний этаж. У меня тоже потолок потек немного». Паркет встал дыбом по всей квартире. Зрелище напоминало весенний ледоход.

– И что теперь делать? – спросила я и решила заплакать от отчаяния.

– Паркет новый класть, что же еще? – удивился Денис. – Чего нюни-то распускать, этим делу не поможешь.

– Можно подумать, что это так просто, – возмутилась я в ответ и от злости реветь сразу передумала.

– Я в этом немножко разбираюсь, помогу. И купить, и положить. Выберем сами, а положить… Есть у меня приятель один рукастый, даром что интеллигент. Химик. Вова зовут. – В устах соседа слова «интеллигент» и «химик» прозвучали как ругательства.

Химик Вова оказался парнем дотошным и обстоятельным. Процесс покупки и укладки был томительно долгим, все делалось очень основательно и ответственно, но наконец весь пол был ровненько выложен аккуратными деревянными планками. Я облегченно вздохнула.

– Неужели все? Можно жить спокойно?

– Не торопись, еще лаком покрыть нужно,– не согласился Вова.

Тут я пустилась в воспоминания о щетках и мастиках, но интеллигентный Вова меня довольно невежливо перебил: «Вы, мадам, когда последний раз эту процедуру проделывали?»

Я прикинула в уме, получилось лет 12 назад.

– А вы помните, как регулярно это нужно делать, я имею в виду, паркет натирать? – полюбопытствовал Вова. – Если запамятовали, могу подсказать: пару раз в месяц. Вы же этого делать не будете, правда?

– Не буду, – честно призналась я.

– Ну вот, – вздохнул Вова. – А мне свой труд жалко. Нужно лаком покрывать. И уход за паркетом легче, и свой вид он сохраняет гораздо дольше.

Я поморщилась.

– Ненавижу запах лака, у меня на него аллергия.

– Спокойно! Будем другим лаком покрывать, на воде.

Я начала закипать: «Как это – лак на воде? Вы меня, собственно, за кого принимаете?»

Вова посмотрел на меня, как психотерапевт на неврастеника, и поведал следующую историю.

Что это такое?

Оказалось, что в последнее время у нас действительно появились лаки на водной основе. Лаки на растворителе тоже, конечно, никуда не делись, но ведь они вызывают у многих аллергию.

– ...Водные лаки появились позже, – заливался соловьем знающий Вова. – Я имею в виду, позже, чем водно-дисперсионные краски. И вот сегодня водные лак для паркета производятся на двух связующих основах: полиуретане и (или) акрилате. Первые лаки, на чистом полиуретане, имеют хорошую износостойкость. Но к химическим воздействиям они недостаточно устойчивы, к тому же плохо переносят алкоголь. Если на такой пол разлить водку или, к примеру...

– «Чинзано», – подсказала я, вспомнив недавнее отмечание миллениума.

– Ну, можно «Чинзано», – великодушно согласился Вова. – Так вот, на лаковой пленке может остаться невыводимое пятно. Кстати, различная бытовая химия может быть вредна для полов, покрытых полиуретановыми лаками, да и вода их может испортить.

– Так что, их только сухой тряпочкой тереть?

– Да, что-то вроде этого. Но не отчаивайтесь. Потому как есть водные лаки на основе акриловой смолы. Они быстрее сохнут, и их довольно сложно поцарапать, что немаловажно, если в доме есть собака. Правда, истирается он все же быстрее, чем полиуретановый лак. Это, сами понимаете, плохо, ведь основная функция лака – защита паркета. Зато по цене лаки на акриловой основе дешевле.

– А если лаки как-нибудь смешать? – сообразила я.

Вовин взгляд потеплел. И он с еще большим энтузиазмом продолжил мой ликбез.

– Правильно, именно это и попытались сделать. При высоком содержании полиуретана лак имеет высокую износостойкость, но неустойчив к химикатам. Если повысить содержание акрилата, то сокращается время высыхания, образовавшаяся пленка хорошо шлифуется и становится устойчивей к тому же алкоголю. Специалисты стали искать самое оптимальное сочетание обеих основ, чтобы сохранить все их положительные свойства. Так что теперь есть даже лак яхтный. Кроме того, появились новейшие суперлаки. Это усовершенствованные полиуретановые лаки на жирных кислотах. Такие лаки имеют исключительную износостойкость, что очень важно, как вы, наверное, уже поняли. Они устойчивы и к химическим воздействиям. Когда такой лак наносят на дерево, особенно дуб, древесина слегка «поджигается». Для одного из таких лаков необходим кислород.

– А где взять кислород? – насторожилась я.

– Из воздуха. Кислород и является вторым компонентом. Это, надо сказать, абсолютно новое направление в лаковых технологиях для паркета.

– Чудненько, но давай от теории перейдем к практике. Если взять конкретно мой паркет, буковый, с ним что делать?

– Для водных лаков есть некоторые ограничения. Например, паркет из диамант-сосны, бука махагон производства фирмы «Таркетт» и паркет из дунайского дуба производства фирмы «Черс» можно покрывать после их шлифовки только лаками на растворителях. Ну а мы с тобой будем использовать лак на водной основе, который может быть матовым, полуматовым или глянцевым, какой захочешь. Только имей в виду, специалисты называют бук «нервным» деревом: он очень быстро вбирает в себя влагу и разбухает (я вспомнила злосчастный «ледоход» в своей квартире). И еще один немаловажный момент: когда наносят водный лак, паркетные элементы могут склеиться по краям. Чтобы такого не случилось, под лак нужно нанести водную грунтовку. Грунтовочный лак не дает трещин и достаточно эластичен, поэтому при потере влаги паркет может «дышать».

Я мысленно поклялась, что без грунтовки ничего наносить не будем. Вова тем временем перешел к основной части повествования.

С чего все начинается?

– Сначала нужно подготовить паркет. Тщательно отшлифовать мелкой шкуркой, чтобы на дереве не появлялся так называемый «ворс», проще говоря, шероховатость. Лучше это делать специальной дисковой машиной, но мы обойдемся ручной шлифовкой. И, естественно, поверхность должна быть чистой, без пыли, воска, масел, и при этом сухой.

– А как же проветривать, запах-то все равно есть, – забеспокоилась я. – Зима ведь на дворе.

– Особенно проветривать и не нужно, температура в помещении не должна быть ниже +13оС. Да и не будет практически запаха, я обещаю. Так вот, после шлифовки нужно зашпаклевать швы. А затем сразу перейдем к нанесению грунтовки. Для лаков на водной основе используются соответственно и грунтовки на водной основе. Их наносят в один слой, и после высыхания можно наносить лак. Лачить будем вручную, валиком или кистью, по возможности равномерно, чтобы не образовывались наплывы и лужи.

– Хотя, – честно признался Вова, – все равно мелкие пузырьки и неровности образуются, по опыту знаю. И, конечно, перед нанесением последнего слоя лака хорошо бы еще раз отшлифовать шкурочкой. На 120.

– Чего 120? – насторожилась я.

– Размер наждачного зерна 120, – успокоил Вова. – Если предварительно наносится грунтовка, то лака нужно 2 слоя. А если без грунтовки, то лак наносится в 3 слоя.

– Вот мы будем новый паркет лаком покрывать. А если бы у меня лежал старый паркет, можно было бы что-то с ним сделать?

– Конечно, можно, – сказал Вова. – Если паркет был хороший. А не как у некоторых, – и посмотрел на меня со значением.

Шпаклевка паркета и нанесение лака на паркет
Уложенный паркет шпаклюют составами на основе древесной пыли
обрабатываемого материала и связующих, соответствующих типу лака,
которым этот паркет будет покрываться (слева).
Нанесение слоя лакового покрытия (справа).

Что можно сделать со старым паркетом?

Старый паркет тоже можно покрыть лаком. При этом очень важно, чтобы поверхность была сухая и чистая, без воска, мастики, средств по уходу и старого лака. Перед тем, как приступить к нанесению лака, надо обязательно снять старый лак ленточной шлифовальной машиной с грубой шкуркой и затем ею же отшлифовать пол. Потом пол покрывается грунтовкой и, естественно, сверху лаком.

Не простив, по-видимому, мне мое варварское отношение к паркету, Вова меня предупредил:

– Не забывайте, что лак не скрывает недостатки дерева, он выполняет только защитную функцию. Поэтому все погрешности и швы будут видны. Лаковая пленка защитит дерево от воды, частичек грязи и пыли, которые скапливаются на подошвах обуви. За лаковой поверхностью легче ухаживать, просто надо делать это регулярно. Регулярно – вы поняли?

– Поняла, а как же! – преданно глядя в глаза химику, закивала я.

Как ухаживать за лакированным паркетом?

И тут мне стало грустно. Представила я себя Золушкой в грязном переднике, с вечной тряпочкой в руках. Прощайте балы и развеселые вечеринки! А если мне позвонит поклонник и спросит, чем я занимаюсь, я буду отвечать, что ухаживаю за паркетом. Эх! Плевать, пусть я после этого потеряю всех своих друзей, зато паркет будет в полном порядке. Радости эта мысль почему-то не прибавила.

А Вова и говорит.

– Да брось ты горевать. Какие вы, женщины, нервные, жуть. И всех дел-то – один раз в два месяца нанести специальное средство по уходу за паркетом. В остальное время будешь полы пылесосить, подметать волосяной щеткой, протирать влажной тряпкой, причем в воду для мытья тоже лучше всего добавить специальное защитное средство.

– Теперь, наконец, все? – поинтересовалась я угрюмо. Сама была уже не рада, что затеяла с этими полами. И Вова-химик уже не казался мне спасителем, а больше напоминал моего школьного учителя химии, который вечно терзал нас какими-то скучными формулами и зловонными опытами. Мне, надо сказать, никогда эта наука не давалась. По химии я была твердая троечница.

– Чего задумалась? – вернул меня к действительности Вова. – Слишком сложно говорю? Ничего, сейчас веселей пойдет.

Ценные советы

– Вот ты знаешь, например, что для паркета и для тебя хороши одинаковые условия существования? И тебе, и паркету хорошо живется при температуре +20оС и при относительной влажности воздуха около 55%.

Я подумала, что с паркетом меня еще никогда не сравнивали. Та-а-ак, приплыли...

– Если воздух слишком сухой – швы между паркетинами расходятся. Поэтому следи за влажностью.

– И как мне за ней следить-то? – обиделась я, других дел у меня нет, как за ней следить.

– А тут ничего сложного. Чтобы поддерживать такую влажность, поставь увлажнитель или хотя бы заведи в доме комнатные растения. Чего у тебя тут, как в казарме, – ни герани, ни кактуса! – Вова оглядел мои хоромы.

Химик, определенно, нравился мне все меньше. Но я все же решила дослушать его до конца.

– Имей в виду, свежее лаковое покрытие должно высыхать от 8 до 12 часов. В это время по полу ходить нельзя. Первые две недели нельзя двигать по паркету мебель, раскладывать ковры и протирать влажной тряпкой паркет. Ковры можно стелить только через неделю, если они у тебя есть, конечно.

– Есть, не беспокойтесь! – насупилась я.

– Ну ладно, чего ты дуешься, есть так есть, – примирительно сказал Вова. – Ты дальше слушай. Главная задача: не повредить лаковый слой, чтобы в дерево не проникли грязь и влага. Что еще? На ножки стульев и столов нужно прикрепить войлочные набойки (если под ними нет ковриков). А вот на кресла нужны специальные ролики для паркета.

– О Господи! Теперь еще ролики какие-то на мою голову, – обалдела я, прикидывая предстоящие расходы.

И тут неожиданно (для меня) обиделся Вова.

– Для тебя стараюсь, рассказываю, а ты капризничаешь!

«Действительно, чего это я – дура, что ли?» – опомнилась я.

– Ой, нет-нет, вы совершенно ни при чем! Хотите, я вам сейчас все перескажу, что вы мне велели делать. У меня с детства память отличная.

И вкратце пересказала содержание прослушанной лекции. Вову это очень растрогало. Мы расстались почти друзьями. Или даже больше.

Однокомпонентные и двухкомпонентные полиуретановые лаки Бона Тек и лаки на водной основе для паркета: Бона Тек Мега, Аква Клу, Бона Тек Трэфик, DD-лак 28 и Пацифик Спорт Супер

* 1. Бона Тек Мега. Однокомпонентный полиуретановый лак на водной основе. Предназначен для полов с нормальной и повышенной нагрузкой.
* 2. Аква Клу. Лак на водной основе. Предназначен для использования преимущественно в жилых помещениях с нормальной нагрузкой.
* 3. Бона Тек Трэфик. Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе, особо устойчивый к истиранию и пятнам от обуви. Хорошо схватывается с другими лаковыми покрытиями. Рекомендуется применять с грунтовкой Бона Тек Прайм.
* 4. DD-лак 28. Двухкомпонентный полиуретановый лак, дающий особо глянцевую поверхность. Обладает повышенной износостойкостью и устойчивостью к различным внешним воздействиям.
* 5. Пацифик Спорт Супер. Двухкомпонентный лак на водной основе для спортивных полов. Всегда применяется с грунтовкой Бона Тек Бейс в качестве первого слоя.

Эпилог

Теперь моя жизнь зависела от каких-то друидских сил – видимо, бук играл особенную роль в моей судьбе. Я чувствовала, что, положив новый паркет, вступила в новую жизненную эру. Дело оставалось за малым. Окончательно определиться, каким лаком мы будем покрывать мой паркет, сколько он будет стоить и сколько времени займет вся работа?

Но с этим я пока определяюсь.

Употребляемые термины [ краска ]

Употребляемые термины [ краска ] и [ алкидная эмаль ] достаточно близки, но не тождественны.

Краска - это суспензия пигментов или их смеси с наполнителями в масле, олифе, эмульсии, латексе или другом пленкообразующем веществе, образующая после высыхания непрозрачную окрашенную однородную пленку. Этот термин применителен к лакокрасочным материалам строительного назначения (клеевым, водо-дисперсионным, силикатным/, быстросохнущая эмаль и др.), материалам неметаллических подложек (художественные краски, краски для кожи) для порошковых составов. Свойства красок, учитывая разнообразие применяемых пленкообразователей весьма различны.
Они применяются для защиты поверхностей и изделий, эксплуатируемых в самых разных условиях, однако образуют покрытия с меньшей декоративностью.

Эмалями - называют суспензии пигментов или их смеси с наполнителями в лаках, образующие после высыхания непрозрачную пленку с различной фактурой (глянцевые, матовые, эмаль ПФ-115 [ муаровые ] и др.) и декоративностью. По физико-механическим характеристикам пленок (твердости, эластичности) и защитным свойствам превосходят масляные и вододисерсионные краски. Эмали, как правило, содержат большое количество пленкообразователя и малое количество наполнителя, обладают повышенной декоративностью.

обработка автомобиля жидким пластиком

В условиях повсеместного загрязнения окружающей среды, особую актуальность приобрели инновационные технологии обработки автомобиля жидким пластиком, жидкий пластик, который обеспечивает легкую и экологически безопасную мойку автомобиля. Однако этим не исчерпываются достоинства данной технологии, так как основным функциональным назначением жидкого пластика, является недопущение износа и технической "усталости" лакокрасочного покрытия автомобиля. Наиболее ярко значимость этой технологии проявилась в последнее время, связано это с эксплуатационной эволюцией автомобиля, т. е. изначально обработка жидким пластиком использовалась для внешней защиты автомобиля. Однако со временем автомобиль стал использоваться в ином, многофункциональном ключе (так, например, распространение пунктов быстрого питания привело к тому, что питаться начали в автомобилях; увеличение числа автомобилей обусловило появление контактных парковок ) и все это, в конечном счете, сделало неизбежным внешнюю (защита кузова, стекол и дисков) и внутреннюю (защита салона) обработку автомобиля жидким пластиком, что находит практическое воплощение в использовании антигравийных защитных пленок. Признанным лидером на этом поприще считаются шведы, эмаль МЛ-165 (их технологии уже пять лет представлены на российском рынке) , но в последнее время все большие обороты набирают английские, немецкие и американские технологии. Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать, что эта технология является эксклюзивной, поскольку она распространяется через сеть франчайзинговых компаний. Стоит все это немало, однако надо понимать, что полимеризация автомобиля носит постоянный характер, абсолютно совместима со всеми лакокрасочными покрытиями и по ее итогам автомобиль приобретает дополнительный слой защиты.

Специальную краску было тяжело найти

Окрашенная крыша, или зачем красить шифер?
Прошли уже десятки лет с тех пор, как шифер зарекомендовал себя в качестве основного кровельного материала в Украине. Низкая цена, простота использования и монтажа по-прежнему делают его наиболее привлекательным материалом, особенно в частном строительстве.

Однако есть у шифера и свои недостатки. И один из основных – подверженность воздействиям со стороны мхов и лишайников. Производители шифера советуют в такой ситуации вручную очищать кровлю от нежелательной растительности.

Но процесс это трудоёмкий, постоянный (подобную процедуру приходится повторять как минимум один раз в год), а при заказе рабочей бригады – ещё и дорогостоящий. В итоге подавляющее большинство владельцев домов с шиферными крышами пренебрегают очисткой, что существенно снижает как срок службы, так и защитные качества кровли. Да и выглядит подобная крыша далеко не лучшим образом – серый цвет наводит тоску одним своим видом.

Тем не менее, выход из этой ситуации есть. Ведь достаточно один раз окрасить шифер специальной краской – и проблема мхов и лишайника будет решена раз и навсегда. К тому же, та же самая краска для шифера увеличит срок службы кровли в полтора раза – то есть до тридцати пяти лет. И выглядеть эта кровля будет гораздо приятнее и опрятнее – ведь крашеный шифер обладает способностью к самоочищению дождевыми осадками. Стоит также учесть, что окрашивать можно как новый шифер, так и уже давно установленный, без демонтажа, прямо на крыше – что существенно упрощает сам процесс (правда, перед этим необходимо очень тщательно очистить его от грязи и пыли).

Однако, до недавнего времени окраска шифера не была популярна среди широких слоёв населения. Специальную краску было тяжело найти, а имеющиеся на рынке образцы были дороги, а значит - недоступны.

Поэтому, идя навстречу потребителю, торговая марка наладила выпуск новой линии продукции – специализированных водоэмульсионных красок для шифера, черепичных, фасадных поверхностей и цоколя. Эта краска для крыши не требует никакого растворителя, грунтовки и уже готова к применению. Использование новейшего оборудования и технологий позволило нам сократить цену краски до уровня, доступного всем слоям населения, и не потерять при этом высокого качества, соответствующего всей продукции

Приведем лишь краткую информацию об экосольвентных чернилах

В нашей отрасли рост использования красок на основе растворителей, воды или УФ отверждаемых чернил заставляет задуматься о будущих типах краски и возможностью выбора единственной системы для струйной печати. Коротко можно сформулировать, что в области струйной печати найдется место для всех видов чернил. Однако короткие ответы не всегда обоснованны, поэтому обсудим эту тему.
Для начала, рассмотрим краски на основе растворителей. Не подвергается сомнениям перспектива их долгосрочного использования в струйной печати, особенно, в свете их свойств, в частности, впитываться в используемую подложку, надолго обеспечат спрос на такие краски для применения в наружных работах. Краски на основе растворителей отличаются многими преимуществами, например, продолжительная сохранность и низкая стоимость (особенно, в случае покупки у посторонних поставщиков чернил).
Положительные свойства, однако, также сопровождаются некоторой условностью. Сольвент основным недостатком чернил является их высыхание через испарение, что сразу напоминает о трех особенных аспектах. Во-первых и во-вторых, испарение растворителя создает проблему с качеством воздуха внутри помещения (потребуется соответствующая вентиляция) и снаружи (выбросы в окружающую среду должны будут соответствовать местным законодательным нормам). В-третьих, несмотря на скорость высыхания растворителей, хоть и превышающую скорость высыхания водных красок, все равно требуется время для полного высыхания. В процессе производства широкоформатных изображений данный аспект обычно не вызывает затруднений. Но сферы применения и использование струйной печати продолжают покорение новых рынков и новых областей применения, где этот показатель может стать препятствием для развития конкурентной скорости производства.
Приведем лишь краткую информацию об экосольвентных чернилах, легких растворителях, умеренных растворителях и любых других определениях, которые присваиваются чернилам для струйной печати на основе растворителей, которые не относятся к растворителям, в составе которых имеются химические средства с высокой испаряемостью и сильным действием. Первостепенную важность имеет факт их отнесения к числу растворителей, которые сопровождаются всеми вопросами, описанными выше. Растворитель 647 считается более легким, но при этом не становится лучше или более безопасным, а всего лишь обладает менее агрессивным действием. Если такая сниженная агрессивность соответствует требованиям вашей компании и выпускаемой продукции на используемой подложке, только тогда такой растворитель станет правильным выбором для вашего производства.
Краска на основе УФ-полимеризации является относительной новинкой в области струйной печати, но при этом благодаря многим сопутствующим факторам обладает значительными перспективами с ростом применения струйной печати. Первым фактором является уникальность УФ-краски в обеспечении хорошей адгезии (“прилипаемости”) ко многим материалам. Это свойство само по себе помогло получить прямой доступ к новым рынкам ряду принтеров, в основном, аппаратам планшетного типа.
В долгосрочном масштабе истинным преимуществом УФ-краски является практически немедленное высыхание (фактически, фиксация) под действием УФ. Именно благодаря данному свойству, УФ-краска может послужить импульсом, который будет способствовать увеличению высоких скоростей струйной печати, особенно в области применения печати с полистовой подачей, например, печать для упаковки.
Однако и у УФ-краски имеются недостатки. Во-первых, это принципиально высокая цена относительно сольвентных чернил. В связке с более высокой стоимостью нового оборудования, данный фактор может оказаться сдерживающим для компаний, желающих приобрести новый принтер. Прочие недостатки вызваны вопросами развития технологии.
В настоящее время компании, которые применяют УФ-краски, предполагают, что чернила будут твердо и продолжительное время держаться на различных видах подложки. Так обычно и происходит, но бывают и случаи обратного действия. Предполагается, что с развитием краски подобные задачи получат решение через улучшение состава, либо изобретения состава, отдельного для конкретных сфер применения, либо целого направления.
При рассмотрении относительных свойств краски, описанных выше, важно учитывать, что цели и задачи часто меняются. Технологии производства краски находятся в постоянном развитии, в связи с чем предполагается, что продолжится улучшение их свойств, качества краски и разнородности прилипания. В настоящее время важно уметь распознавать преимущества и недостатки краски, применение которой планируется вашей компанией, с учетом ваших потребностей и возможностей, которые они могут обеспечить.

На эмульсии замешивают просеянный мел

До начала отделки необходимо подготовить поверхность. Новые оштукатуренные и гипсовые поверхности прочимыми шлиф-шкуркой или пемзой, удаляя различные шероховатости. Шлифовку выполняют насухую. Если имеются трещины, их необходимо расшить на глубину не менее 3 мм, смочить водой и заделать подмазкой. Неровности исправляют шпатлевкой. На деревянных поверхностях необходимо вырубить сучки и засмолы на глубину не менее 3 мм, расшить трещины, а вырубленные и расшитые места заделать шпатлевкой или подмазкой.

Нажмите для увеличения
Малярные работы, натуральная олифа, колеровка для краски, колеры, колерные пасты, технология выполнения, стоимость, цена, как поменять цвет краски

Шпатлевка под клеевую окраску может приготавливаться по следующему рецепту: клеевой раствор 10%-й — 1 ООО г, олифа — 25 г, мел просеянный — примерно 2 500 г (до рабочей вязкости). В расплавленный клеевой раствор добавляют олифу, затем мел до получения такой вязкости, чтобы шпатлевка представляла собой рыхлое тесто. Она может приготавливаться также с дополнительным введением в состав вышеуказанного рецепта 15 г мыла. Его нарезают на куски, помещают в горячий клеевой раствор и перемешивают до получения однородной эмульсии. Затем медленно вливают олифу. На эмульсии замешивают просеянный мел. Мыло вводят для более легкого разравнивания шпатлевки по поверхности. Шпатлевка под масляную окраску: олифа натуральная или окись — 1 000 г, растворитель 646 (скипидар, керосин) — 250 г, сиккатив — 50 г, мыло 20 г, клеевой раствор 10%-й — 200 г, мел просеянный — до рабочей вязкости. В горячем клеевом растворе растворяют мыло. Затем, помешивая, вводят олифу, растворитель и сиккатив. На полученной эмульсии замешивают мел. Шпатлевка может приготавливаться и без растворителя.

Нажмите для увеличения
Малярные работы, натуральная олифа, колеровка для краски, колеры, колерные пасты, технология выполнения, стоимость, цена, как поменять цвет краски

Подмазка под клеевую окраску: гипс просеянный — 1 000 г. мел просеянный — 2 000—3 000 г, клеевой раствор 2—5%-й — до рабочей вязкости. Гипс и мел перемешивают, и смесь вводят в клеевой раствор, также тщательно перемешивая.

Подмазка под масляную окраску: олифа — 1 000 г, раствор столярного клея 10%-й—100 г, мел просеянный — до рабочей вязкости. В горячий раствор клея вливают олифу, тщательно перемешивая. На полученной эмульсии замешивают мел. Вместо олифы можно взять лак подмазочный (в том же количестве).

После подготовки оштукатуренных поверхностей делают их огрунтовку. Для грунтовки под известковую окраску можно рекомендовать рецепт грунтовки-мыловара на известковом тесте. На 10 л состава берут жирного известкового теста — 2 000—3 000 г, мыла 40%-го хозяйственного — 200 г, олифы — 100 г. Мыло раствори ют в кипящей воде. В горячую воду вливают олифу, тщательно перемешивая. Мыльно-масляную жидкость медленно вливают в известковое тесто, перемешивают, добавляют воду (до 10 л состава) и процеживают. Такая грунтовка пригодна также под клеевую (меловую) окраску.

Грунтовка под клеевую окраску может быть купоросной или квасцовой. Рецепт купоросной грунтовки: на 10 л состава берут медного купороса — 100—150 г, мыла 40%-го хозяйственного — 250 г, клея животного — 200 г, олифы — 25—30 г, мела измельченного — 2 000—3 000 г. Приготавливают грунтовку следующим образом. Медный купорос растворяют в 3 л кипящей воды. Клей варят отдельно в 2 л воды. Также отдельно в 2 л воды растворяют мыло. Мыльную воду вливают в клей и тщательно перемешивают. В этот состав медленно вливают олифу и также тщательно перемешивают. В полученную эмульсию, помешивая, вливают раствор медного купороса. После остывания состава в него добавляют мел и воду (до 10 л). Полученную грунтовку процеживают.

Под масляную окраску поверхности олифят. Олифу, как правило, применяют в чистом виде. Чтобы она лучше проникала в оштукатуренные или деревянные поверхности, ее подогревают. Олифят 1—2 раза (чаще один раз). Второе покрытие выполняют но хорошо высохшему первому.

Нажмите для увеличения
Малярные работы, натуральная олифа, колеровка для краски, колеры, колерные пасты, технология выполнения, стоимость, цена, как поменять цвет краски

Окрашивание оштукатуренных поверхностей известковыми составами производят после их огрунтовки (можно за два раза без огрунтовки, но такой вариант — не лучший). При хорошей огрунтовке окраску можно делать один раз по влажной поверхности. В случае окрашивания за два раза вторую окраску производят после высыхания первой. Известковые красящие составы приготавливают по разным рецептам. Известь лучше применять в виде кипелки.

Нажмите для увеличения
Малярные работы, натуральная олифа, колеровка для краски, колеры, колерные пасты, технология выполнения, стоимость, цена, как поменять цвет краски

Прочность известковых красок хорошо повышает олифа. Должны использоваться только щелочестойкие пигменты. Примерный состав колера на извести-кипе лке: па 10 л раствора берут извести-кнпелки — 1 000—1 500 г, олифы — 50—100 г (или вместо нес соль поваренная — 100 г), пигменты по цвету — примерно 400 г. Расход грунтовки на 1 м2 поверхности по штукатурке состав ляет примерно 300 г, по кирпичной кладке — 450 г. Расход известковых колеров на одно покрытие по штукатурке около 400 г, по кирпичной кладке — 570 г. Известковые красящие составы пригодны для внутренних и наружных работ.

Клеевые (меловые) составы, или колеры, применяют для окрашивания оштукатуренных или облицованных сухой штукатуркой поверхностей только внутри помещений. Окрашивание ведут после исправлений дефектов и грунтовки. Вначале грунтуют и красят потолки, а затем стены.

Клеевые составы, или колеры, могут быть на основе только мела (белые) или мела и пигментов (цветные). Для приготовления колера белого цвета берут: мела просеянного — 1 000 г, ультрамарина — до 40 г, клея плиточного (столярного)— 60—80 г, воды—около 3 л. Мел заливают водой и перемешивают. Ультрамарин добавляют с целью удаления желтого меловою оттенка. Его берут столько, чтобы колер в сухом виде имел слегка синий оттенок, разводят в воде, процеживают и вливают в колер, тщательно перемешивая.

Нажмите для увеличения
Малярные работы, натуральная олифа, колеровка для краски, колеры, колерные пасты, технология выполнения, стоимость, цена, как поменять цвет краски

Клееной раствор вводят для того, чтобы колер не пачкал руки и одежду. При недостаточном количестве клея колер получается недоклеенным (будет слегка отмеливаться); при избыточном—переклеенным (пленка после окраски может растрескаться). Для проверки колера на отмеливание после сушки его надо потереть рукой. Если он отмеливается слегка, значит, заклеен правильно. Если появляются блестящие полосы, колер переклеен. Устранить дефект можно добавлением воды. Вязкость приготовленного колера проверяется с помощью палки. Если после погружения она окрасится сплошным слоем, а колер будет стекать с нее непрерывной струей, значит, он имеет нормальную вязкость. Перед употреблением колер необходимо процедить.

Нажмите для увеличения
Малярные работы, натуральная олифа, колеровка для краски, колеры, колерные пасты, технология выполнения, стоимость, цена, как поменять цвет краски

При приготовлении цветного колера вначале готовят обычный белый необходимой вязкости, а затем в него постепенно добавляют цветную пасту на основе пигментов и все тщательно перемешивают. При составлении колера из нескольких цветных пигментов вначале вводят пасту основного цвета, а затем добавляют пасту другого цвета, постоянно проверяя получаемый цвет.

Окрашивание наружных и внутренних поверхностей масланы М-Шжтавами следует выполнять тонкими слоями за 2—3 раза. Окрашивать необходимо сухие поверхности. Каждый последующий слой наносится на хорошо высохший предыдущий. Наложенная толстым слоем краска может морщиться и трескаться. Такая окраска быстро разрушается. Готовые к употреблению масляные краски необходимо тщательно перемешать до однородного состояния. Густотертые краски готовят путем добавления олифы небольшими порциями и тщательного перемешивания. Если краску готовят из 2—3 красок, то каждую из них предварительно доводят до рабочей вязкости и процеживают. После этого смешивают их. Для того чтобы окрашенным масляными красками поверхностям придать блеск и повысить стойкость окраски, можно покрыть их масляными лаками. Наносят их тонким слоем на хорошо высушенную поверхность. Перед нанесением лак следует подогреть.

Нажмите для увеличения
Малярные работы, натуральная олифа, колеровка для краски, колеры, колерные пасты, технология выполнения, стоимость, цена, как поменять цвет краски

Перед окрашиванием полов желательно замазать трещины между досками. Замазку можно приготовить по следующему рецепту: сухие опилки и цемент — по 5 частей, столярный клей — 2 части, вода — 14 частей. Клей после набухания в воде плавят на слабом огне. В него добавляют цемент, опилки и все тщательно перемешивают. Затем доводят смесь до кипения и ставят в горячую воду. Употребляют замазку в горячем виде. После высыхания ее зачищают шлифшкуркой. Сухой пол олифят или грунтуют жидко разведенной краской. Первую окраску выполняют через двое суток, вторую — по хорошо высохшей первой. Продолжительность сушки после второй окраски должна быть не менее 4—5 дней. Затем иол необходимо промыть горячей водой для того, чтобы удалить следы олифы, которая дает отлипы. Со временем краска приобретает твердость, и с нее легко удаляется грязь.

При мытье пола не следует пользоваться мылом или содой, так как от них краска теряет блеск и быстрее разрушается. Отделка стен (потолков) выполняется для придания им красивого внешнего вида. Стены можно после окраски отделать рисунками или узорами с помощью рисунчатых валиков, набрызга или трафаретов. Используя трафареты, можно набивать различные рисунки в одну или несколько красок (для каждого цвета готовят свой трафарет). Их делают из плотной бумаги или тонкого картона. На торцах вырезают треугольники, которые служат метками для перемещения трафаретов по предварительно намеченным на стене линиям. Трафарет прикладывают к стене, кисть или тампон смачивают в краске, отжимают до полусухого состояния и наносят по трафарету легкие «торцующие» удары.

При сильно смоченной кисти или тампоне на стене могут образовываться потеки. По этой же причине нельзя выполнять отделку способом закрашивания. При нанесении многоцветных рисунков каждый последующий цвет должен наноситься после полного высыхания предыдущею. После набивки трафаретов незаполненные места закрашивают маленькими кисточками.

Нажмите для увеличения
Малярные работы, натуральная олифа, колеровка для краски, колеры, колерные пасты, технология выполнения, стоимость, цена, как поменять цвет краски

Наружная цветовая окраска домов может быть яркой, с контрастными тонами. В этом случае можно руководствоваться сугубо художественным подходом, который должен учитывать цветовую среду ландшафтного окружения, а также цветовое решение объектов на соседних участках. Оборудование детских игровых площадок рекомендуется окрашивать в яркие и чистые цвета, которым дети отдают предпочтение.

Активные разбавители используются для придания нужной вязкости эпоксидной смоле

Наша предыдущая беседа была посвящена растворителям. Сегодняшний разговор мы начнем со знакомства с разбавителями. В словаре по естественным наукам о разбавителях сказано следующее: "Разбавители - олифы, эмульсии и другие жидкости, не обладающие растворяющей способностью; однако способные в сочетании с растворителями регулировать вязкостные свойства окрасочных составов; служащие для уменьшения вязкости составов или для разведения сухих минеральных красок". Скипидар и уайт-спирит, о которых мы уже говорили, часто называют разбавителями, хотя, как мы видим из определения этого материала, таковыми ни скипидар, ни уайт-спирит не являются. Однако, нельзя отрицать тот факт, что и скипидар, и уайт-спирит могут входить в состав разбавителей (в виде компонентов). Так что же является разбавителем? В первую очередь - это олифы. Олифы представляют собой пленкообразующее вещество на основе алкидных смол или растительных масел. Высококачественной считается олифа оксоль, в приготовлении которой "участвовали" конопляное и льняное масла. Такие олифы называют "натуральными олифами". Натуральные олифы Наличие именно этих масел в составе олифы обеспечивает ей быстрое высыхание. Пленки таких олиф достаточно стойки к атмосферным воздействиям и обладают эластичностью и прочностью. Но на российском рынке представлены и другие виды олифы: смешанные и синтетические.

Что касается смешанных (полунатуральных) олиф, то к их числу относятся разбавители, в составе которых присутствуют не только масла, но и растворители, а также добавки в виде реагентов. Наиболее популярным видом этих олиф является малярная олифа, в состав которой входят: натуральное подсолнечной масло, растительный жир, уайт-спирит, нефрас (нефтяной растворитель) и добавка в виде сиккатива. Олифа малярная Эта олифа представляет собой прозрачную светло-коричневую жидкость. Помимо "обязанности" разбавителя красок, малярная олифа "выполняет" и другие функции. В частности она используется в качестве пропитки древесины. Поверхности, предназначенные под окраску эмалевыми, масляными и вододисперсионными красками, могут быть загрунтованы малярной олифой. Из этой же олифы приготавливают шпаклевки.

Не менее популярна и олифа "Оксоль". Она представляет собой раствор подсолнечного масла с уайт-спиритом. Олифа оксоль Эта олифа используется для придания нужной вязкости густотертым краскам, для пропитки деревянных и оштукатуренных поверхностей перед нанесением на них масляной краски.

Еще одним видом смешанных олиф является касторовая олифа, в состав которой входит касторовое масло, сиккатив, катализаторы и растворители (в частности, уайт-спирит). Касторовая олифа обладает эластичной пленкой. Используется этот разбавитель для придания нужной вязкости густотертым масляным краскам, а также для грунтовки поверхностей.

К смешанным олифам относятся и алкидные олифы - смесь алкидных смол с маслами. Наиболее популярными их представителями являются ксифталевые, глифталевые и пентафталевые олифы. Все эти разбавители включают в свой состав уайт-спирит и являются одним из компонентов масляных красок.

Что касается ксифталевых олиф, то их используют для разбавления красок, предназначенных для работ внутри помещений.

В отличие от ксифталевых, глифталевые олифы предназначены, для придания нужной вязкости краскам, которые используются как для внутренних, так и для наружных работ. В составе этих олиф присутствует глицерин.

Такое же предназначение и у пентафталевых олиф, но от глифталевых и ксифталевых их отличает то, что в их состав входит уже знакомое нам касторовое масло в "союзе" с пентафталевой смолой. Олифа 1

Пленки смешанных олиф обладают водостойкостью и повышенной прочностью, но их блеск (глянец) уступает блеску пленок натуральных олиф. Не в пользу смешанных олиф и их "срок жизни". Растворители, входящие в состав смешанных олиф, рано или поздно испаряются, что приводит к потере эластичности этих разбавителей.

Пентафталевые и глифталевые олифы часто называют синтетическими. На самом деле это не совсем так. Наличие в их составе большого процента масел позволяет считать эти олифы именно полунатуральными.

Смешанные (полунатуральные) олифы являются пожароопасными материалами, в связи с чем следует соблюдать особое внимание при работе с этими разбавителями и при их хранении.

Синтетические олифы - особая категория разбавителей. Некоторые специалисты называют такие разбавители олифами с большой натяжкой, и на то есть основания. Прежде всего, основным источником их производства является нефть, а в их состав входят синтетические отходы, растворители и лишь в небольшом количестве природные материалы (сланцевое масло, рыбий жир). Пленка синтетических олиф не такая прочная, как у натуральных и смешанных. Что касается цвета таких олиф, то они достаточно темные. Синтетическая олифа В связи с этим принято использовать их для разбавления темных красок. Влагостойкость синтетических олиф оставляет желать лучшего. Но не все так плохо. Синтетические олифы являются неплохим материалом для производства шпаклевок. К тому же этими олифами грунтуют поверхности, правда, находящиеся внутри жилища.

При работе с различными олифами желательно предохранять руки резиновыми перчатками. Олифы нельзя оставлять в открытой емкости, а хранить их следует в прохладном помещении, не подверженном действию солнечных лучей.

К "отряду" разбавителей относится и нефтяной ксилол - прозрачная жидкость, не содержащая примеси и воду. Помимо разбавления смол его можно применять аналогично сольвенту. Термин "нефтяной" говорит о его горючести, в связи с чем, работая с этим разбавителем, следует соблюдать соответствующие меры предосторожности. Ксилол

Существует ряд разбавителей, в названиях которых присутствуют буквы и цифры (РЭ-2В, РЭ-3В, РЭ-4В). Такие разбавители применяются в процессах электроокраски и к теме строительства загородного дома и ремонту имеют весьма отдаленное отношение.

Немало разбавителей выпускаются специально для придания нужной вязкости художественным краскам. Да не обидятся на нас живописцы за то, что эти разбавители мы обделим своим вниманием.

В конце нашего разговора скажем несколько слов об активных разбавителях. Эти разбавители, как правило, "именуются" буквами и цифрами (ДЭГ-1, Э-181, УП-616, УП-624, и т.д.). Активные разбавители используются для придания нужной вязкости эпоксидной смоле - синтетическому продукту, из которого производят электроизоляционные лаки, пластмассы и клеи. Активные разбавители не используют для разбавления материалов (красок, грунтовок), содержащих растворители.

В следующий раз мы начнем знакомство с различными клеями - вспомогательном материале, без которого трудно представить отделочные работы и ремонт.

Грунтовка глубокого проникновения

Назначение грунтовок

Главный фактор, определяющий вид применяемой грунтовки – материал основы. Поэтому грунтовки можно разделить на следующие группы:

А) Для штукатурки (шпаклёвки), бетона и кирпичной кладки:

Грунтовка глубокого проникновения;

Укрепляющие грунтовки (для рыхлых, осыпающихся поверхностей);

Грунтовка общего назначения (грунтовка по штукатурке);

Противощелочная грунтовка;

Б) Для деревянных поверхностей:

Грунтовки от гнили и насекомых (пропитки);

Грунтовка общего назначения (грунтовка по дереву);

Грунтовка специальная (для специфических красок);

Нейтрализатор смолы;

В) Для металлических поверхностей:

Грунтовка по чёрным металлам;

Грунтовка для цветных металлов;

Преобразователь ржавчины;

Г) Специальные грунтовки:

Грунтовки для поверхностей, не впитывающих воду (т.е. для керамической плитки, стекла, ламината т.п.);

Грунтовки против пятен;

Грунтовочно-гидроизоляционные составы.

Применение грунтовок

Грунтовка минеральных оснований.

Под минеральными основаниями подразумевают бетон, кирпич, штукатурку, гипсовые блоки, ГКЛ («Гипрок»), асбоцементные листы и подобные материалы.

Основным фактором при выборе грунтовок является пористость основы, определяющая ее способность впитывать влагу из нанесенного раствора или краски. Одновременно эта характеристика определяет прочность сцепления отделочных материалов не только с основой, но и между собой.

Лучшие характеристики сцепления (адгезии) достигаются при обработке оснований с нормальной пористостью. Сцепление значительно ухудшается на слишком пористых или не пористых основаниях. В первом случае, на рыхлых основаниях, материал отслаивается вмести с частичками основания. Во втором случае, на плотных основаниях, материал сам отслаивается от основы как кожура. Оценить пористость поверхности можно по тому, как они впитывают нанесенные на них капли воды.

– Малопористое основание. Если капля воды впитывается в основание в течении более чем 20 минут.

– Нормально пористое основание. Поверхность считается нормальной пористости, если капля воды впитывается в основание в течение от 3 до 20 минут.

– Слишком пористое основание. Если капля вода впитывается в основание быстрее чем за 3 минуты, то это основание слишком пористое.

Однако понятие «нормальная пористость» может включать в себя основания с достаточно широким диапазоном впитывающих свойств. Соответственно, для получения гарантированно качественного результата целесообразно варьировать концентрацию грунтовки. Именно поэтому многие серьезные производители выпускают грунтовки повышенной концентрации, например грунт ГФ-021. Для правильного и экономичного использования такой грунтовки ее необходимо развести нужным количеством чистой воды комнатной температуры и тщательно перемешать.

Грунтовка глубокого проникновения ГЛИМС-ГРУНТ, и грунт акриловый Putzgrunt (DUFA).

Оптимальной считается такая концентрация полимерной части, при которой на поверхности обрабатываемого грунтовкой основания полимер выступает в виде блесток. Микро-участки с выступившим (блестящим) полимером будут чередоваться с участками, на которых полимер практически не виден.

Улучшение свойств основания после использования грунтовки происходит в силу двух основных причин. С одной стороны полимерная составляющая грунтовки прочно склеивается с частицами основания и ведет себя как клей. С другой (в силу особенности внутренней структуры) – ведет себя как нормально пористое основание.

Грунтовка глубокого проникновения (ГГП) используется для обработки новых бетонных или оштукатуренных поверхностей, новых (или полностью очищенных) асбоцементных плит и иных пористых, но не рыхлых поверхностей. Целью обработки является пропитка поверхности на максимально возможную глубину, что улучшает ее адгезионные свойства.

Многие грунтовки глубокого проникновения имеют фунгицидные добавки предотвращающие появление плесени.

Укрепляющие грунтовки по механизму воздействия очень похожи на грунтовки глубокого проникновения, только с большим содержанием клеящего вещества и отсутствием фунгицидов. Способны склеивать частички рыхлых осыпающихся поверхностей. Однако использование этой грунтовки на прочных поверхностях не рекомендуется, так как грунтовка рассчитана на полное впитывание в поверхность. Иначе при высыхании образовавшаяся на поверхности плёнка будет иметь плохую адгезию.

Грунтовочная эмульсия ATLAS UNI-GRUNT.

Укрепляющий и глубинный грунты легко различимы. Грунт глубокого проникновения представляет собой слегка мутноватый раствор, в нем не более 12–14% твердого вещества. Укрепляющей же, как правило, представляет собой белую жидкость, похожую по цвету на молоко.

Отличаются эти грунты и по последствиям применения. Окуните кисть в состав и проведите ею по небольшому участку поверхности. Если после высыхания образуется заметная лаковая пленка, то это - укрепляющая грунтовка. Глубоко проникающий грунт за один проход следов на поверхности практически не оставляет, разве что основание немного потемнеет.

Грунтовки общего назначения наносятся как промежуточный слой между финишной краской и грунтовкой глубокого проникновения и служат для создания хорошего сцепления последующих слоёв краски с поверхностью, а также для снижения впитывающих свойств новых поверхностей. Подобная грунтовка может наноситься как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности. Как правило, не подходит для грунтования различных пятен.

В частности, гипсолитовые блоки перед наложением плитки обязательно должны грунтоваться именно для снижения впитываемости. Грунт на поверхности гипса, создает пленку, которая не позволит клею терять влагу (если клей не сохнет в предусмотренные по инструкции производителя сроки, он теряет в прочности, и плитка со временем может отлететь).

На рынке присутствует много марок подобных грунтовок, их вид можно определить по их названию и по рекомендуемому назначению, где упоминается параметры – «глубинный», «пропиточный», «проникающий», либо наоборот – «укрепляющий», «для повышения адгезии», «для плотных оснований».

Грунтовка металлических поверхностей

Грунтовка по чёрным металлам (сталь, чугун, низколегированные сплавы на основе железа) предназначена для улучшения адгезии финишной краски к поверхности, а также для замедления процессов коррозии. Именно «замедлении», потому что полностью остановить коррозию с помощью красок невозможно. При окраске оцинкованной стали, рекомендуется использовать грунт для цветных металлов.

Преобразователь ржавчины используется на чёрных металлах, поверхность которых уже имеет следы коррозии. Многие грунтовки для чёрных металлов уже имеют в своём составе преобразователь. Тем не менее, даже в этом случае предварительная обработка поверхности преобразователем не будет лишней, особенно в случаях невозможности полной очистки поверхности от ржавчины.

Грунтовки по цветным металлам (меди, цинку, алюминию, и т.п., а также сплавам на их основе, например – латуни) нужны только для улучшения адгезии. Во-первых, финишные краски не способны без грунтовки хорошо держаться на цветных металлах; во-вторых, цветные металлы гораздо меньше подвержены коррозии.

Грунтовка деревянных деталей

Грунтовки от гнили и насекомых, это широкий класс антисептик для дерева (на самой разной основе, с добавкой различных активных препаратов), предназначенных для защиты дерева от биологического поражения в условиях влажной и неблагоприятной среды. Подобные грунтовки и пропитки могут различаться в зависимости от гарантируемой ими степени защиты, технологии нанесения (окрашивание, пропитка, вакуумная пропитка), дополнительных декоративных свойств и т.п.

Грунтовка общего назначения для дерева решает тройную задачу: улучшает адгезию к последующим слоям краски; делает поверхность дерева более гладкой и менее впитывающей, что уменьшит расход последующей краски; в некоторой степени защищает дерево от гниения.

Иные составы и ситуации

Среди материалов с «узкой специализацией» необходимо отметить влагоизоляционные грунтовки (с противоплесневыми и фунгицидными добавками), особые изоляционные грунты (предотвращают появление дефектов покрытия в результате воздействия никотина, дыма, сажи), краски-грунтовки для потолков, грунтовочные составы для подготовки полов и т.п.

Грунтовки по поверхностям, не впитывающим воду, также называют грунтовками с повышенным сцеплением. Они обладают одним единственным, зато очень важным свойством – хорошо держатся на очень гладких, плотных поверхностях (например: стекло, кафель, ламинат, пластик), что позволяет окрашивать поверхности, на которых обычные краски держаться не будут.

Грунтовки против пятен способны блокировать различные пятна (жир, кофе, чернила, копоть, следы табачного дыма и т.п.) Они используются в тех случаях, когда нет возможности (или желания) чистить старую поверхность от пятен. Все перечисленные выше пятна являются дефектами поверхности и обязательно проступят через финишную краску, если их не удалить или не заблокировать.

Грунтовки разных ценовых групп. Изготовители и марки грунтовок

Чем выше стоимость грунтовок, тем более четко они различаются по назначению: появляются материалы отдельно для бетона, для покраски, для пористых поверхностей. Каждый слой обретает собственную специализацию (слой между стеной и штукатуркой, между штукатуркой и шпаклевкой, между шпаклевкой и краской, под обоями).

В простейшем случае, если окрашиваемая поверхность не имеет дефектов, в качестве грунтовки может использоваться сама краска, разведённая соответствующим растворителем (водой или уайт-спиритом). Если отдельная грунтовка необходима, лучше всего подобрать и грунтовку, и краску на единой основе.

Например, для акриловых водно-дисперсионных красок оптимальным вариантом является использование акриловых воднорастворимых грунтов. Специальные грунтовки как правило реализуются в паре с финишной краской (например «Двухкомпонентная краска для имитации структуры дерева» Basecoat). Этот продукт похож на грунтовку общего назначения, но более адаптирован к определённой финишной краске.

По соотношению «цена-качество» все грунтовочно-шпаклевочные составы, представленные на рынке, можно условно разделить на четыре группы:

– Наиболее дешевые материалы. Применение возможно в случаях, когда решающим фактором является цена, а не качество;

– Высококачественные отечественные материалы, изготовленные или совместно с иностранными фирмами, или на основе импортных компонентов (марки ТИГИ-KNAUF, «ГЛИМС», «СВЯТОЗАР», «ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ», «ЕВРОЛЮКС» и другие);

– Шпаклевки и грунтовки известных иностранных фирм, наиболее широко используемые в России (ATLAS, DUFA, JOBI, OPTIROC, TIKKURILA);

– Элитные европейские (английские, немецкие и французские) материалы, которые применяются только в особых случаях. Примером подобной продукции могут служить материалы немецкой фирмы LUGATO CHEMIE. Они содержат всевозможные специфические добавки, в частности позволяющие регулировать скорость высыхания смеси.