Что надо знать про кондиционеры

КАКИЕ БЫВАЮТ КОНДИЦИОНЕРЫ?

Невозможно себе представить, как существовало человечество до изобретения кондиционера. Дома или на работе, в магазине или театре — в любом помещении всегда нужно или повысить температуру воздуха или, наоборот, понизить. При этом неплохо бы знать, какими бывают кондиционеры, чтобы не ошибиться в выборе.

Типы и устройство кондиционеров

Среди устройств охлаждения/обогрева есть промышленные установки, которые сложно назвать простым словом кондиционер, поэтому мы вести речь будем преимущественно о бытовых и офисных устройствах.

Кондиционеры Midea бывают оконного типа, сплит-системы и мобильные. Первые ставятся в окна, очень шумят и применяются в последнее время все реже и реже. В основном используются сплит-системы (от английского split — расщепление) — конструкция состоит из внешнего и внутреннего блоков, соединенных трубами (шлангами). Основная работа по кондиционированию производится во внешнем блоке, вынесенном на улицу, поэтому внутренний блок получается компактным и малошумным, состоящим практически только из вентилятора, фильтра и блока управления.

Разновидность сплит-систем — «мультисплиты», в которых к одному внешнему блоку подключаются несколько внутренних в разных помещениях.

Третий тип — мобильные кондиционеры купить Киев. Обычно это такая передвижная тумбочка с шлангом для удаления горячего воздуха через форточку или стенное отверстие. Все преимущество — в мобильности и отсутствии монтажа, а в остальном — сплошные минусы, включая высокую стоимость.

Разновидность мобильных кондиционеров — мобильная сплит-система. Она состоит из двух блоков, также легко перемещается, но внешний блок вывешивается наружу через окно на специальных ремнях или кронштейнах.

Кондиционер создает микроклимат в помещении, используя режимы охлаждения, обогрева и вентиляции. Нужная температура выбирается по желанию (обычно в диапазоне от 16 до 25 градусов), однако встречаются модели, где искомая температура (как правило, в районе 20 градусов) уже задана и не подлежит изменению. Некоторые модели дополнительно оборудуются ионными генераторами, вырабатывающими поток отрицательно заряженных ионов (анионов). Эти частицы нивелируют пагубное влияние электромагнитного излучения, «освежают» воздух, уничтожают вредные бактерии.

Кондиционеры различают по типу управления режимом микроклимата. Обычные периодически включаются-выключаются при отклонении температуры воздуха в помещении от заданной. Инверторные кондиционеры gree не выключаются, они плавно снижают скорость вентилятора и мощность охлаждения/обогрева, за счет чего более точно регулируют температурный режим и меньше шумят. Также они на треть меньше потребляют электроэнергии и более долговечны, так как на порядок сокращается число запусков компрессора (самой важной и дорогой детали кондиционера). Правда, стоят они дороже обычных.

Если вы очень дотошны, то обратите внимание на тип используемого хладагента. По возможности выбирайте модель с HFC-хладагентами (преимущественно R410A и R407С). Они абсолютно экологичны, безопасны и более экономичны. Правда, у нас в стране встречаются пока еще не часто.

Степень комфорта

Основная характеристика кондиционера — мощность охлаждения. Подобрать нужную модель можно по следующей простой «формуле»: один киловатт охлаждающей мощности достаточен для помещения площадью десять квадратных метров с высотой потолка до трех метров. При этом следует помнить, что охлаждающая мощность кондиционера и потребляемая электрическая мощность это не одно и тоже.

Большинство кондиционеров рассчитано на использование с обычными розетками. При покупке лишь надо убедиться, что ваш кондиционер запитывается от сети однофазного тока. Трехфазного питания требуют только кондиционеры большой мощности, используемые, как правило, в офисах, магазинах и т. д.

Все кондиционеры оборудуются фильтрами грубой очистки. Это мелкоячеистая металлическая сетка, которую периодически необходимо мыть. Она задерживает пыль и механические взвеси, содержащиеся в воздухе. По большому счету, данные фильтры, прежде всего, направлены на защиту самого кондиционера. Для более качественной фильтрации воздуха нужны фильтры тонкой очистки. Срок их службы от полугода до двух лет, после чего их необходимо менять. Самые лучшие (но и дорогие) фильтры — плазменные. У них очень высокая эффективность, не зависящая от срока службы. Посторонние примеси удаляются из воздуха электрическим полем.

Уровень шума (имеется в виду, шум внутреннего блока сплит-системы). Максимальный — в диапазоне 24 – 86 дБ, минимальный — 20 – 70. Максимальный шум кондиционера возникает при наибольшей скорости вращения (соответственно, большей мощности охлаждения/обогрева) вентилятора внутреннего блока. Минимальный соответствует наименьшей скорости и мощности. Кроме регулировки температуры воздуха кондиционеры могут работать в режимах простой вентиляции и осушения воздуха.

Важная характеристика — максимальный объем воздуха, охлаждаемый за минуту (обычно от 4 до 40 кубометров). Используется при определении модели для конкретного помещения. Некоторые модели оборудуются датчиками движения, которые, реагируя на отсутствие движения в комнате, автоматически переводят кондиционер в энергосберегающий режим. С помощью встроенного таймера можно запрограммировать время включения/выключения кондиционера и, например, создать полный комфорт в доме к вашему возвращению с работы.

Все кондиционеры имеют пульт ДУ, с помощью которого реализовано полное управление устройством. При отрицательных температурах наружного воздуха необходимо следить за обледенением внешнего блока, для этого используется режим авторазморозки.

Существует три способа установки внутреннего блока кондиционера. Напольный позволяет направить поток холодного воздуха вверх и избежать направленного воздействия на человека. Потолочный удобен в больших помещениях, где много препятствий для воздушного потока, при этом охлажденный или нагретый воздух может распределяться одновременно в нескольких направлениях. Основной же вид кондиционеров по способу установки — настенный (в верхней части стены ближе к потолку). Эти кондиционеры применяются в любых типах жилых и нежилых помещений.

Выбор кондиционеров с точки зрения широты представленных в продаже марок и моделей не представляет труда. Зная, чем отличаются кондиционеры друг от друга, вы теперь купите именно то, что надо.

 

Про кондиционеры и некоторых их разработчиков

Насколько я разобрался на Тойотах до 1992 года включительно использовался 12-ый фреон и у них же заправочные соски имеют резьбу для присоединения заправочного балона. Начиная с 1993 г. пошли машинки на 134-ом фреоне, у них заправочные соски уже не имеют резьбу, а заправочный шланг с помощью муфты (кажется так она называется) соединяется с системой.
Описание муфты (или как там ее зовут): шланг, на конце широкое металлическое колечко, это колечко отводится назад, шланг присоединяется с соску, после этого отпускаем колечко, оно возвращается назад и зажимает конец шланга на соске.
Как правило в систему входит 750-800 гр. (мл.) фреона.
При работе кондера в окошке ресивера не должно быть вспенивания. При выключении вспенивание появляется на несколько секунд (4-5) и пропадает. Окошко должно быть чистым и пузырей и т.п. не должно там быть, только при выключенном АС возможно, что фреон виден в окошке, а при включении АС фреон уходит (иногда даже видно как уровень пропадает - но это нормально), но в обоих случиях окошко чистое, т.е. пены не должно быть.
Если пенится постоянно - значит кондей не дозаправлен - надо заправлять. Если после выключения не пенится - то перезаправлен надо убирать излишки.
Если кондей то работает, то не работает, то возможен такой вариант: забит радиатор кондея, фреон не успевает охлаждаться и срабатывает защита. Если кондей совсем не включается - то возможно такое: неисправность датчика давления, или датчика температуры испарителя. Это все так ...может кому пригодится собраный опыт.
Добавлю пару замечаний по теме и вышеприведенный алгоритм в графическом виде:     - нельзя смешивать хладагенты R12 и R134a     - нельзя использовать R134a в системах кондиционирования под R12 (по крайней мере,       без полной замены уплотнений)     - необходимо использовать соответствующее хладагенту компрессорное масло (R134 - ND-OIL8)
Алгоритм проверки кондиционера mitsubishi



Cтандартный разъем датчика давления
Если кондиционер не включается по причине того, что он не заправлен достаточным объемом, то срабатывает датчик давления. Для проверки этой гипотезы достаточно снять фишку с датчика и замкнуть на ней 1-4 контакты, если при этом муфта кондиционера сработает - то значит кондей не заправлен или датчик неисправен.
Разъем приходящий на сам компрессорЗдесь контакты 1-2 контакты датчика перегрева компрессора, а на 4-ый контакт приходит управляющий "+". Для проверки муфты достаточно напрямую подать "+" на 4-ый контакт и проследить сработает она или нет.
Про датчик, что стоит на самом компрессоре, в литературе его называют датчиком работы компрессора. Алгоритм его работы я не знал, но однажды(когда делал свой кондей) натолкнулся на совет проверить сопротивление этого датчика и добавить если не хвататет до номинала, затем подтверждение этих слов я нашел в книге, где описывалась процедура замера сопротивления этого датчика при определнной температуре. На моей авто он выполнен в виде таблетки и прижат к корпусу компрессора.
Контакты 1-4 (аварийного выключения по давления) принадлежат сразу двум датчика давления - низкому и высокому, конструктивно соединенным в одном корпусе. Низкий размыкает эту цепь, если давление ниже 2.1 бар (при гистерезисе < 0.1 бар), а высокий размыкает цепь при повышении давления до 27(+/-2бар) при гистерезисе в 6(+/-2) бар (здесь и далее данные приведены для датчика давления из книги по а/м Toyota Crown, хотя параметры датчиков других а/м должны быть примерно такими же). Таким образом, компрессор не включится, если давление ниже 2.1 бар (если, например, система недозаправлена или температура хладагента очень низкая) или отключится, если давление повысилось выше критического максимума (такое повышение может быть, например, если температура хладагента чрезмерно высока, или система перезаправлена или забиты трубки в зоне высокого давления).
__Контакты 2-3 - это тоже датчик давления (от которого, правда, действительно срабатывает дополнительный вентилятор охлаждения конденсатора). Давление срабатывания этого датчика - 15.5 бар, давление отключения - 12.5 бар. Почему для включения вентилятора используется датчик давления, а не датчик температуры??? Да потому, что это проще, а результат, в принципе, тот же. Все дело в свойствах сжиженного газа (если кто вдруг не знает или кому интересно:-)
__То есть у сжиженного газа (а хладагент в кондиционере LG сжижен) есть четкая зависимость между температурой жидкой фракции и давлением его насыщенных паров. Приведу несколько точек для "автомобильных" хладагентов R12 и R134а:
...Температура,...........Давление R12.........Давление R134а (град. Цельсия)..............(бар)..................(бар) .......5.....................3.66...................3.51 ......10.....................4.31...................4.22 ......15.....................5.05...................5.01 ......20.....................5.87...................5.90 ......25.....................6.87...................6.90 ......30.....................7.78...................8.02 ......35.....................8.89...................9.26 ......40....................10.10..................10.64 ......45....................11.42..................12.16 ......50....................12.87..................13.85 ......55....................14.44..................15.70 ......60....................16.15..................17.72 ......65....................18.01..................19.92 ......70....................20.00..................22.33 ......75....................22.75..................24.95
__Таким образом, при повышении температуры хладагента в зоне высокого давления выше 15.5 бар (а это, в свою очередь, означает, что его температура стала выше примерно 55 град), включается вентилятор охлаждения конденсатора.
__По крайней мере, года полтора назад мне приходилось искать причину неработающего кондиционера (в а/м Toyota Crown:-). При его включении начинал мигать индикатор на панели управления (то, о чем спрашивали недавно в форуме, но на что я не успел ответить). Поскольу раньше я уже сталкивался с мигающим индикатором - такое было, когда от компрессора был отключен разъем, то и причину я стал искать именно с этого места. Электромагнитная муфта была в порядке и влючалась (принудительно) исправна. Измерил ее сопротивление - оно оказалась в норме. Измерил сопротивление между второй парой контактов (я еще не знал, что там) - оно оказалось таким же, что и у исправной машины. Тогда пришлось подключить осциллограф - и сразу стала видна разница. У исправного компрессора при работе на выходе этой пары контактов были выдны импульсы, форма, амплитуда и характер их изменения от частоты не вызывали сомнений в том, что это обычный индукционный датчик частоты вращения (которые используются, например, в датчиках положения к/в в системах зажигания).
__ Насчет "...датчика температуры в трубопроводе..." - это не моя мысль, а точные сведения, почерпнутые мной в свое время в т.ч. и из "Легионовской" книжки "Автомобильные кондиционеры", где схема с тремя датчиками давления (низкого, высокого и среднего, по которому срабатывает вентилятор) приведена, как типовая, т.е. наиболее распространенная. Именно эта книга в свое время (не смотря на все огрехи описания в ней) позволила мне забыть про оплату услуг кондиционерщиков (зачастую еще и неквалифицированную...)
__ ... Сейчас полез на дальнюю полку за искомой литературой ("кондиционеры panasonic") и посмотрел, что написано по этому поводу. Цитирую: __ "На компрессоре могут находиться: - датчик температуры (на стороне нагнетания), который отключает электромагнитную муфту при температуре 90...100 град.Цельсия; - датчик частоты вращения. __ Датчик частоты вращения состоит из корпуса, внутри котрого находится катушка с сердечником. Внутри на валу компрессора находится или диск с магнитми, или зубчатое колесо. При вращении вала на датчике частоты вращения появляется переменное напряжение, частота которого пропорциональна частоте вращения вала компрессора... Имитация этого датчика невозможна, неисправный датчик необходимо заменить на исправный..." __ Если у тебя этот датчик выполнен в виде таблетки, прижатой к корпусу, то, по всей видимости, это действительно датчик температуры. А поэтому для наблюдения за его функционированием осциллограф не нужен - достаточно мультимиетра и зажигалки :-)))

Общие сведения про обработку древесины

Древесина является одним из наиболее популярных материалов для изготовления мебели. Это экологически чистый материал с неповторимой и красивой текстурой. Для сохранения древесины при эксплуатации, ее необходимо защитить от влаги, пыли и механических повреждений.

Самым популярным средством для защиты древесины является лак для паркета. Он образует на поверхности при высыхании твердую и прозрачную защитную пленку. Лак позволяет сохранить эстетические свойства дерева, в то же время защитив его от воздействия внешних факторов. В большинстве случаев лак на водной основе является финишным слоем в многослойной системе покрытия.

Лаки, применяемые в отделке мебели, должны обладать твердостью, химостойкостью, хорошим эстетическим видом (равномерность блеска и ровность пленки) и технологичностью при нанесении (хорошая растекаемость и быстрота высыхания).

Важным критерием выбора лака является его блеск. В зависимости от изменения яркости светового потока, отраженного от поверхности, различают лаки высокоглянцевые, глянцевые, полуглянцевые, матовые и полуматовые. Измеряется этот коэффициент в процентах с помощью специального прибора - блискомера. Степень блеска высокоглянцевых лаков составляет свыше 60 %, глянцевых - 50-59%, полуглянцевых — 37-49 %, полуматовых - 20-36%, матовых - 4-19% и глубокоматовых - не более 3%.

Использование древесины в столярной промышленности обусловлено ее техническими и эстетическими свойствами. К техническим свойствам относят экологичность, теплостойкость и нетоксичность при горении. При этом деревянные строения, окна и наружные двери, выполненные из древесины, постоянно находятся под воздействием как внешних, так и внутренних неблагоприятных факторов. Древесина больше и чаще других подвергается всевозможным механическим, химическим и биологическим повреждениям. Чтобы защитить этот натуральный и наиболее древний строительный материал, а также придать ему дополнительную красоту, используют широкий спектр материалов.

В современной столярной промышленности общая схема обработки представляет последовательный цикл: пропитывание—грунтование—лакировка или окраска. Такая сложная схема обусловлена необходимостью получения долговременной защиты, т.к. ремонт столярных изделий очень дорог и сложен.

В современном столярном производстве для окраски окон используют алкидно-акриловые и/или акриловые материалы. Только они обладают максимальной эластичностью, влагостойкостью и долговечностью. Экологичность данных материалов позволяет избежать токсичных воздействий на человека как в процессе производства работ, так и при эксплуатации готовых изделий.

ПЕРВЫЙ ЭТАП:

пропитывание, для придания надежной антисептической защиты.

ВТОРОЙ ЭТАП:

грунтование. Основная задача грунтовочного слоя — улучшить сцепление древесины с последующим лаковым (прозрачным) или эмалевым (непрозрачным) слоем и при необходимости заполнить поры древесины. Древесину, предназначенную под отделку лаком, предварительно окрашивают специальными грунтами, которые позволяют получать различные цвета, стойкие к ультрафиолетовым лучам.

ТРЕТИЙ ЭТАП:

нанесение финишных лакокрасочных слоев, которые будут защищать древесину от внешних воздействий. Эти материалы должны обладать влагостойкостью, тепло–, химо– и морозостойкостью. Более предпочтительны финишные покрытия, имеющие твердую и ровную пленку для снижения от атмосферного загрязнения. При правильно подобранных материалах на каждом этапе отделки получают долговечные и красивые покрытия.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Время от механической обработки древесины до пропитывания пропиткой для дерева желательно свести к минимуму.

• Перед окрашиванием поверхность шлифуют абразивом зернистостью К 180 — К 220 для уменьшения поднятия ворса. Хорошо отшлифованная древесина почти не поднимает ворс при окрашивании водорастворимыми материалами.

• Каждый дополнительный слой лака способствует устойчивости покрытия к внешним воздействиям.

• Лучше нанести два тонких слоя, чем один толстый.

• Промежуточная шлифовка лаковых слоев позволяет получить более ровное покрытие, улучшает сцепление лаковых слоев.

Купить декоративная штукатурка в Киеве