Для тех счастливчиков, кто позвонил уже любимому дядюшке – хозяину ремонтно-строительной фирмы или нашел другой способ переложить ремонтные заботы на плечи ближнего своего, наша статья представляет сугубо академический интерес. Мы обращаемся к тем, кому предстоит самостоятельно столкнуться с более или менее капитальным переустройством своего жилья, причем впервые.
Многое станет для них если не проблемой, то уж точно откровением. Несколько дружеских советов, надеемся, помогут им на этом пути "открытий чудных".
Проблема первая – выбор бригады рабочих. Начните с опроса всех своих родственников, друзей, коллег. Максимально задействуйте круг их знакомств – наверняка хоть кто-то из них уже делал ремонт и – какая удача! – доволен результатом. Лучше личной рекомендации – только ваш личный опыт.
Не повезло с друзьями и знакомыми и пришлось нанимать незнакомую бригаду? Попробуйте проверить добросовестность своих потенциальных работников еще на стадии обсуждения планов если уж не хотите делать ремонт своими руками.
Хороший прием: высказывая бригадиру свои пожелания, потребуйте чего-нибудь заведомо нереального: "Ммм... мне тут по случаю досталась отличная плитка. Она, правда, б/у, но в прекрасном состоянии! И жене очень цвет нравится. Если отковырять с нее цемент, можно будет ее использовать?" Если с вами, как с буйным психом, во всем соглашаются, вас это должно насторожить.
Ну и, наверное, не стоит даже и говорить, что запах алкоголя – просто сигнал "аlarm".
Вообще – задавайте побольше вопросов, не бойтесь показаться некомпетентным (вы такой и есть): что для вас важнее – качественный ремонт или репутация всезнайки?
Ваша бригада приступила к работе. Контроль, контроль и еще раз контроль! (Перечитайте последнюю фразу несколько раз.) Пока бригада будет строить ваш дом, вам, вероятно, придется "строить" ее. Здесь очень важна психологическая установка. Вы хозяин – помните об этом твердо. Не разыгрывайте барина, но и бросьте интеллигентскую мягкотелость. Будьте требовательны, критичны, придирчивы (вас даже больше станут уважать).
На заявления из серии "тут такая проблема, пол у вас кривой!" отвечайте: "Вы профессионалы – вам эту проблему и решать" это же вам не фен шуй! Одна знакомая супружеская пара разыграла старую, но действенную схему "добрый заказчик – злой заказчик" и настоятельно ее всем рекомендует: результат получился отличный.
Вернемся к контролю.
Зачастую на время работ бригада поселяется в ремонтируемой квартире. И, увы, нередко пользуется этой квартирой просто как бесплатным жильем, параллельно выполняя совсем другой заказ.
Догадываетесь, чем ситуация чревата для вас? В лучшем случае авралом, когда за двое суток все делается тяп-ляп. Как понять, что вас не надувают, что медленные темпы вызваны объективной необходимостью, а не тем, что работа вообще не выполняется? Днем вы сами на работе, а после 23 часов шуметь действительно нельзя. Наш совет – подружитесь с соседями. Они и станут вашими бесплатными и добровольными контролерами.
Наверняка в доме найдется хоть одна бдительная старушка с чутким слухом. Зайдите к ней под видом извинений за неудобства – мол, ремонт дело шумное и т. д. Тут-то вы и узнаете, чем занята ваша бригада днем – а то вдруг она вообще не шумит. Используйте любую возможность навещать свою квартиру в самое неожиданное время. Это спасет вас от того, что работы будут производиться в ритме "аврал – затишье – аврал".
Теперь – о сроках и смете ремонта квартиры. Смиритесь с тем, что и то и другое будет несколько превышено. Неважно, купили вы квартиру на первичном или на вторичном рынке или даже прожили в ней несколько лет. Отечественное строительство – это особый вид монументального искусства: без сюрпризов не обойдется. Но имейте в виду: действующее городское законодательство ставит достаточно жесткие ограничения на сроки проведения ремонтных работ в жилых домах – ремонт должен быть закончен в течение трех месяцев. Не правда ли, утешает?
Составляя смету (обои, плитка, паркет, потолки и т. д.), не относитесь легкомысленно к "мелочам".
Даже если вы не планируете ничего сверхъестественного, то розетки, выключатели, различные кабели, заглушки, вентиляционные решетки и т. п. съедают изрядную часть ремонтного бюджета (при "обычном" ремонте всей квартиры – до 10% бюджета). И постоянно будет чего-то не хватать (обойного клея, затирки) и что-то будет не подходить или ломаться (крестовая отвертка, ножовочное полотно).
Кстати, покупает ваша бригада инструменты в счет аванса или за ваш счет – определитесь с этим моментом сразу.
Закупаем материалы. Магазин или рынок? По некоторым позициям (обои, ковролин) ассортимент примерно одинаков. Хороший бригадир (лучше, если покупки вы совершаете вместе с ним) сам посоветует, что стоит взять на рынке, а что – в магазине.
Но оплата труда строителей обычно зависит от стоимости материала, и потому в задачи бригадира не входит экономия ваших средств. Скорее, наоборот.
Если первый визит в магазин (на рынок) должен быть совместным, дальнейшую закупку недостающего и заканчивающегося поручите строителям. Уважающие себя профессионалы (а мы надеемся, что вы связались именно с такими) не станут пачкаться кражей мешка цементной смеси. Кроме того, вы уже будете знать, что сколько стоит и где в случае чего навести соответствующие справки.
Итак, мы сделали первые шаги на тысячемильном пути. Настрой позитивный? Признаков паранойи не наблюдается? Значит, наша статья пошла вам на пользу.
пятница, 12 февраля 2010 г.
среда, 10 февраля 2010 г.
Границы следующего порога формально не существует
Любой человек, задумавший делать ремонт квартиры, в первую очередь интересуется стоимостью этого мероприятия. Первое, что приходит приходит на ум, это взять какие-нибудь рекламные газеты или журналы и заняться маркетингом строительных организаций и попытаться получить хотя бы приблизительную оценку стоимости ремонта квартиры. Довольно быстро Вы поймете, что получить такую информацию непросто, довольно большой разброс цен на работы и далеко не везде могут дать информацию по общей стоимости отделочных и расходных материалов. Далее Вы попытаетесь это выяснить через Ваших знакомых, которые когда-то уже занимались ремонтом своего помещения. Очень скоро Вы поймете, что сколько людей, столько же и мнений по этому вопросу. Поэтому мы предлагаем Вам достаточно простую схему оценки ремонта Вашего помещения.
В первую очередь мы советуем Вам делать качественный ремонт квартиры с применением высококачественных материалов. Это поможет сохранить Ваше отремонтированное помещение в хорошем состоянии длительное время. Второй шаг в этом мероприятии – надо обратиться к профессиональному архитектору – дизайнеру, который поможет Вам сформировать образ Вашего помещения, дизайн интерьера квартиры после ремонта, а также подберет Вам материалы и мебель. После этого Вам намного проще будет осуществить оценку стоимости ремонтных работ, а также строительных материалов.
Существующие расценки на работы мало о чем говорят человеку, который никогда не имел дело со строительными работами, поэтому мы предлагаем Вам ознакомиться с примерными расчетами стоимости строительных работ и материалов на основании опыта работы.
Стоимость работы зависит от типа и старости квартиры, а также от вида отделки. Стоимость работ можно разбить на несколько пунктов. В данном разделе мы будем говорить о всех работах возможных в помещении, кроме эксклюзивных работ (колонны, пилястры, арки, сложные конструкции выполненные по индивидуальным чертежам и т.д.). По каждому проекту составляется подробная смета на все работы.
* Старые квартиры с деревянными перекрытиями – 250-350 дол. за кв. м.
* Старые квартиры с ж/б перекрытиями – 230-300 дол. за кв. м.
* Новые панельные, монолитные и кирпичные дома – 220-280 дол. за кв. м.
Расходные материалы – это материалы, которые используются в подготовительных работах и являются основой для финишной отделки квартиры. Это клеи, шпатлевки, грунтовки, смеси сухие, гвозди, трубы, краны, провода, автоматы защиты и т.д. Стоимость расходных материалов сильно зависит от типа и старости квартиры, а также от вида отделки. Стоимость расходных материалов можно разбить на несколько пунктов.
* Старые квартиры с деревянными перекрытиями — 150-200 дол. за кв. м.
* Старые квартиры с ж/б перекрытиями -- 100-120 дол. за кв. м.
* Новые панельные, монолитные и кирпичные дома — 100-110 дол. за кв. м.
В офисных помещениях, за счет большого количества электромонтажных работ , на стоимость каждого этапа надо добавить 15-20 дол. за кв. м.
Отделочные материалы – это материалы, которые применяются для финишной отделки потолков (краска, натяжные потолки, декоративные панели и др.), стен (краска, обои, декоративные покрытия, декоративные панели и др.), полов (паркет, линолеум, плитка и др.), сантехнические приборы (ванна, унитаз, умывальник и др.), двери, электророзетки, выключатели и др. Расход отделочных материалов на один квадратный метр помещения по площади пола не зависит от типа и насколько старый дом где квартира. В основном общая стоимость отделочных материалов зависит только от Ваших финансовых возможностей, но существует деление стоимости в зависимости от класса ремонта. Далее мы будем вести речь только о тех материалах, качество которых не вызывает сомнений.
* Нижняя граница стоимости отделочных материалов 100 дол./кв. м. Что Вы можете себе позволить купить на эти деньги? Двери – не дороже 150 дол. за штуку, ванна- 300 дол., унитаз – 200 дол., умывальник – 300 дол., керамическая плитка – 10 дол., обои – 10 дол. за рулон, электророзетки и выключатели – 5 дол. за шт., паркет – не дороже 15 дол. за кв. м. Кондиционер за эти деньги Вы купить не сможете.
* Оптимальная стоимость отделочных материалов 150 дол./кв. м. Что Вы можете себе позволить купить на эти деньги? Двери – 350 дол. за штуку, ванна-700 дол., унитаз – 400 дол, умывальник – 1500 дол., керамическая плитка – 20 дол. за кв. м, обои – 30 дол. за рулон, электророзетки и выключатели – 12 дол. за шт., паркет – 30 дол. за кв. м., кондиционер – 1200 дол.
* Следующий порог стоимости отделочных материалов 200 дол./кв. м. Это значит, что Вы можете либо все материалы купить пропорционально дороже, либо Вы можете себе позволить купить дорогую ванну-джакузи или душевую кабину или дорогой паркет (за 70 дол. кв. м), стоимость которых перекрывает разницу предыдущего порога.
* Границы следующего порога формально не существует. Можно пойти разными путями по закупке отделочных материалов, но всегда нужно пользоваться одним правилом, нельзя ставить дорогую стильную ванну и одновременно покупать керамическую плитку за 10 дол. кв.м. Проще говоря, нельзя носить дорогой костюм с рваными ботинками. Все материалы должны быть совместимы друг с другом по стилю, качеству и цене. И хотя границ этого порога стоимости не существует, можно все таки определить ее в 300 дол. за кв.м.. Эта цена может Вам позволить купить материалы одного класса.
После того как Вы определились по всем трем пунктам, Вы можете получить окончательную стоимость ремонта с материалами. Если расчеты производились при отсутствии проекта, то точность таких расчетов будет в пределах 20-30% от общей стоимости. При наличии проекта расчеты можно произвести с точностью до 5% от общей стоимости.
В первую очередь мы советуем Вам делать качественный ремонт квартиры с применением высококачественных материалов. Это поможет сохранить Ваше отремонтированное помещение в хорошем состоянии длительное время. Второй шаг в этом мероприятии – надо обратиться к профессиональному архитектору – дизайнеру, который поможет Вам сформировать образ Вашего помещения, дизайн интерьера квартиры после ремонта, а также подберет Вам материалы и мебель. После этого Вам намного проще будет осуществить оценку стоимости ремонтных работ, а также строительных материалов.
Существующие расценки на работы мало о чем говорят человеку, который никогда не имел дело со строительными работами, поэтому мы предлагаем Вам ознакомиться с примерными расчетами стоимости строительных работ и материалов на основании опыта работы.
Стоимость работы зависит от типа и старости квартиры, а также от вида отделки. Стоимость работ можно разбить на несколько пунктов. В данном разделе мы будем говорить о всех работах возможных в помещении, кроме эксклюзивных работ (колонны, пилястры, арки, сложные конструкции выполненные по индивидуальным чертежам и т.д.). По каждому проекту составляется подробная смета на все работы.
* Старые квартиры с деревянными перекрытиями – 250-350 дол. за кв. м.
* Старые квартиры с ж/б перекрытиями – 230-300 дол. за кв. м.
* Новые панельные, монолитные и кирпичные дома – 220-280 дол. за кв. м.
Расходные материалы – это материалы, которые используются в подготовительных работах и являются основой для финишной отделки квартиры. Это клеи, шпатлевки, грунтовки, смеси сухие, гвозди, трубы, краны, провода, автоматы защиты и т.д. Стоимость расходных материалов сильно зависит от типа и старости квартиры, а также от вида отделки. Стоимость расходных материалов можно разбить на несколько пунктов.
* Старые квартиры с деревянными перекрытиями — 150-200 дол. за кв. м.
* Старые квартиры с ж/б перекрытиями -- 100-120 дол. за кв. м.
* Новые панельные, монолитные и кирпичные дома — 100-110 дол. за кв. м.
В офисных помещениях, за счет большого количества электромонтажных работ , на стоимость каждого этапа надо добавить 15-20 дол. за кв. м.
Отделочные материалы – это материалы, которые применяются для финишной отделки потолков (краска, натяжные потолки, декоративные панели и др.), стен (краска, обои, декоративные покрытия, декоративные панели и др.), полов (паркет, линолеум, плитка и др.), сантехнические приборы (ванна, унитаз, умывальник и др.), двери, электророзетки, выключатели и др. Расход отделочных материалов на один квадратный метр помещения по площади пола не зависит от типа и насколько старый дом где квартира. В основном общая стоимость отделочных материалов зависит только от Ваших финансовых возможностей, но существует деление стоимости в зависимости от класса ремонта. Далее мы будем вести речь только о тех материалах, качество которых не вызывает сомнений.
* Нижняя граница стоимости отделочных материалов 100 дол./кв. м. Что Вы можете себе позволить купить на эти деньги? Двери – не дороже 150 дол. за штуку, ванна- 300 дол., унитаз – 200 дол., умывальник – 300 дол., керамическая плитка – 10 дол., обои – 10 дол. за рулон, электророзетки и выключатели – 5 дол. за шт., паркет – не дороже 15 дол. за кв. м. Кондиционер за эти деньги Вы купить не сможете.
* Оптимальная стоимость отделочных материалов 150 дол./кв. м. Что Вы можете себе позволить купить на эти деньги? Двери – 350 дол. за штуку, ванна-700 дол., унитаз – 400 дол, умывальник – 1500 дол., керамическая плитка – 20 дол. за кв. м, обои – 30 дол. за рулон, электророзетки и выключатели – 12 дол. за шт., паркет – 30 дол. за кв. м., кондиционер – 1200 дол.
* Следующий порог стоимости отделочных материалов 200 дол./кв. м. Это значит, что Вы можете либо все материалы купить пропорционально дороже, либо Вы можете себе позволить купить дорогую ванну-джакузи или душевую кабину или дорогой паркет (за 70 дол. кв. м), стоимость которых перекрывает разницу предыдущего порога.
* Границы следующего порога формально не существует. Можно пойти разными путями по закупке отделочных материалов, но всегда нужно пользоваться одним правилом, нельзя ставить дорогую стильную ванну и одновременно покупать керамическую плитку за 10 дол. кв.м. Проще говоря, нельзя носить дорогой костюм с рваными ботинками. Все материалы должны быть совместимы друг с другом по стилю, качеству и цене. И хотя границ этого порога стоимости не существует, можно все таки определить ее в 300 дол. за кв.м.. Эта цена может Вам позволить купить материалы одного класса.
После того как Вы определились по всем трем пунктам, Вы можете получить окончательную стоимость ремонта с материалами. Если расчеты производились при отсутствии проекта, то точность таких расчетов будет в пределах 20-30% от общей стоимости. При наличии проекта расчеты можно произвести с точностью до 5% от общей стоимости.
Редко кого не огорчали неожиданные «пузыри» на стенах
Советы про ремонт квартиры.
Редко кого не огорчали неожиданные «пузыри» на стенах, без видимой причины разошедшиеся швы, проступившие невесть откуда пятна. И совсем не важно, кто клеил обои: вы сами или нанятые за недорого шабашники. Чтобы избежать подобных огорчений, прислушайтесь к простым советам мастеров-профессионалов.
1. Клеили обои вроде аккуратно, а швы пошли косяком.
Причина: не выдержано «правило вертикальности».
Как избежать: первую полосу обоев надо клеить строго по отвесу, для которого годится любая нитка с грузиком внизу.
2. Обои прилипли крепко, но по-дурацки: проступают лунки, ямки и бугорки в стене.
Причина: невнимание к «состоянию кожи» стены. А у нее ведь целлюлит!
Как избежать: кроме того что нужно выбрать обои качественные и перед оклеиванием неровные стены последовательно требуют: 1) выравнивания, 2) шлифовки наждачной бумагой, 3) грунтовки обойным клеем, слегка разбавленным водой.
3. Обои отходят от влажной стены.
Причина: именно влажная стена!
Как избежать: поверхность стены должна быть сухой, чтобы впитать влагу, содержащуюся в обойном клее. Сырая стена, естественно, не сможет этого сделать. Для проверки на сырость приклеиваем скотчем к поверхности стены прямоугольник целлофана и оставляем на ночь. Если утром появится влага, значит стена требует дополнительной просушки и вентиляции помещения.
4. Обои отходят целиком или расходятся на швах.
Причина: поверхность стены грязная.
Как избежать: проверьте стенку на прочность. У обоев есть внутреннее напряжение они сначала увеличиваются в размерах под действием влаги, а при высыхании стремятся «сжаться», вернуться к прежнему размеру. Поэтому нечистая поверхность приводит к отслоению обоев. Для проверки приклейте к стене полоску изоленты и тут же отдерните. Если клейкая поверхность вся в крупинках или шелушащейся краске, шпаклевке, обязательно отскребите все лишнее и зашкурьте с последующей грунтовкой.
5. На модных серебристых обоях неожиданно проступили серо-коричневые пятна.
Причина: металлизированные составляющие рисунка (серебристые или золотистые) окислились на «щелочной» стене. Этот дефект встречается только в новых зданиях у бетонных стен часто бывает повышенная щелочная реакция.
Как избежать: оклеиваемая поверхность должна иметь нейтральную реакцию. Проверьте свою стенку с помощью обычной лакмусовой бумажки если капля воды оставит простое пятно, реакция нейтральная. При другой реакции лучше отказаться от «серебряных» или «золотых» обоев составляющие их красок могут окислиться.
6. Через светлые обои просвечивают какие-то темные пятна.
Причина: неоднородная по цвету поверхность стены. Чаще всего просвечивают пятна от затирки розеток или швов на регипсе.
Как избежать: достаточно посмотреть обои на свет. Если они очень тонкие, имеют почти прозрачные прожилки, стоит особо позаботиться о том, чтобы стена была однотонной. Ведь и прыщики на лице мы тщательно маскируем, а только после накладываем общий тон! Стену же достаточно закатать одним слоем водоэмульсионной краски.
7. Проклятые обои целиком и полностью вспучились!
Причина: известковые потеки, выступающие на поверхность некоторых бетонных панелей, вообще не впитывают влагу, поэтому вода из клея не уходит в стену, а наоборот выходит наружу через поверхность обоев. Этот недостаток встречается исключительно в новостройках.
Как избежать: проверьте, впитывает ли поверхность стены влагу, смочив ее водой. Если капли остаются, надо сошлифовать верхний слой стены.
8. На новых обоях проросла плесень.
Причина: со стенки как следует не были удалены грибковые образования.
Как избежать: перед оклеиванием стену тщательно очистить, темные пятна сошлифовать, все обработать специальными антибактериальными средствами (фунгицидами) и просушить. Если обои поклеены недавно, необходимо снять отдельные полосы (обычно в углах), стенку обработать и просушить, потом наклеить новые обои. Средства «Fungi» продаются во всех крупных строительных магазинах. Для стены фунгициды то же, что и лекарство для кожи, поэтому строго следуйте инструкции. Она почти как рецепт!
Редко кого не огорчали неожиданные «пузыри» на стенах, без видимой причины разошедшиеся швы, проступившие невесть откуда пятна. И совсем не важно, кто клеил обои: вы сами или нанятые за недорого шабашники. Чтобы избежать подобных огорчений, прислушайтесь к простым советам мастеров-профессионалов.
1. Клеили обои вроде аккуратно, а швы пошли косяком.
Причина: не выдержано «правило вертикальности».
Как избежать: первую полосу обоев надо клеить строго по отвесу, для которого годится любая нитка с грузиком внизу.
2. Обои прилипли крепко, но по-дурацки: проступают лунки, ямки и бугорки в стене.
Причина: невнимание к «состоянию кожи» стены. А у нее ведь целлюлит!
Как избежать: кроме того что нужно выбрать обои качественные и перед оклеиванием неровные стены последовательно требуют: 1) выравнивания, 2) шлифовки наждачной бумагой, 3) грунтовки обойным клеем, слегка разбавленным водой.
3. Обои отходят от влажной стены.
Причина: именно влажная стена!
Как избежать: поверхность стены должна быть сухой, чтобы впитать влагу, содержащуюся в обойном клее. Сырая стена, естественно, не сможет этого сделать. Для проверки на сырость приклеиваем скотчем к поверхности стены прямоугольник целлофана и оставляем на ночь. Если утром появится влага, значит стена требует дополнительной просушки и вентиляции помещения.
4. Обои отходят целиком или расходятся на швах.
Причина: поверхность стены грязная.
Как избежать: проверьте стенку на прочность. У обоев есть внутреннее напряжение они сначала увеличиваются в размерах под действием влаги, а при высыхании стремятся «сжаться», вернуться к прежнему размеру. Поэтому нечистая поверхность приводит к отслоению обоев. Для проверки приклейте к стене полоску изоленты и тут же отдерните. Если клейкая поверхность вся в крупинках или шелушащейся краске, шпаклевке, обязательно отскребите все лишнее и зашкурьте с последующей грунтовкой.
5. На модных серебристых обоях неожиданно проступили серо-коричневые пятна.
Причина: металлизированные составляющие рисунка (серебристые или золотистые) окислились на «щелочной» стене. Этот дефект встречается только в новых зданиях у бетонных стен часто бывает повышенная щелочная реакция.
Как избежать: оклеиваемая поверхность должна иметь нейтральную реакцию. Проверьте свою стенку с помощью обычной лакмусовой бумажки если капля воды оставит простое пятно, реакция нейтральная. При другой реакции лучше отказаться от «серебряных» или «золотых» обоев составляющие их красок могут окислиться.
6. Через светлые обои просвечивают какие-то темные пятна.
Причина: неоднородная по цвету поверхность стены. Чаще всего просвечивают пятна от затирки розеток или швов на регипсе.
Как избежать: достаточно посмотреть обои на свет. Если они очень тонкие, имеют почти прозрачные прожилки, стоит особо позаботиться о том, чтобы стена была однотонной. Ведь и прыщики на лице мы тщательно маскируем, а только после накладываем общий тон! Стену же достаточно закатать одним слоем водоэмульсионной краски.
7. Проклятые обои целиком и полностью вспучились!
Причина: известковые потеки, выступающие на поверхность некоторых бетонных панелей, вообще не впитывают влагу, поэтому вода из клея не уходит в стену, а наоборот выходит наружу через поверхность обоев. Этот недостаток встречается исключительно в новостройках.
Как избежать: проверьте, впитывает ли поверхность стены влагу, смочив ее водой. Если капли остаются, надо сошлифовать верхний слой стены.
8. На новых обоях проросла плесень.
Причина: со стенки как следует не были удалены грибковые образования.
Как избежать: перед оклеиванием стену тщательно очистить, темные пятна сошлифовать, все обработать специальными антибактериальными средствами (фунгицидами) и просушить. Если обои поклеены недавно, необходимо снять отдельные полосы (обычно в углах), стенку обработать и просушить, потом наклеить новые обои. Средства «Fungi» продаются во всех крупных строительных магазинах. Для стены фунгициды то же, что и лекарство для кожи, поэтому строго следуйте инструкции. Она почти как рецепт!
понедельник, 8 февраля 2010 г.
Французские шторы
Классические шторы - оконные занавеси, раздвигаемые в стороны. Форма и рисунок классических штор, их цветовая изысканность в сочетании с фактурой стен и мебели доведены до идеальной гармонии. Простота и строгость рациональных классических форм компенсируется изяществом линий и благородством цветовых сочетаний.
Красиво провисающая гирлянда ламбрекена деликатно демонстрирует роскошный карниз и является главным элементом всей композиции оформления окна. Правильный выбор обработки краев штор оживляет однотонную ткань, выгодно подчеркивает рисунок штор, придает неформальный вид четкими линиям.
Ламбрекен
Ламбрекен с каскадами увенчивает роскошные длинные шторы, создавая в гостиной атмосферу возвышенной театральности.
Его обычно шьют с подкладкой контрастного цвета. Ламбрекен может быть драпированным (сваги, перекиды, джаботы, галстуки и.т.д.) и на жесткой основе (бандо). Способ их крепления зависит от стиля ламбрекена. Если он нашит на штору - вешаются на обычную штангу. А если он имеет собственный крепеж, можно использовать для основного полотна рельсовый карниз.
Австрийские шторы
Австрийские шторы, прежде всего, предназначены для украшения окна в спальне, и украшают дизайн спальни фото. Ткань, собранная к низу в пышные фестоны, поднимается при помощи целой системы шнуров, которые проходят через специальные ряды петель или колец, нашитых с изнанки шторы.
Австрийские шторы отличаются от римских тем, что в опущенном состоянии имеют сборку по горизонтали и представляют собой полотно с вертикальными складками.
Особенно эффектно смотрятся австрийские шторы, изготовленные из тканей с блестящими поверхностями: шелк, батист, тафта, полиэстер, но часто их делают из легких прозрачных вуалей, что придает интерьеру неповторимую воздушность дизайн гостиной. Чаще всего австрийске шторы можно увидеть в гостиной, зале или спальне. Но некоторые смелые хозяйки украшают ими даже кухни и ванные комнаты.
Японские шторы
Представляют собой полностью закрывающую окно ширму, которая состоит из широких ламелей (от 60 до 150см.), сдвигающихся аналогично дверям шкафа-купе. Ламели легко перемещаются по направляющим карниза, состоящего из нескольких рядов (количество рядов может колебаться от трех до пяти). Управление японскими шторами производится специальным шнуром. Также возможно ручное и электрическое управление. Ламели могут собираться справа, слева, в центре, а также симметрично по обеим сторонам карниза в зависимости от дизайна интерьера.
Японские шторы идеальны для декора оконных проемов большой площади, витрин, ниш, подходят как для кабинета и жилых комнат, так и для спальни, также решают задачи разделения большого пространства на функциональные зоны.
Рулонные шторы
Один из самых практичных способов оформления окна. Опускающиеся до любого желаемого уровня, они мягко рассеивают солнечный свет. Прекрасно сочетаясь с гардинами и портьерами, эти функциональные шторы создадут теплую атмосферу в гостинной, дизайн детской и приятный полумрак в спальне. Они также удачно располагаются в местах, где использование портьер невозможно, таких как застекленная лоджия или кухонное окно.
Благодаря разнообразию тканей, используемых для этих штор, можно в широком диапазоне регулировать интенсивность освещения в комнате. Если окна выходят на солнечную сторону, то мы рекомендуем использовать ткани с солнцеотражающей поверхностью.
Благодаря специальной пропитке эти ткани не выгорают и не позволяют выгорать предметам интерьера комнаты. Рулонные шторы по своей конструкции очень функциональны: их можно установить в проем окна, на стену и даже на потолок.
Французские шторы
Французские шторы относятся к классу каскадных штор, но, в отличие от австрийских, имеют сборку по всей длине до пола. Идеально подходят для высоких и широких окон. Такие шторы изготавливаются из батиста, шелка с гладкой текстурой или вытканного камчатным узором, других материалов пастельных цветов. Главное требование к ткани - эластичность, чтобы драпировка ложилась мягкими, плавными складками. В них много сборок и рюшей.
Традиционно французские шторы используются для придания помещению большей торжественности, парадности. Они могут украсить зал или хозяйскую спальнюю.
Красиво провисающая гирлянда ламбрекена деликатно демонстрирует роскошный карниз и является главным элементом всей композиции оформления окна. Правильный выбор обработки краев штор оживляет однотонную ткань, выгодно подчеркивает рисунок штор, придает неформальный вид четкими линиям.
Ламбрекен
Ламбрекен с каскадами увенчивает роскошные длинные шторы, создавая в гостиной атмосферу возвышенной театральности.
Его обычно шьют с подкладкой контрастного цвета. Ламбрекен может быть драпированным (сваги, перекиды, джаботы, галстуки и.т.д.) и на жесткой основе (бандо). Способ их крепления зависит от стиля ламбрекена. Если он нашит на штору - вешаются на обычную штангу. А если он имеет собственный крепеж, можно использовать для основного полотна рельсовый карниз.
Австрийские шторы
Австрийские шторы, прежде всего, предназначены для украшения окна в спальне, и украшают дизайн спальни фото. Ткань, собранная к низу в пышные фестоны, поднимается при помощи целой системы шнуров, которые проходят через специальные ряды петель или колец, нашитых с изнанки шторы.
Австрийские шторы отличаются от римских тем, что в опущенном состоянии имеют сборку по горизонтали и представляют собой полотно с вертикальными складками.
Особенно эффектно смотрятся австрийские шторы, изготовленные из тканей с блестящими поверхностями: шелк, батист, тафта, полиэстер, но часто их делают из легких прозрачных вуалей, что придает интерьеру неповторимую воздушность дизайн гостиной. Чаще всего австрийске шторы можно увидеть в гостиной, зале или спальне. Но некоторые смелые хозяйки украшают ими даже кухни и ванные комнаты.
Японские шторы
Представляют собой полностью закрывающую окно ширму, которая состоит из широких ламелей (от 60 до 150см.), сдвигающихся аналогично дверям шкафа-купе. Ламели легко перемещаются по направляющим карниза, состоящего из нескольких рядов (количество рядов может колебаться от трех до пяти). Управление японскими шторами производится специальным шнуром. Также возможно ручное и электрическое управление. Ламели могут собираться справа, слева, в центре, а также симметрично по обеим сторонам карниза в зависимости от дизайна интерьера.
Японские шторы идеальны для декора оконных проемов большой площади, витрин, ниш, подходят как для кабинета и жилых комнат, так и для спальни, также решают задачи разделения большого пространства на функциональные зоны.
Рулонные шторы
Один из самых практичных способов оформления окна. Опускающиеся до любого желаемого уровня, они мягко рассеивают солнечный свет. Прекрасно сочетаясь с гардинами и портьерами, эти функциональные шторы создадут теплую атмосферу в гостинной, дизайн детской и приятный полумрак в спальне. Они также удачно располагаются в местах, где использование портьер невозможно, таких как застекленная лоджия или кухонное окно.
Благодаря разнообразию тканей, используемых для этих штор, можно в широком диапазоне регулировать интенсивность освещения в комнате. Если окна выходят на солнечную сторону, то мы рекомендуем использовать ткани с солнцеотражающей поверхностью.
Благодаря специальной пропитке эти ткани не выгорают и не позволяют выгорать предметам интерьера комнаты. Рулонные шторы по своей конструкции очень функциональны: их можно установить в проем окна, на стену и даже на потолок.
Французские шторы
Французские шторы относятся к классу каскадных штор, но, в отличие от австрийских, имеют сборку по всей длине до пола. Идеально подходят для высоких и широких окон. Такие шторы изготавливаются из батиста, шелка с гладкой текстурой или вытканного камчатным узором, других материалов пастельных цветов. Главное требование к ткани - эластичность, чтобы драпировка ложилась мягкими, плавными складками. В них много сборок и рюшей.
Традиционно французские шторы используются для придания помещению большей торжественности, парадности. Они могут украсить зал или хозяйскую спальнюю.
пятница, 5 февраля 2010 г.
амес для заливки пояса готовится из расчета один-три-пять
Как заложить фундамент своими руками? Разве Вы сами своими руками не способны замесить раствор или забить молотком гвоздь? Работу, которую можно выполнить самому, сделай своими руками, а не с помощью строителей. Возможно Вы не знаете этапы строительства фундамента своими руками под жилой дом? Для начала, сделайте разметку под фундамент с помощью молотка, колышков и веревки. Размечается не только внешняя сторона фундамента, но и внутренняя. Ширина фундамента должна быть одинаковой по всему периметру. Диагонали должны быть непременно одинаковыми, иначе углы фундамента не будут прямыми. Затем, надо рыть на глубину, на которой почва уже не промерзает. Верхний слой плодородной почвы, которая появляется при рытье, можно и нужно использовать для того, чтобы «спланировать» участок, т.е. сделать его более ровным, если он не такой ровный, как хотелось бы, а можно в дальнейшем использовать и для ландшафтного дизайна.
Существует множество способов закладки фундамента. Самый экономичный способ закладки фундамента. Для этого способа строительства фундамента своими руками Вам потребуется бутовый камень, глина, песок, цемент, вода, рубероид и щебень фракцией 5-20 мм. Фундамент состоит из нескольких частей: внутренней и наземной. Внутренняя часть фундамента. Что касается утепления фундамента то это не то что утепление крыши. Важно не упустить такой момент как подготовка во внутренней части фундамента технологических отверстий под коммуникации. В вырытой траншее с помощью деревянных колышков или кусков арматуры по всему периметру котлована крепится гидроизоляция фундамента, в качестве которой используется рубероид.
Затем эту траншею надо «забутить». В яму на песчаную подушку толщиной около 10 см до самой поверхности земли укладывается рядами бутовый камень, но не очень плотно. После чего замешивается глина с водой до состояния сметаны и это все заливается в пустоты между камнем до тех пор, пока глина не появится на поверхности земли по всему периметру фундамента. Теперь примерно неделю пусть эта часть фундамента немного подсыхает. За это время Вам необходимо подготовить опалубку для наземной части фундамента. Для изготовления опалубки Вам потребуется: доски толщиной 20-30мм, гвозди размером 70мм и рубероид. Из досок сколачиваются щиты, и с внутренней стороны, т.е. обращенной в сторону фундамента, крепится рубероид. Это делается для того, чтобы при заливке опалубки бетоном фундамент получался гладким.
Наземная часть фундамента как же состоит из нескольких частей: первая - камни, положенные на цементный раствор (пропорции следующие: цемент марки 500 и песок из расчета один к четырем) и вторая – железобетонный пояс (вязаная арматура и бетонный раствор). Камни укладываются на цементный раствор таким образом, чтобы получалось как можно меньше пустот. В этой части фундамента необходимо устроить вентиляционные отверстия. Для этого можно использовать куски металлической трубы диаметром 100мм и длинной равные ширине Вашего фундамента, которые можно предварительно выкрасить с наружной стороны масляной краской. Располагать эти вентиляционные отверстия лучше на прилегающих друг к другу сторонах фундамента, а не на противоположных. Подняв фундамент на нужную Вам высоту, можно начинать вязать арматуру для железобетонного пояса. Арматура годится любая, впрочем как и проволока. Пойдет и толстая алюминиевая проволока и тонкая стальная. Эти заготовки укладываем на свой фундамент, кладем вовнутрь заготовок небольшие камни (для объема) и готовим бетонный раствор. Замес для заливки пояса готовится из расчета один-три-пять: цемент-песок-щебень. Установив опалубку и укрепив, ее можно начинать заливать пояс. После того как между опалубкой и фундаментом начнут появляться трещины, а это сигнал того, что фундамент подсох, опалубку можно снимать. Теперь фундамент надо вывести в ноль, т.е. с помощью строительного уровня, толстой лески и раствора сделать поверхность горизонтальной. Строго соблюдайте правила по устройству различных типов фундаментов и не оставлять незаконченное строительство фундамента на зимний период. Как только Вы закончили строительство фундамента, сразу же засыпьте пазухи стен фундамента оставшейся глиной. Желательный период закладки фундамента - с середины мая до конца сентября.
Существует множество способов закладки фундамента. Самый экономичный способ закладки фундамента. Для этого способа строительства фундамента своими руками Вам потребуется бутовый камень, глина, песок, цемент, вода, рубероид и щебень фракцией 5-20 мм. Фундамент состоит из нескольких частей: внутренней и наземной. Внутренняя часть фундамента. Что касается утепления фундамента то это не то что утепление крыши. Важно не упустить такой момент как подготовка во внутренней части фундамента технологических отверстий под коммуникации. В вырытой траншее с помощью деревянных колышков или кусков арматуры по всему периметру котлована крепится гидроизоляция фундамента, в качестве которой используется рубероид.
Затем эту траншею надо «забутить». В яму на песчаную подушку толщиной около 10 см до самой поверхности земли укладывается рядами бутовый камень, но не очень плотно. После чего замешивается глина с водой до состояния сметаны и это все заливается в пустоты между камнем до тех пор, пока глина не появится на поверхности земли по всему периметру фундамента. Теперь примерно неделю пусть эта часть фундамента немного подсыхает. За это время Вам необходимо подготовить опалубку для наземной части фундамента. Для изготовления опалубки Вам потребуется: доски толщиной 20-30мм, гвозди размером 70мм и рубероид. Из досок сколачиваются щиты, и с внутренней стороны, т.е. обращенной в сторону фундамента, крепится рубероид. Это делается для того, чтобы при заливке опалубки бетоном фундамент получался гладким.
Наземная часть фундамента как же состоит из нескольких частей: первая - камни, положенные на цементный раствор (пропорции следующие: цемент марки 500 и песок из расчета один к четырем) и вторая – железобетонный пояс (вязаная арматура и бетонный раствор). Камни укладываются на цементный раствор таким образом, чтобы получалось как можно меньше пустот. В этой части фундамента необходимо устроить вентиляционные отверстия. Для этого можно использовать куски металлической трубы диаметром 100мм и длинной равные ширине Вашего фундамента, которые можно предварительно выкрасить с наружной стороны масляной краской. Располагать эти вентиляционные отверстия лучше на прилегающих друг к другу сторонах фундамента, а не на противоположных. Подняв фундамент на нужную Вам высоту, можно начинать вязать арматуру для железобетонного пояса. Арматура годится любая, впрочем как и проволока. Пойдет и толстая алюминиевая проволока и тонкая стальная. Эти заготовки укладываем на свой фундамент, кладем вовнутрь заготовок небольшие камни (для объема) и готовим бетонный раствор. Замес для заливки пояса готовится из расчета один-три-пять: цемент-песок-щебень. Установив опалубку и укрепив, ее можно начинать заливать пояс. После того как между опалубкой и фундаментом начнут появляться трещины, а это сигнал того, что фундамент подсох, опалубку можно снимать. Теперь фундамент надо вывести в ноль, т.е. с помощью строительного уровня, толстой лески и раствора сделать поверхность горизонтальной. Строго соблюдайте правила по устройству различных типов фундаментов и не оставлять незаконченное строительство фундамента на зимний период. Как только Вы закончили строительство фундамента, сразу же засыпьте пазухи стен фундамента оставшейся глиной. Желательный период закладки фундамента - с середины мая до конца сентября.
Известно, что в этих странах данная отрасль традиционно очень развита в Украине
Украина не стала исключением " тон в производстве и продаже керамической плитки задают производители Италии и Испании. Известно, что в этих странах данная отрасль традиционно очень развита в Украине есть множество сроительных магазинов - мега, гипермаркетов, такие как эпицентр, " в Италии их насчитывают около 250, в Испании - около 200 фабрик, занятых производством плитки. Стиль южных европейцев богат разнообразием оттенков, фактур и декоров. Иногда даже навязчив, хотя, это дело вкуса. Растет интерес к плитке, имитирующей натуральное дерево. И если подобная керамика кухня дизайн для пола уже достаточно популярна, то сейчас эта мода переходит на стены. И хоть многие не утруждают себя запоминанием торговых марок, мы не можем не назвать самых именитых " D'lMOLA, MARAZZI, ITALGRES, SICHENIA, APARICI, KERABEN, SANCHIS, GUIBOSA, PORCELANOSA, ROCERSA, CAESAR, PERONDA, VENIS. Целый ряд производителей - AZULEV, АРЕ CERAMICA, BALDOCER, CER-EDIL, CERAMICA ARTISTICA, NATURA, SOLER, TESANY и др. " способны предложить изделия на грани нижнего и среднего ценовых сегментов.
Производители Германии, в целом, диктуют более сдержанный и строгий стиль, близкий по духу внутренней организации северных жителей. Некоторые вольности при этом, все-таки, позволены. Здесь нельзя не упомянуть фирмы VILLEROY & ВОСН и AGROB BUCHTAL, которые работают на верхней границе среднего ценового сегмента, а также выпускают изделия экстракласса.
Нижний и средний сегменты удачно наполняет керамика словацких, чешских, польских, литовских и турецких фабрик. Здесь более всего заметны KERKO, НОВ, BOHEMIA GRES, JOPEX, DVARGONIU KERAMIKA, KALE.
Мелькают объявления о продаже плитки французского и египетского производства.
Интересно, что самым крупным (по количеству) производителем керамической плитки в мире является Китай. При этом, первые партии китайской керамики появились в Украине только этим летом, успешно прошли сертификацию и в августе-сентябре поступили в широкую продажу. Изделия отличаются невысокой ценой, неплохим дизайном и рассчитаны на широкий круг потребителей.
Растет присутствие на рынке плитки российского и белорусского производства, что тоже объясняется ее умеренной ценой при нормальных эстетических и функциональных свойствах. Наиболее распространены изделия минского завода КЕРАМИК Мода модой, но половина всей реализуемой керамической плитки изготавливается на украинских предприятиях. Хорошо известна продукция Харьковского и Львовского заводов. Несмотря на устаревшее оборудование, эти производители пытаются следовать веяниям рынка для современных интерьеров квартир, им даже удается экспортировать свои изделия.
Производители Германии, в целом, диктуют более сдержанный и строгий стиль, близкий по духу внутренней организации северных жителей. Некоторые вольности при этом, все-таки, позволены. Здесь нельзя не упомянуть фирмы VILLEROY & ВОСН и AGROB BUCHTAL, которые работают на верхней границе среднего ценового сегмента, а также выпускают изделия экстракласса.
Нижний и средний сегменты удачно наполняет керамика словацких, чешских, польских, литовских и турецких фабрик. Здесь более всего заметны KERKO, НОВ, BOHEMIA GRES, JOPEX, DVARGONIU KERAMIKA, KALE.
Мелькают объявления о продаже плитки французского и египетского производства.
Интересно, что самым крупным (по количеству) производителем керамической плитки в мире является Китай. При этом, первые партии китайской керамики появились в Украине только этим летом, успешно прошли сертификацию и в августе-сентябре поступили в широкую продажу. Изделия отличаются невысокой ценой, неплохим дизайном и рассчитаны на широкий круг потребителей.
Растет присутствие на рынке плитки российского и белорусского производства, что тоже объясняется ее умеренной ценой при нормальных эстетических и функциональных свойствах. Наиболее распространены изделия минского завода КЕРАМИК Мода модой, но половина всей реализуемой керамической плитки изготавливается на украинских предприятиях. Хорошо известна продукция Харьковского и Львовского заводов. Несмотря на устаревшее оборудование, эти производители пытаются следовать веяниям рынка для современных интерьеров квартир, им даже удается экспортировать свои изделия.
понедельник, 1 февраля 2010 г.
деревянный дом, строительство
Дома из дерева уже на протяжение многих веков пользуются популярностью у жителей России и других стран с суровым климатом и крепкими морозами. С течением времени появилось множество технологий строительства деревянных домов. Это и дома из оцилиндрованного бревна, строительство срубов из клееного бруса, канадская технология строительства домов и, конечно же, пришедший из глубины веков, наиболее известный и самый распространенный тип строительства домов из дерева - деревянный сруб.
Технология строительства деревянного сруба сегодня претерпела многочисленные видоизменения и усовершенствования, однако в корне не изменила своих особенностей, позволив деревянному срубу успешно конкурировать с другими современными технологиями строительства деревянных домов и строительства домов.
Итак, давайте рассмотрим подробнее, какие именно преимущества предлагает технология строительства деревянного сруба и почему именно дома, построенные по этой проверенной многими столетиями технике, пользуются особой популярностью.
* Прежде всего, деревянный сруб – это красиво, экологично и уютно.
* Технология деревянного сруба позволяет создать все необходимые условия комфорта привычные для жизни современного человека.
* Строительство сруба на основе подготовленных для сруба материалов, можно выполнить своими руками.
* Дом из деревянного сруба – это практично и недорого.
* Усадка дома из деревянного сруба, которая не превышает 10-15%, происходит всего за 1-1,5 года.
* При строительстве деревянного сруба есть возможность заказать столько материалов, сколько необходимо, и собрать дом согласно вашим планам (под крышу за несколько месяцев).
* Обработка антисептиками и защитными составами делает деревянный сруб инертным к возгоранию, воздействию агрессивной окружающей среды и атмосферы, а также грызунам и насекомым.
* Дом из деревянного сруба не требует средств и усилий на выполнение внутренних и наружных отделочных работ.
* Дом из деревянного сруба, обработанного на специальных станках и просушенного, имеет зазоры между бревнами не более 3-5 мм.
* Трещины, появляющиеся в бревнах сруба с течением времени самостоятельно зарастают и уменьшаются. А по истечению 3-4 лет эксплуатации дома вероятность возникновения новых трещин в бревнах вообще сходит на нет. Но и образовавшиеся трещины в срубе дома очень быстро и легко заделываются специальными герметиками.
* Для деревянного сруба необходим легкий и, соответственно, не слишком дорогостоящий фундамент.
Для тех, кто желает купить дом из деревянного сруба, следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Сруб из сосны дольше прослужит во влажном климате.
2. Лучше строить или покупать сруб из дерева, срубленного зимой.
3. Сруб из бревен, обработанных вручную или обработанных на специальных станках, обладает одними и теми же характеристиками.
4. Чем меньше снято древесины с бревна для деревянного сруба, тем прочнее стены дома. Так как наружная древесина бревен прочнее, чем сердцевина.
5. Бревна для деревянного сруба должны быть гладко обработаны. Чем глаже поверхность бревна, тем лучше с него скатывается вода.
6. Если поверхность бревен для сруба неотполирована и шершава, такой сруб будет впитывать влагу, как губка.
7. Фундамент для деревянного сруба должен быть выполнен качественно и давать равномерную усадку. В противном случае дверные и оконные проемы в доме из сруба может перекосить.
8. Деревянный сруб должен обязательно иметь вентиляционные отверстия для проветривания подполья. За счет вентиляции дольше прослужат нижние венцы сруба, балки, лаги, пол
Соблюдая все выше перечисленные моменты. Вы сможете построить качественный деревянный сруб, который прослужит вам верой и правдой не один десяток лет.
Технология строительства деревянного сруба сегодня претерпела многочисленные видоизменения и усовершенствования, однако в корне не изменила своих особенностей, позволив деревянному срубу успешно конкурировать с другими современными технологиями строительства деревянных домов и строительства домов.
Итак, давайте рассмотрим подробнее, какие именно преимущества предлагает технология строительства деревянного сруба и почему именно дома, построенные по этой проверенной многими столетиями технике, пользуются особой популярностью.
* Прежде всего, деревянный сруб – это красиво, экологично и уютно.
* Технология деревянного сруба позволяет создать все необходимые условия комфорта привычные для жизни современного человека.
* Строительство сруба на основе подготовленных для сруба материалов, можно выполнить своими руками.
* Дом из деревянного сруба – это практично и недорого.
* Усадка дома из деревянного сруба, которая не превышает 10-15%, происходит всего за 1-1,5 года.
* При строительстве деревянного сруба есть возможность заказать столько материалов, сколько необходимо, и собрать дом согласно вашим планам (под крышу за несколько месяцев).
* Обработка антисептиками и защитными составами делает деревянный сруб инертным к возгоранию, воздействию агрессивной окружающей среды и атмосферы, а также грызунам и насекомым.
* Дом из деревянного сруба не требует средств и усилий на выполнение внутренних и наружных отделочных работ.
* Дом из деревянного сруба, обработанного на специальных станках и просушенного, имеет зазоры между бревнами не более 3-5 мм.
* Трещины, появляющиеся в бревнах сруба с течением времени самостоятельно зарастают и уменьшаются. А по истечению 3-4 лет эксплуатации дома вероятность возникновения новых трещин в бревнах вообще сходит на нет. Но и образовавшиеся трещины в срубе дома очень быстро и легко заделываются специальными герметиками.
* Для деревянного сруба необходим легкий и, соответственно, не слишком дорогостоящий фундамент.
Для тех, кто желает купить дом из деревянного сруба, следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Сруб из сосны дольше прослужит во влажном климате.
2. Лучше строить или покупать сруб из дерева, срубленного зимой.
3. Сруб из бревен, обработанных вручную или обработанных на специальных станках, обладает одними и теми же характеристиками.
4. Чем меньше снято древесины с бревна для деревянного сруба, тем прочнее стены дома. Так как наружная древесина бревен прочнее, чем сердцевина.
5. Бревна для деревянного сруба должны быть гладко обработаны. Чем глаже поверхность бревна, тем лучше с него скатывается вода.
6. Если поверхность бревен для сруба неотполирована и шершава, такой сруб будет впитывать влагу, как губка.
7. Фундамент для деревянного сруба должен быть выполнен качественно и давать равномерную усадку. В противном случае дверные и оконные проемы в доме из сруба может перекосить.
8. Деревянный сруб должен обязательно иметь вентиляционные отверстия для проветривания подполья. За счет вентиляции дольше прослужат нижние венцы сруба, балки, лаги, пол
Соблюдая все выше перечисленные моменты. Вы сможете построить качественный деревянный сруб, который прослужит вам верой и правдой не один десяток лет.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)