Потолки из гипсокартона

Для начала необходимо выполнить разметку проектного положения подвесного потолка по периметру помещения на стенах с помощью уровня, длинна которого должна быть не менее 1.5 метра, гидроуровня, шнуроотбойного устройства (разметку производить согласно проекту).

Вместо уровня и гидроуровня на больших строительных объектах для быстрого выполнения разбивки целесообразно применять лазерный уровень. Правильно спроектированная конструкция может сэкономить до 10-15% листов (плит) и профиля.

С установленным шагом для данного вида потолка и типа нагрузки выполняют разметку точек крепления подвесов. В местах разметки потолка с помощью перфоратора в несущем основании сверлятся отверстия, диаметром 6 мм и глубиной 40-60 мм. Если основания являются деревянными, для крепления элементов каркаса следует использовать крупнорезьбовые саморезы, без презворительного сверления.

В данной подвесной системе для крепления основного профиля к несущей конструкции используется прямой подвес. Если есть перепады уровня несущей конструкции (потолка) больше, чем длинна прямого подвеса, то дополнительно следует использовать подвес для ПП профилей. Рассмотрим такой случай. Для крепления подвеса для ПП профилей сначала монтируется тяга. В несущей конструкции, согласно разметке, сверлится отверстие (диаметром 6 мм и глубиной 40 мм). Вставьте в проушину тяги анкер-клин (анкерный дюбель). Забейте анкер-клин (анкерный дюбель) в просверленное отверстие молотком до фиксации.

Далее монтируем прямой подвес, который крепится при помощи все того же анкер-клина.

Анкер-клин вставляется в пластину прямого подвеса и забиваются в предварительно проделанное отверстие в несущей конструкции (размер отверстия 6 мм в диаметре и 40 мм в глубину). Технологическая прорезь в прямом подвесе при не до конца забитом анкер-клине позволяет точно расположить подвес перед полной фиксацией.

Затем нужно отогнуть боковые полосы прямого подвеса под углом 90 градусов.

Наденьте на тягу подвес, удерживая пружинный зажим в сжатом состоянии, который расположен на подвесе. Отрегулируйте высоту. Для фиксации отпустите пружинный зажим. Если тяга подвеса слишком длинная и мешает дальнейшему монтажу, отогните ее в сторону.

После крепления к несущему основанию подвесов производится монтаж на них основных ПП 60x27 профилей или деревянных брусков 50x30 мм с последующей проверкой и выравнивания горизонтального уровня согласно нанесенной разметке на стене. Длина основного профиля (бруска) должна быть меньше длины помещения на 10 мм.

Если необходимо, разрежте профиль ножницами по металлу, согласно плана монтажа.

Скрепление основного профиля ПП 60x27 и прямого подвеса осуществляется при помощи саморезов LN 16.

Анкерный подвес (подвес для ПП профилей) вставляется в основной профиль так, чтобы в пазы подвеса попали загнутые верхние края профиля. Следите за тем, чтобы основной профиль был расположен параллельно разметке на стене.

По периметру, в местах примыкания гипсокартона к стене клеится уплотнительная лента. Затем нужно подготовить листы гипсокартона к монтажу. С торцевых кромок гипсокартонных листов, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску под определенным углом (22,5 градуса – на 2/3 толщины листа).

Перед тем, как монтировать гипсокартон, расположите в конструкции всю электропроводку, руководствуясь техникой безопасности. Все кабеля должны быть пропущены в специальных кабель-каналах. Кабеля не должны соприкасаться с острыми краями металлокаркаса, и не должны пролегать внутри профилей для избежания повреждения изоляции и замыкания. Рядом с предпологаемым местом размещения светильников вытяните немного кабеля, чтобы потом его можно было проще найти. Если отверстия в гипсокартоне под светильники будут вырезаться после его монтажа на каркас (то есть в подвешенном состоянии), то убедитесь в том, что не повредите кабель.

Установить с помощью подпорок, телескопического подъемника или вручную гипсокартонный лист в проектное положение и закрепить их к каркасу. Гипсокартонные листы располагаются горизонтально, подгоняются друг к другу и привинчиваются к каркасу шурупами, при этом не должна допускаться их деформация. Укладка звукоизоляционного материала (при необходимости) производится параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщина и плотность звукоизоляционного материала должна быть рассчитана и учтена в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка.

Крепежные работы необходимо вести от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Гипсокартонные листы закрепляются к каркасу саморезами, располагаемыми с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах на расстоянии не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не менее 15 мм от обрезанного. Крепежные саморезы должны входить в гипсокартонный лист под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брус – не менее 20 мм. Головки саморезов должны быть утоплены в гипсокартон на глубину около 1 мм с целью их последующей шпаклевки, при этом шляпка самореза, не должна порвать картон.

Просверлите отверстия под светильники, если они небыли сделаны заранее.

Стыковать гипсокартонный лист следует только на несущих профилях каркаса. Картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепан. Деформированные или ошибочно размещенные саморезы должны быть удалены, заменены новыми, которые необходимо расположить на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего места крепления.

Обсудить на форуме Гипсокартонные потолки

Ремонт квартир

Теперь есть широкий спрос на офисные помещения, так как дефицит коммерческой недвижимости очевиден, и часто именно потому многие бизнесмены хотят снимать для офиса даже здания заводов, не говоря уже о жилых помещениях. Однако для того, чтобы вы могли в них работать, понадобится их профессиональный ремонт. В большинстве сегодняшних построек от современных строительных фирм отсутствует какой-либо ремонт и внутренняя отделка - здание или коттедж продают лишь с оштукатуренными стенами. Квартиры в новых постройках тоже часто известны отсутствием внутренней отделки. Многие жильцы получают квартиры, где увидят лишь окрашенные стены. Осуществить ремонт квартир в новостройках - задача трудная, так как для такой цели потребуется нанять мастеров, либо постараться провести такие работы собственными усилиями.

Чтобы облегчить труд владельцев, на сегодняшнем рынке популярна услуга <ремонт квартиры под ключ>. В данном случае владельцам потребуется найти строительную компанию, которая после заключения специального договора на осуществление таких строительных работ сможет осуществить грамотный отделку квартир или коттеджей. А вам остается только заехать в полностью готовое жилье. Вам будут оказаны разные типы строительных процедур, как, например, выравнивание стен, пола, потолка с использованием самых качественных строительных материалов. Будут сделаны все электромонтажные работы - перенос розеток, выключателей, монтаж электропроводки и некоторые другие работы по пожеланию заказчиков. Конечная отделка помещения, которая подразумевает клейку обоев или покраску стен, укладку паркета или линолеума на пол, отделку потолков - монтаж подвесного потолка или окраска существующего. Завершением квартиры считается монтаж плинтусов и других деталей отделки.

Последовательность проведения ремонта квартиры

При выборе фирмы-подрядчика на проведение ремонтных работ нельзя ограничиваться выездом их специалиста-сметчика на объект. Настоятельно рекомендуется лично посещать офисы и изучать дизайн и качество выполнения ремонта офисов строительных и ремонтных организаций. Не должно быть такого, что офис ремонтной фирмы похож на хижину дяди Тома, а сама фирма заявляет что занимается только элитными объектами.

Также при выборе подрядчика, следует обратить внимание на рекомендации их бывших клиентов, - обычно фирмы имеют заранее подготовленные списки телефонов для этого. Чтобы хоть как-то обезопасить себя от необъективной информации, следует создать на своем городском форуме тему об интересующей вас ремонтной фирме или бригаде. Наверняка обнаружится как минимум несколько человек, которые имели с дело с нашей фирмой, хотя отзывы могут быть и положительными, и отрицательными. В общем, в процессе выбора исполнителя ремонтных работ нужно проявить повышенную щепетильность и перебдеть, все-таки сейчас ремонт стоит немалых денег и многие люди вынуждены брать банковский кредит на ремонт, поскольку не могут насобирать нужную сумму целиком.

После того, как проведены демонтажные работы, в первую очередь при ремонте квартиры должны быть проведены следующие операции: выравнивание бетонных полов, замена и разводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена приборов системы отопления, установка дверей и окон, а также все "грязные" работы, т.е. те, при которых нужно что-то долбить или использовать раствор.

Отдельно стоит упомянуть о нюансах ремонта ванных комнат и санузлов. После укладки плитки на стены и на пол, ее желательно укрыть толстым слоем полиэтилена, а еще лучше - пенополиэтилена - это предотвратит возможные повреждения во время ремонта. А вот что касается дорогих сантехнических приборов, то их установкой следует заниматься в самую последнюю очередь, оставив на время ремонта старый унитаз, раковину, ванну. Все это делается из соображений гигиены и сохранности, ведь все эти сантехприборы еще не один раз понадобятся при ремонте и упаковать их для безопасности в пенополиэтилен не получится. Согласитесь, будет очень неприятно, если кто-то из ремонтников случайно уронит что-то тяжелое во внутрь только что установленной новенькой гидромассажной ванны...

Далее. Ко всем местам, где по проекту должны были быть розетки и выключатели - подводится проводка, но к щитку пока не подключается, и сами розетки не устанавливаются. С электропроводкой особо мудрить не надо - следует придерживаться типовой схемы электропроводки для вашей квартиры, чтобы потом, спустя много лет после ремонта не разрушать полквартиры в поисках поврежденного кабеля.

Затем нужно произвести выравнивание стен и потолков, установку розеток и выключателей, замену дверей, подоконников и окон, шпатлёвку, покраску или побелку потолка, настилку полов, циклевку, покрытие лаком (если это паркет). Именно в такой последовательности. К примеру, если устанавливать двери при неровных полах - можно ошибиться с размером от пола до низа двери.

Один из последних этапов проведения ремонта - это оклейка стен обоями и/или их покраска.

После того, как все основные работы закончены и в квартире не находится постоянно по несколько посторонних человек, делающих ремонт, можно приступать установке сантехприборов, демонтировав старые.

Лоджиями и балконами нужно заниматься в последнюю очередь, т.к. в ходе всего ремонта там можно хранить материалы и строительный инструмент.
Источник: Строительный портал, строительство, ремонт, недвижимость

Монтаж сайдига

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Технология монтажа винилового сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или охлаждении.

Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит Вам установить сайдинг так, чтобы дом выглядел красиво и престижно в течение многих лет.

1. Не забивайте гвозди до конца. Оставляйте расстояние 1-1.5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30-40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали.

2. Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю - это может привести к поломке панели.

3. Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели!

4. Оставляйте зазор в 5-6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения - сжатия панели. При установке в холодную погоду оставляйте зазор в 9-10 мм.

5. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения.

6. При установке ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает монтаж винилового сайдинга гораздо легче.

Монтаж сайдинга, инструкция / технологияМонтаж сайдинга, инструкция / технологияМонтаж сайдинга, инструкция / технологияМонтаж сайдинга, инструкция / технология

Монтаж сайдинга, инструкция / технологияМонтаж сайдинга, инструкция / технология

1. Переносная циркулярная электропила.
2. Рулетка.
3. Металлическая складная линейка
4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами.
5. Поперечная пила.
6. Молоток с гвоздодером.
7. Пассатижи- перфоратор.
8. Металлический столярный молоток.
9. Отвертка.
10. Шило.
11. Нож-резак.
12. Ножницы по металлу.
13. Бечевка и мел.
14. Уровень (длиной мин. 60 см).
15. Плоскогубцы.
16. Пассатижи-обжимы.
17. Защитные очки.


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



1. Плотно прибейте все отстающие доски или деревянные панели стен. Замените все cгнившие панели.
2. Удалите остатки старой штукатурки вокруг окон и дверей.
3. Снимите водосточные трубы, крепления фонарей и молдинги с тех частей дома где они могут помешать установке сайдинга.
4. Уберите все вьющиеся растения и ветки деревьев, прикасающиеся к стене. Это даст Вам больше простора для установки сайдинга.
5. Если возможно, удалите все выступающие подоконники.


ОБРЕШЕТКА.

Монтаж сайдинга, инструкция / технологияНа новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание "волнового" эффекта.

На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек.

На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х8 см, прибивая их гвоздями к стене.Монтаж сайдинга, инструкция / технология

Для горизонтального сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны установки сайдинга.

Для вертикального сайдинга правила монтажа обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается вертикально.

Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению "волнового" эффекта.
УТЕПЛЕНИЕ
Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах. Нельзя использовать рыхлый утеплитель, который может деформироваться.
МЕТОДЫ РЕЗКИ

Используйте ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом или циркулярным лезвием.



Монтаж сайдинга, инструкция / технологияНожницы по металлу. Начинайте резать с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей, и затем продолжайте до нижнего края.



Электропила. Используя полотно с мелкими зубцами, ведите пилу медленными движениями.





Нож-резак. Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается прямо по намеченной линии.
ВЫБОР ГВОЗДЕЙ
Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.
ДОПУСКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ

Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5-6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.

Не прибивайте сайдинг слишком плотно!
Оставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит волновой эффект.

Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия.

Направляйте гвоздь прямо!
Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.

Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели!
Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга.

Не натягивайте сайдинг при креплении.
Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей.Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

Правильно располагайте гвозди! Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.
МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО САЙДИНГА



1. Провести линию мелом. Найдите самый нижний уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8-4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бичевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.



2. Монтаж стартовой полосы. Установите стартовую полосу верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно!



3. Добавление секций стартовой полосы. Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.





4. Монтаж внутреннего угла. Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно. Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла.



5. Соединения внутреннего угла. Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см. от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения.



6. Соединения внешнего угла. Работы по соединению деталей внешнего угла те же, как и для деталей внутреннего угла.



7. Монтаж внешнего угла. Установите внешний угол, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренных в деталях, на дистанции 20-40 см друг от друга. Это оставит возможность для расширения -сжатия внизу стены. Не прибивайте слишком плотно!
8. Изготовление крышки для внешнего угла. Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов (8а). Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края (8а).




Согните J-рейку по центру (8b) и прибейте к внешнему углу дома.
Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал (8с) и прибейте.
Примечание: если ширины j-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.



9. Монтаж J-рейки вокруг оконных и дверных проемов. J-рейка устанавливается на верх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте j-рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J-рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга.



10. Формирование углов на J-рейке. Отрежьте и установите край j-рейки по обрезу оконного проема (правая деталь на рисунке справа). Другую деталь j-рейки установите над оконным проемом, поверх боковых j-реек. В дне j-рейки, установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны.



11. Крепление углов на j-рейке. На боковой части вертикальной j-рейки сделайте вырез длиной 2 см. срежьте сторону верхней j-рейки под углом 45 градусов, как показано на рисунке. Соедините верхнюю и боковые j-рейки.



12. Монтаж первой панели сайдинга. Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.
Примечание: работы должны вестись начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).



13. Соединение деталей внахлест. Каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см. Последний гвоздь должен располагаться на расстоянии минимум 10 см. от края панели.







14. Правильное размещение панелей сайдинга. После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон.





15. Замер сайдинга под окном. Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.



15А. Резка сайдинга. Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.



15В. Монтаж сайдинга под окном. Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Иногда необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. Используя пассатижи-перфоратор, проделайте выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17-20 см. Образовавшиеся выступы должны быть лицевой стороной наружу и затем закладываются под верхнюю кромку сайдинга.
Примечание: Вы можете установить верхнюю кромку в комбинации с j-рейкой. Для этого сначала установите j-рейку, а затем верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.



16. Замер панели над окном. Отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте.

17. Последняя панель сайдинга под карнизом. Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу. Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга. Вам может понадобиться не одна финишная рейка. Стыковка деталей производится как показано на рисунке.



17А. Замер верхней детали. Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке.







17В. Устройство выступов для крепления верхней панели. Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17-20 см, выступы лицевой стороной наружу.



17С. Установка верхней панели. Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами - защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!





18. Монтаж сайдинга на фронтонах. Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона.



18А. Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну j-рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки.





18В. Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J-рейки. Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.
УCТАНОВКА ВИНИЛОВОГО СОФФИТА.

1А. Открытый свес. Если крыша имеет открытый свес, необходимо использовать F-рейку, прибив ее к стене дома. Используя уровень, cделайте на стене карандашом метки, параллельные нижнему краю свеса. От этих меток отмерьте вверх 2,2 см и проведите линию мелом. Вдоль этой линии прибейте F-рейку, установив край с отверстиями для гвоздей на меловую линию. Этот шаг очень важен, т.к. F- или J-рейки создают опору для панелей софита. Если свес крыши отстоит от стены на более чем 45 см, следует установить дополнительную опорную балку.

1В. Закрытый свес. 1. Если карниз имеет закрытый свес, используйте J-рейку , установив ее на стене напротив свеса.
2. Измерьте расстояние между внутренними пазами F- и J-реек (между свесом крыши и противоположной стеной) и вычтите 6 мм для возможного растяжения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине. При длине свеса более чем 90 см. Добавьте по 6 мм с каждой стороны. Можно использовать перфорированный или неперфорироованный софит для устройства соответственно вентилируемой или невентилируемой системы кровли.
3. Установите софит, вставляя его в кромки. Прибивайте каждую панель по центру отверстия для гвоздей до того, как поставите следующую.
4. Установив первую панель, вставьте вторую панель в прибитую, защелкнув их края. При ширине свеса более 45 см требуется дополнительное крепление.



2. Устройство углов поворота. В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45 градусов. Используйте две J-рейки, соединенных задними стенками, для создания дополнительной поддержки панелей.





Монтаж сайдинга, инструкция / технология3. Закрытие концов софита. Закройте конец софита, используя J-рейку. Прибейте J-рейку к краю свеса так, чтобы захватить F-и J-рейки, поддерживающие софит.
УCТАНОВКА ВЕТРОВОЙ ДОСКИ.

1. Ветровую доску приложите к F-рейке, и к финишной рейке, прикрепленной к свесу крыши, и к финишной рейке, прикрепленной под крышей. Отмерьте ширину ветровой доски, вычтите 5 мм и отрежьте от панели. Замкните нижний край ветровой доски на дне F-рейки. На верхнем крае ветровой доски с помощью пассатижей-перфоратора сделайте выступы на расстоянии 15 см друг от друга. Верхний край ветровой доски заправьте в паз финишной рейки.
Примечание: для обеспечения ровной и правильной установки при примерке и установке реек проведите мелом линии, по которым устанавливайте рейки и ветровую доску.
Внимание! Не прибивайте ветровую доску по лицевой стороне!

Монтаж сайдинга, инструкция / технологияМонтаж сайдинга, инструкция / технология



2. Чтобы изготовить крышку для угла, отрежьте от ветровой доски кусок длиной 14-15 см. На обороте проведите вертикальную линию по центру. С каждой стороны от этой линии вырежьте по 45 градусов. С помощью ручного фальцегибочного инструмента или металлической рейки согните отрезок по центральной линии, сделав уголок, как показано на рисунке. Края ветровой доски в углах обрезаются. На верхнем обрезе крышки для угла делаются выступы с помощью пассатижей-перфоратора. Затем крышка цепляется за нижний край ветровой доски, а верх защелкивается в пазу финишной рейки.

Лестницы

Во многих садах есть хотя бы одно место, где бы­вает нужно спуститься или подняться с одного уровня на другой — например, при переходе с до­рожки на патио или с газона на подъездную доро­гу. Первое, что приходит в голову, когда возника­ет необходимость каким-то образом оформить такой переход, — это лестница.


Впрочем, стоит подумать, не лучше ли сделать пологий бетонный пандус: возможно, он будет выглядеть не так кра­сиво, но несомненно упростит вам жизнь, если придется перевозить с одного уровня на другой тяжелую газонокосилку.

И все-таки в большинстве случаев предпочита­ют строить не пандус, а лестницу. Есть два основ­ных типа лестницы. Врезанную лестницу сделать проще — ее ступени вырезают в склоне, и они опираются на грунт. Свободная лестница примыкает к вертикальной стене и ведет с одного горизонтального уровня на другой. Простейшую лестницу может сложить и любитель, но строи­тельство сложных лестниц из кирпича лучше поручить профессионалам.

Выбор строительных материалов чрезвычайно широк. Для подступенков чаще всего применяют кирпичи и блоки, но также используют камень, оцилиндрованные бревна и железнодорожные шпалы. Излюбленным материалом для проступей сегодня являются плиты, но делают их и из гра­вия, кирпича, природного камня, коры, блоков для мощения и дерева. Какой бы материал вы ни выбрали, не забывайте, что лестница должна быть безопасной, удобной и красивой.

Безопасность — прежде всего. Большинстве несчастных случаев в саду, требующих лечения в больнице, приходится на падения с лестниц. Все подступенки должны быть одинаковой высоты, а проступи одинаковой ширины — их размеры не должны превышать указанные на рисунке. Кро­ме того, проступи ни в коем случае не должны быть скользкими — никогда не делайте их из гладкого бетона или гладких плит. Используйте только тротуарный кирпич и не забывайте очищать лестницу от водорослей и мхов.

Лестница должна быть удобной. Сделайте сту­пеньки прочными и достаточно широкими, чтобы бы по ним можно было без проблем ходить и переносить садовый инвентарь. Внешний вид лест­ницы — дело вкуса, но есть несколько общих пра­вил. Например, изогнутые лестницы считают бо­лее привлекательными, чем прямые; материал, из которого сделана лестница, должен органич­но вписываться в окружающую обстановку и сочетаться с материалом прилегающих дорожек, патио и стен.

Проступи не обязательно должны быть прямо угольными — в некоторых условиях будет эффек­тно выглядеть лестница с круглыми или шести­угольными ступенями. В полудиком саду лестни­ца из бревен и коры может с успехом заменить популярную конструкцию из кирпича и плит.

И последнее предостережение. Прежде чем начинать работу, тщательно спроектируй лестницу и сделайте ступени такой ширины, чтобы использовать целые плиты или шпалы, так как нарезка их под размер — дело крайне трудоемкое.

Строительство лестницы из плит

ЭТАП 1: РАЗМЕТЬТЕ СТУПЕНИ В СКЛОНЕ

Точно замерьте высоту склона и рассчитайте число ступе­ней. Выньте грунт, как показано на рисунке. Учтите, что под прилестничной плитой должен быть слой щебня толщиной 7-8 см и такой же слой бетона. Утрамбуйте землю

ЭТАП 2: УЛОЖИТЕ ПРИЛЕСТНИЧНУЮ ПЛИТУ И ПЕРВЫЙ ПОДСТУПЕНОК

Когда бетон затвердеет, посадите прилестничную плиту на тонкий слой ра­створа и выложите из блоков или тро­туарного кирпича первый подступенок

ЭТАП 3: УЛОЖИТЕ ПЕРВУЮ ПРОСТУПЬ

Засыпьте пространство за первым подступенком щебнем и как следует утрамбуйте его. Поверхность щебня должна быть вровень с подступенком. Нанесите раствор и уложите плиты первой проступи

ЭТАП 4: ЗАВЕРШИТЕ ЛЕСТНИЦУ

Продолжайте класть подступенки, заполнять про­странство за ними щебнем и укладывать проступи на раствор, пока не доберетесь до верха склона. Засыпьте оставшиеся по бокам и у основания лест­ницы канавы землей. Оформите края растениями и/ или крупными камнями

Строительство лестницы из бревен

ЭТАП 1: ПОДГОТОВЬТЕ ОСНОВАНИЕ

Выройте неглубокую траншею по всей длине склона. Утрамбуйте дно траншеи катком, трамбовкой или ногами

ЭТАП 2: ВБЕЙТЕ ПЕРВЫЕ КОЛЫШКИ

Как показано на рисунке, вбейте в грунт два заостренных колышка, на которые будет опираться первое бревно

ЭТАП 3: УЛОЖИТЕ ПЕРВОЕ БРЕВНО

Напилите бревна для подступенков, выдержите их несколько дней в антисептике. Положите бревно вплотную к колышкам и засыпьте пространство за ним балластом; утрамбуйте и выровняйте по­верхность. Слой балласта должен быть ниже верха бревна примерно на 5 см

ЭТАП 4: УЛОЖИТЕ ОСТАЛЬНЫЕ БРЕВНА

Повторяйте этапы 2 и 3, пока не до­беретесь до верха склона

ЭТАП 5: ЗАВЕРШИТЕ ЛЕСТНИЦУ

На каждой ступеньке сделайте проступь из гравия или из­мельченной коры. Уплотните и разровняйте материал про­ступи. Засыпьте оставшиеся по бокам лестницы канавы зем­лей. Оформите края растениями и/или камнями

Примеры лестниц

Кирпичная лестница, соединяющая стену, дорожку и дом. Обычно проступи делают из на­турального или искусственного камня, но в данном случае передняя часть проступей и подступенки выполнены из кирпича и бордюр­ных блоков.

Популярная комбинация материалов — подступенки из искусственных каменных блоков, а проступи из плит с «колотой» поверхностью. Необычной формы лестница с двумя изгибами нарушает строгую геометрию и npuдаem участку большую привлекательность.

Величественные дома требуют соответствующего оформления прилегающей территории. Одномаршевая свободная лестница, ведущая от дорожки к дому, обрамлена балюстрадой. В данном случае дом и архитектурные элементы возле него гармонируют друг с другом.
Источник: Строительный портал, строительство, ремонт, недвижимость

Дизайн гостиной

1. Подход к проектированию дизайна интерьеров квартир, приобретаемых на вторичном рынке жилья

Несмотря на тот очевидный факт, что появление в семье финансовых возможностей, позволяющих приобрести новую квартиру, является отрадным явлением, они ставят потенциального покупателя перед целым комплексов проблем и вопросов, ответ на которые далеко не тривиален.

Прежде всего – как выбрать местоположение квартиры. Хорошим расположением весьма близким от центра столицы характеризуются обычно так называемые сталинские дома солидного архитектурного решения. Но, останавливая свой выбор на квартире такого рода, необходимо учитывать время постройки дома (сдачи его в эксплуатацию). Квартиры в довоенных домах, обычно содержат деревянные межэтажные перекрытия и перегородки, что существенно ограничивает возможности будущей перепланировки и свободу проектирования интерьерного дизайна квартиры. Таким образом, приобретая квартиры в сталинских домах, следует ограничивать себя домами постройки 1950-го и более поздних периодов времени.

Очевидно, что за несколько десятилетий инфраструктура дома может быть весьма изношена (прежде всего, электрические и канализационные сети), что может потребовать существенных дополнительных затрат на ремонт квартиры.

Задумайтесь о проектировании интерьера квартиры еще до ее покупки. Если Вы ограничитесь приобретением жилья в домах малогабаритных серий, то здесь следует обратить первостепенное внимание на предложенную Вам внутреннюю планировку квартиры.

Многочисленные юридические ограничения, введенные московскими властями, существенно ограничивают возможности проектирования при потенциальной перепланировке не только такой, а вообще любой квартиры (даже квартир свободной планировки). В частности, не допускается расположение кухни над жилой зоной соседей (жилая зона – жилые комнаты). То же относится и к расположению ванной комнаты. Категорически нельзя превращать комнату и относящийся к ней балкон в эркерную зону. Более того, если такого рода самоуправство уже совершено, то Вас могут обязать вернуть квартиру в прежнее состояние. Санузлы не могут располагаться над кухней и наоборот.

Чтобы не пострадал внешний облик здания, его историческая и художественно-архитектурная ценность, введены многочисленные ограничения на правила остекленения балконов.

При приобретении квартиры на вторичном так и на первичном рынках жилья имеет смысл обратиться к профессионалам по проектированию и дизайну интерьера за разработкой планов перепланировок квартир (см. главное меню нашего сайта и раздел о перепланировке)

В дизайн-студии "OK" Вы получите полный комплекс услуг по проектированию интерьера, дизайну, перепланировке и ремонту квартиры или нежилого помещения. В процессе проектирования мы предоставляем 3 варианта перепланировки помещения с замерами в масштабе, расстановкой мебели и сантехники + итоговый вариант планировки за $350). Таким образом, заранее позаботившись о грамотном проектировании интерьера, Вы будете избавлены от многих будущих проблем, которые может принести Вам приобретение квартиры.

Подход к проектированию интерьеров квартир

2. Подход к проектированию дизайна квартир, приобретаемых на первичном рынке жилья

Впрочем, не меньше проблем может принести приобретение жилья на первичном рынке, так называемых квартир свободной планировки. Мы не рассматриваем сейчас зримую опасность стать жертвой финансовой пирамиды, как многие тысячи наших соотечественников в столичном регионе, но прежде всего хотелось бы заметить, что в нашем законадательстве не существует такого юридического понятия как квартира свободной планировки. Даже в самой минимальной готовности, квартиры этого типа оснащены важнейшими элементами инфраструктуры - водо-, электроснабжением, канализацией. Кроме того, расположение самого дома в Москве накладывает ряд существенных ограничений при перепланировке и проектировании дизайна – расположение и высота несущих стен, сторона (солнечная, несолнечная), площадь помещения, требования СНиП и т.п.

Здесь Вам поможет обращение к нашим специалистам по проектированию и интерьерному дизайну квартир, имеющим многолетнюю специализацию по работе на объектах такого рода. Выполненные ими предварительные дизайн-планы и эскизы интерьера помещений позволят Вам принять рациональное решение о приобретении квартиры. Нельзя не отметить, что Ваши затраты на эти процедуры, в финансовом отношении просто несопоставимы со стоимостью приобретаемой квартиры. На нашем сайте в разделе «Закажи себе проект» Вы можете подробно ознакомится с составом предоставляемых услуг по проектированию и ремонту, узнать их стоимость.

На данном этапе проектирования закладывается фундамент всего дальнейшего хода работ по воплощению в жизнь Вашего представления о дизайне новой квартиры: разрабатывается и утверждается дизайн-план, прорисовываются перспективы, составляется 3D модель интерьера, производится подбор мебели, отделочных материалов и оборудования. Вы сможете увидеть дизайн-проект будущей квартиры в масштабе и объеме, ознакомится с расположением и функциональной направленностью основных помещений и наглядно представить, как будут выглядеть те или иные детали интерьера, понять, возможно ли сочетание тех или иных цветовых решений. При проектировании интерьерного дизайна мы учитываем специфику помещений различного целевого назначения. Это особенно ярко проявляется в различном подходе к проектированию гостиных, кухонь, мест совместного проведения семейного досуга и расположения спортивно-рекреационного оборудования. Членам семьи должно быть комфортно и удобно в их новом доме. Сформулируйте нашим специалистам своё представление о дизайне интерьера будущей квартиры, а задачи проектирования интерьера и воплощения Вашей идеи мы возьмем на себя.

Читайте также: Дизайн интерьера детских помещений
проектирование интерьеров
3. Этапы проектирования дизайна квартиры

Документы, составляемые при проектировании:

1. Обложка;
2. Состав проекта;
3. Планы БТИ;
4. План квартиры. Существующее положение;
5. Заполнение оконных проемов квартиры;
6. Заполнение дверных проемов квартиры;
7. План привязки перегородок квартиры;
8. План квартиры с расстановкой мебели;
9. План полов;
10. План потолков. План освещения;
11. План размещения электрофурнитуры и электровыводов;
12. План отделки стен квартиры;
13. Планы санузлов с раскладкой плитки;
14. Нестандартные детали;
15. Спецификация используемых материалов (при необходимости);
16. Картинки, 3D Визуализация дизайна интерьера комнат (основные помещения);

Выезд на место и обмеры помещений квартиры:

- Разработка проектной концепции;
- Планы возводимых/демонтируемых перегородок;
- Планы расстановки мебели и оборудования, спецификация на мебель;
- Развертки стен;
- Планы полов;
- Планы потолков и расстановки светильников, спецификация на оборудование;
- Ведомости отделки помещений;
- Таблицы колеров (ссылок на колерные таблицы);
- Эскизы нестандартных архитектурных и других элементов интерьера, разрезов и конструктивных решений;
- Трехмерные перспективы (эскизы) помещений в кол-ве не менее 4-х шт.;
- Пояснительная записка.

УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА

1. КОНСУЛЬТАЦИЯ ДИЗАЙНЕРА

Включает: изучение пожеланий и потребностей клиента, устные рекомендации клиенту, устное обсуждение возможностей реализации замыслов клиента и дизайнера.

- Консультация в офисе
- Консультация с выездом
- Консультация с выездом за город

2. ПОЛНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

I ЭТАП – ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ:
Предпроектные предложения
Рисунок (чертеж), показывающий характер помещений Объекта, его состав; предложения по возможной перепланировке с учетом пожеланий и особенностей быта Заказчика, учитывающий расстановку предполагаемого оборудования (мебели).
1. С учетом перепланировки помещения
2. Без перепланировки помещения
3. С подбором мебели по каталогам
4. С уже имеющейся мебелью заказчика

Обмерный план существующего помещения
Чертеж, показывающий точные (натурные) размеры Объекта, перегородки, коммуникации. Формируется после выезда дизайнера на Объект.
Уточненный план компоновки оборудования
Чертеж, показывающий расстановку предполагаемого оборудования (мебели) с уточнением вида, характеристик, параметров оборудования (мебели) в условиях реального обмерного плана, имеющий проработку отдельных элементов.

Эскизы помещений
Эскизы помещений. Рисунки (чертежи), показывающие перспективное изображение проектируемого помещения в цвете, с учетом особенностей пластического решения помещения. Указывается, по возможности, направление освещения, с указанием цвето-фактурного решения отделки поверхностей.

II ЭТАП – КОМПОНОВОЧНЫЕ ПЛАНЫ:

+ Монтажный план
+ План Объекта со всеми размерами, с указанием демонтируемых стен, перегородок, проемов (показанных пунктиром) и новых стен, перегородок, проемов (показанных непрерывной линией) на основании УПКО, утвержденного Заказчиком.
+ План отделки пола
+ План Объекта с указанием вида покрытия (паркет, линолеум, керамическая плитка и т.д.), фрагментами раскладки элементов покрытия.
+ План отделки потолка
+ План Объекта с нанесением конфигурации потолка, отметок разного уровня потолка, размещения светильников.
План установки светильников.
+ План установки розеток и выключателей.
+ Функциональная схема работы выключателей и каскадов светильников.
+ Развертки по стенам
+ Развертки стен по помещению с нанесением конструктивных и декоративных видов отделки (декоративная штукатурка, обои, краска в/д, дерево, керамическая плитка и т.д). Развертки с нанесением размеров по высоте и ширине.

Конструктивные особенности

+ Конструкции наиболее характерных элементов интерьера (мебель, элементы декора и т.д.)
+ Ведомость рекомендуемых отделочных материалов.
+ Список отделочных материалов рекомендуемых к использованию, формируется по каталогам в офисе компании.
+ Ведомость рекомендуемого оборудования.

Список оборудования рекомендуемого к использованию, формируется по каталогам в офисе компании.

3. АВТОРСКИЙ НАДЗОР (дополнительная услуга):

Включает: оперативное решение вопросов, касающихся интерьера, на строительной площадке; контроль за выполнением работ с целью наиболее полной реализации дизайн-проекта на практике; выезды на объект для консультации строителей; консультации по линиям связи (телефон, интернет); решение вопросов, связанных с непосредственным приобретением отделочных материалов, мебели и аксессуаров; контроль за расстановкой мебели и оборудования. Подбор текстиля на объекте..
Источник: Строительный портал, строительство, ремонт, недвижимость

Гардеробные комнаты фото

Чтобы произвести впечатление своим прекрасным вкусом вы должны быть одеты в подходящий костюм.



Внимательно посмотрите на то, какие у вас костюмы, рубашки и галстуки. Сколько из вещей вашего туалета в хорошем состоянии, отлично на Вас сидят и не очень устарели? Для того чтобы поддержать ваш прекрасный имидж, необходима одежда наилучшего качества, какое вы имеете возможность себе позволить.

Вещи в гардеробе требуют многогранности, в случае если вы желаете, чтобы он работал для Вас. Имеются ли в нем костюмы, рубашки, а также галстуки, которые нужны для встреч с клиентами, ваших будущих презентаций, обеда вместе с начальством, деловых конференций в процессе уик-энда? Много ли ваших костюмов произведут достойное впечатление?

Многие имеют большие гардеробы, однако и в этом случае вся их одежда - почти вся однообразная, без какого-нибудь особых различий, которые смогли бы помочь приспособить одежду так, чтобы ее можно было одеть в разных ситуациях. Отдельные мужчины, на столько увлечены модой, что костюмы и галстуки у них чересчур запоминающиеся, поэтому, что бы они не надевали, говорят всегда одно и тоже: «Да, он надел опять это же!»

Для того чтобы приобрести больше выгоды от потраченных на одежду средств и усилий, начинайте с основ. Это многосторонние качественные составляющие, какие имеете возможность непрерывно изменять затем, чтобы они выглядели новыми и опять интересными вновь и вновь. Вы подумаете, что это очень трудно, но когда посмотрите на костюмы предлагаемые вам для рабочего гардероба, то сразу скажите что он подходит многим возрастным категориям мужчин, в различных сферах деятельности и разнообразных профессий.

При условии если вам нужно быть еще консервативнее или смотреться более предприимчивым по имиджу своей компании, а также запросов клиентов и покупателей, то в этом случае следуйте своей собственной интуиции. В том случае если вы трудитесь в таких странах или регионах, где деловая этика не придает особых значений костюмам (это Нидерланды, Австралия, Новая Зеландия, Скандинавия, южные штаты Америки), в таких случаях вам нужен только один официальный костюм. А, выбирая куртки, блейзеры, а также брюки в свой гардероб вы всегда получите наслаждение, формируя собственный имидж.

Помните, для того, чтобы сделать нужное впечатление своим красивым видом, вы должны быть одеты в подходящий костюм.




Семь главных костюмов

Синий костюм



Для того, чтобы передать деловой стиль, лучше, чем синий костюм, ничто не подходит.

Подбирая костюм, вспомните советы о вашем цветовом типе и подумайте, будет ли это светлый или темный вариант костюма. Если этот костюм совмещается с вашим белым цветом (цветом слоновой кости, мягким белым или чисто-белым), то вас будет выглядеть солидным и деловым.

Отдавая предпочтение стилю, следуйте строго советам, которые даны в отношении формы вашего тела.

Чтобы впечатлить окружающих, подберите двубортный синий костюм, какой выглядит более официальным, чем костюм с одним бортом. Костюм прекрасного качества, хорошего покроя и нормального веса можно одевать целый год, и он будет постоянно помогать выглядеть достойно. Если у вас рост ниже среднего, ищите костюм с шестью пуговицами, который застегивающийся в середине, не носите модель с пуговицами из четырех.

Синий костюм для деловых встреч ценен тем, что его можно одевать дважды в неделю, комбинируя рубашки, галстуки, платки в кармане и он ни никогда не запомнится. Внешний вид у вас всегда оживит узорчатый галстук и однотонный или узорчатый носовой платок, в том случае если вы любите белые рубашки. Если все элементы вашей одежды без рисунков, однотонные, то у вас будет строгий и взыскательный вид. Яркие полосы на рубашке разрабатывались, чтобы костюм синего цвета обрамлял их, делая костюм и рубашку наиболее прекрасными.



Серый костюм



Это тоже, как и синий, многосторонний деловой колер. Даже самый темный угольный оттенок серого цвета, более доступен и дружественен, чем любой из синих цветов. Из-за этот цвет рекомендуют, когда вам особенно важно, чтобы окружающие стали, открыты перед вами. С этим костюмом не носите белые рубашки, не будьте скучным и оживите сочетание серого цвета с холодными или пастельными оттенками (бледным голубым, розовым, лиловым или персиковым).

Вы всегда можете выйти из положения купив угольного цвета недорогой костюм, так как он всегда хорошо выглядит, особенно когда хорошо пошит. Костюмы же светло-серого цвета не всегда отражают свою реальную стоимость, какими бы дорогими не были.



Цветной костюм



Используйте в своей одежде нейтральные оттенки цветов, но в зависимости от работы или требований компании, в которой вы трудитесь, (оливкового, цвета баклажана, оловянного, стального, грифельного (синевато-серого), цвет жадеита (желтовато-зеленого)).

Успех использования этих цветов одежды в хорошем качество и полном соответствии всем требованиям фигуры. Если вы не уверены в приемлемости нового цвета, попробуйте его сначала в рубашке и галстуке. Будьте осторожны в использовании этих менее традиционных цветов в ситуациях, например при встрече с новыми клиентами или при поездке за границу. В таких случаях надежнее носить принятые серые и синие тона.



Костюм в полоску



Хорошо подобранная тонкая полоска на костюмах всегда выглядят элегантно. Однако этот рисунок не всегда неуместен, поэтому не стоит часто носить традиционную меловую полоску.

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов костюмов в тонкую полоску и по переплетению и по оттенкам. Приобретая этот костюм, возьмите костюм полоской в цвет (даже с двумя цветами полосок), различимой только при рассмотрении достаточно близко. Покупая костюм, подберите галстуки, подходящие к полосам по оттенку цветов.

Всегда помните, что одетая рубашка в полоску, сочетаясь таким костюмом создает головокружительный эффект. И соединяя рисунок рубашки и галстука с тонкими полосками костюма не забывайте об этом. К костюму с полосками можно одеть галстук в полоску, но предварительно убедившись в том, что полоски разные по ширине. Но для отвлечения внимания от полосок лучше всего пробуйте использовать смелый абстрактный узор или рисунок.



Костюм в клетку



Никогда не берте костюм, который видно за квартал или выделяет вас из толпы. Чтобы преуспевать в профессиональной жизни или бизнесе, используя такие костюмы, клетки его должны быть немного заметны. Носить костюмы в клетку рекомендуется мужчинам среднего телосложения и среднего и выше среднего роста.

Подходит костюм в клетку для полусветских, полуделовых мероприятий. Это альтернатива деловым костюмам в обучении, рекламе, розничной торговле, консультациях по управлению.

Костюмы в клетку приглушенных оттенков цвета надо использовать из вашего цветового типа.

Требует особого внимания использование рисунков в галстуках и рубашках, когда они комбинируются с клетчатым костюмом. Лучше всего смотрятся рубашки пастельных тонов или просто белые. Нежные серые полоски на белых рубашках также хорошо смотрятся с костюмами в клетку. Подбирая рисунок галстука, выбирайте такой галстук в котором есть красный цвет, т.к. он очень хорошо контрастирует с клеткой на костюме.

Галстуки с яркой абстракцией или растительным узором с такими костюмами смотреться не будут. Костюм в клетку модно и элегантно выглядит вместе с классическим шейным платком и средним горошком. Особо рекомендован в кармане гладкий платок красного цвета.



Спортивный пиджак



Многим бизнесменам и работающим дома, для большинства встреч, кроме особо обязательных, может быть достаточно хорошего пиджака и брюк. Но все процветающие люди знают, что для светских мероприятий раскованных более обычного и для встреч за пределами офиса, им нужен свободный модный облик.

Синий спортивный пиджак (блейзер) с серыми, серо-бежевыми, темно-малиновыми или джинсовыми штанами сделают вам необходимый вид для встреч с коллегами по профессии и бизнесу, конференций, раскованных светских мероприятий, семинаров во время уик-энда. Чтобы создать заслуживающий внимания вид среди неуместных спортивных костюмов и буднично одетых зануд, такие мероприятия все же требуют «квазиделовой» одежды, но менее официальной.

Вам требуется спортивный пиджак или спортивный жакет из твида для зимы и льна, шелка, других натуральных волокон для лета, если вы на самом деле хотите произвести хорошее впечатление на друзей и деловых партнеров, серьезно относитесь к своему имиджу. Кроме синего и серого цвета вы можете поискать другие оттенки, проявив выдумку с цветовой палитрой. Одноцветные сочные оттенки надежны, но можно использовать рисунки и узоры для многообразия и выражения сдержанного вкуса до тех пор, пока не станете убеждены в том, что это вам подходит. Попробуйте сперва два узора, сочетая, к примеру, пиджак из твида с разноцветным галстуком или курточку «в елку» с пестрящей рубашкой, все другое должно подходить по цветам, но вместе этим быть одноцветным.

Не надевайте брюки с рисунком. Наиболее элегантен в повседневной современной одежде возникает вид тогда, когда нижняя половина одежды выглядит достаточно просто. Делайте так, чтобы все впечатление от ткани, цвета и рисунка концентрировалось в вашем блейзере, рубашке и галстуке.

Крайние стили которые не подходят друг другу смешивать не надо, например, шелковую рубашку и пиджак из твида, льняной жакет и вельветовые брюки, яркий городской пиджак и шерстяной галстук.



Смокинг



Если ваша карьера идет успешно и вы присутствуете на обедах с танцами, на благотворительных мероприятиях и других официальных встречах, где завязываются нужные знакомства, то вы должны быть уверены в том, что ваш смокинг выглядит достойно. Если вы обладаете теплым, светлым или приглушенным естественным цветом лица, волос и глаз, то резкий контраст белого и черного может не подойти вам. Сделайте мягче воздействие белого и черного с помощью галстука и жилета более подходящими вам цветами.

Можно принять и другие решения, но всегда помните, что цветные смокинги и пастельные рубашки выглядят неизысканно и жутко провинциальными.

На разных светских мероприятиях, когда все одеты в одну и ту же одежду, вы должны выделиться и стать заметным. Для этого чтобы демонстрировать свой индивидуальный стиль, оденьте жилет с рисунком или интересную «бабочку», положив при этом в нагрудный карман цветной носовой платок.




Рубашки



Мало людей, профессионально разбирается в тканях и их качестве, которые используют в производстве рубашек. На сегодняшний день выбор не ограничивается белыми и голубыми расцветками рубашек с несколькими полосами для их разнообразия. Поэтому, с большим предложением разнообразных материалов, стилей и цветов, возникает большая вероятность ошибиться выборе своей рубашки.



Ткань



Выбрать довольно просто: это должен быть стопроцентный хлопок или смешанные ткани с доминированием волокон хлопка (не менее 60% хлопка). Для деловой одежды рекомендуется первый вариант, а второй для удобства в поездках и командировках - это смешанные материалы, которые не так сильно мнущиеся.

По качеству хлопок бывает разным. Вы сможете найти стопроцентные рубашки из хлопка по довольно сносной цене, но, если вы не знаете, как узнать свойство хлопка, то в итоге приобретете рубашку, которую невозможно погладить. Идеальный хлопковый материал для рубашки - это поплин, который плоско переплетается и немного блестит, он выглядит свежо с каждым деловым костюмом. Лучше всего смотрится египетский и английский хлопок. Для уверенности спросите в магазине, есть ли у них в наличии рубашки, которые легко гладятся.

Хлопковые материалы с более рыхлым переплетением более мягкие, из-за этого воротнички у этих рубашек из такого материала мягкие. Поэтому фасон и фактура материал такого стиля рубашки не соответствует деловому официальному костюму. В связи с этим более легкие материалы из хлопка можно одевать с блейзерами в офисе, в небольших организациях с дружеским окружением и довольно гибким имиджем.

Выбрав материал остановите внимание на цвете. Мужчинам, для того чтобы произвести впечатление нужны рубашки различных расцветок для всевозможных событий и случаев.

Основным является белый цвет: чисто-белый, неяркий белый или цвет слоновой кости. Он нужен для авторитетных и серьезных рубашек. Добавьте еще несколько пастельных тонов, по вашему цветового типа. Наиболее хорошо пастельные оттенки выглядят, если на белой рубашке не выделяены, а имеют лишь едва заметный другой цветовой оттенок. Полоски в целом, если они не очень яркие и едва различимы выглядят лучше.



Фасоны воротничков



Для мужчин, у которых нестандартное лицо или шея стиль воротника имеет очень важное значение.

Довольно худым мужчинам с удлиненными тонкими чертами лица не идут воротнички с расположенными близко уголками или удлиненные острыми воротничками, т.к. фокусирует на черты, которые надо было бы приглушить. Этим мужчинам лучше подходят широкие воротнички, которые создают впечатление некой ширины и там, где надо «разбивают» их длину.

Мужчинам, у которых полные черты лица и короткая шея, больше идут узкие воротники, чем визитки или в воротники с расставленными широко уголками. Для большой шеи очень хорошо идут воротнички на пристегнутыми пуговицами уголками.

Мужчинам со средней шеей, которые предпочитают показывать узлы своих галстуков, предпочтительны воротнички с петлицей.

Если кожа складками виснет над воротником и он неудобен, значит он для вас очень узкий. Либо Вы пополнели, либо рубашка села после стирки, либо этот размер не для вас. Необходимо уточнить свой размер и побеспокоиться о том, чтобы снять новые мерки.

Вы будете выглядеть больным, когда застегнутая рубашка большая и в ней остается много места. Должно быть столько места, чтобы можно было засунуть под воротник палец, т.е. около полсантиметра.

Ваш галстук обязан уравновешивать по ширине воротничок рубашки. Для делового воротничка стандартного вида лучше всего подходит «Полувиндзорский узел». При затянутом узле, уголки воротничка выступать вперед не должны. Если неправильно подобран материал или ширина галстука, то узел выглядит слишком объемным или очень маленьким.

Воротник-визитка изначально был разработан для «Виндзорского узла», но выглядит вполне прилично и с более меньшим «Полувиндзорский узел».

Подбирая рубашки в свой гардероб уделяйте особое внимание соответствию вашей фигуре и их качеству их изготовления.



Манжеты и запонки



Манжеты на рубашках разнообразят их не меньше чем цвет или рисунок на них. Два главных вида манжет - это одинарные манжеты с двумя или одной пуговицей и французские (двойные) манжеты. Двойные манжеты символизируют преуспевание, значимость и смотрятся элегантнее. Они придают вашему виду завершенность, но стоят больше. Здесь можно носить запонки, какие подчеркнут вашу индивидуальность и успехи лучше, чем это сделает какая-нибудь рубашка с одинарными манжетами. Но не надо одевать рубашки с одинарными манжетами, которые изготовлены под двойные, т.е. у которых есть как пуговицы, так и сечения для запонок. Они смотрятся смешно и совершенно не подходят. Пластиковые модели портят внешний вид.

Купите обычные запонки из серебра, золота, неяркого камня или перламутра и этим вы действительно покажете, что вы преуспеваете.

Одинарная манжета - на полсантиметра, двойная - на сантиметр должна выступать из-под рукава, помните об этом. Вид будет ужасным, если манжета не выступает из-под рукава пиджака.



Карманы



Многие мужчины любят карман на рубашке, потому что него можно что-нибудь положить, но настоящие рубашки под деловой костюм никогда не имеют нагрудного кармана. Если на ваших рубашках имеются карманы, никогда не используйте их для ручек, сигарет и наполнения чем угодно.




Платки



Шелковый платок в нагрудном кармане пиджака добавляет вашему костюму индивидуальность и стиль. Для этого всего лишь надо взять шелковый платок и используя его цвет и рисунок оживить костюм, рубашку и галстук.

Самое важное при подборе шелкового платка - это необходимо увязать цвет платка и цвет галстука. Самый обычный способ - использовать однотонный шелковый платок в цвет основного цвета на вашем галстуке. Солиднее смотрятся платки с рисунком, отличающимся от рисунка галстука, но одного с ним цвета.




Обувь



Многие мужчины об обуви думают в самый последний момент. Но на самом деле обувь, как и мужской галстук - это важный показатель преуспевания и положения.

В деловой одежде вы можете сделать выбор между традиционными ботинками на шнурках (мягкие или более грубые модели) и моделями из кожи без шнурков. Ботинки на шнурках смотрятся профессиональнее и признаны многими в качестве единственного варианта обуви для делового костюма.

Ботинки бывают разнообразного фасона и разного веса. Массивные ботинки на двойной подошве с мощным рантом и мастерски изготовленной штамповкой в деловых обстоятельствах смотрятся неуместно и устаревшими. Лучше найти обычные ботинки или полуботинки, которые будут небольшим приложением к вашему костюму.

Ботинки типа мокасин, т.е. без шнурков уместны в случае, если они очень простого фасона и изготовлены из кожи самого высокого качества. К деловому костюму не носят обувь с золотыми пряжками, иными деталями из металла или разработками дизайнеров. Обувь простого стиля с кисточками рекомендована только тем мужчинам, которые работают в наиболее раскованной обстановке.

Обязательное условие для обуви - как верхняя часть, так и подошва должна быть изготовлена из кожи. Выбирайте обувь не из замши, из телячьей кожи. У обуви достойного качества подкладка также изготовлена из кожи. Она наиболее удобна и дает возможность вашим ногам свободно дышать.

Для деловой обуви больше подходит черный цвет, который сочетается с носками черного, угольного или синего цвета. Темно-бордовый, но не коричневый цвет обуви годится для многих сфер деятельности, например в тех, где уместна обувь без шнурков. Не рекомендуются варианты обуви светлого и экстравагантного цвета типа зеленого, болотного, а так же ярко-синего.

Если за обувью хорошо ухаживать, то обувь хорошего качества будет служить не один год.

* После носки обязательно почистите обувь, при необходимости, нанесите на нее крем. Когда кожа еще теплая, крем в нее впитывает гораздо лучше, при этом придает поверхности наиболее глубокий и сохраняющийся дольше блеск. Чистите обувь и внизу - под сводом стопы.
* Не носите пару обуви 36-48 часов после носки, дайте каждой паре возможность отдохнуть.
* Чтобы носки не загибались и не образовывались складки на передней части ботинок, храните обувь на специальных колодках, лучше в деревянных.
* Если только заметите потертости или неполадки у обуви сразу сдавайте ее в ремонт.




Носки



На сегодняшний день носки достойного качества по сносным ценам широко представлены. Выбирайте носки из чистой шерсти или из натуральных смешанных волокон (хлопком с шерстью, шелком с хлопком), но никогда не носите носки из искусственных тканей. Если у вас носки из полиэстера, то это равнозначно тому, что вы носите на ногах целлофановые пакеты. Появляется дискомфорт, который сопровождает неприятный запах, бьющий когда вы снимаете обувь; возникают проблемы с ногами, возможно болезненные. Натуральные же ткани дышат, пот испаряется, поэтому ваши ноги постоянно холодные на протяжении всего дня.

Подбирайте носки синего, черного, угольного цвета или с неразличимо слабым узором, носки темных, элегантно нейтральных тонов лучше дополнят ваш костюм.

Не носите яркие цвета, к примеру, красный, желтый или кричащие узоры. Они не скажут о том, что вы прекрасная личность, а покажут, что вы просто привлекаете к себе внимание.

Существует большой выбор носков различной длины: короткой, средней и большой не до колена. Но, какие бы носки вы ни выбрали, будьте уверены, что они закроют лишь наименьшую эротическую зону - волосатые икры откроются для обозрения, как бы вы ни скрещивали свои ноги. Даже если у вас икры и голени не покрыты волосами, их все равно лучше прикрывать.




Ремни и подтяжки



В основном на брюках есть шлевки, поэтому вам необходим ремень. Даже если целый день вы носите пиджак, брюки без ремня на вас сидеть, как положено не будут. Если ваша талия стабильно изменяется и большинство брюк спускается вниз на бедра, то вид обычно не очень эстетичен. В этом случае ремень всегда поможет.

Ремень для делового костюма должен быть простым и элегантным. Носите ремни коричневого, синего или темно-малинового цвета и всегда из высококачественной кожи. Для джинсов найдите тисненый ремень.

Для мужчин, которые не любят когда тесно и всякие элементы на своей талии есть выход из положения - это подтяжки. Если вы поддерживаете такое же мнение, то вам будет необходимо одевать брюки с приточенными на внутренней стороне пояса пуговицами для подтяжек на пуговицах. В других случаях можно носить подтяжки на клипсах. Яркие подтяжки вышли из моды, поэтому подбирайте подтяжки приглушенных цветов и узоров, которые не конфликтуют с вашим галстуком, это очень важно, особенно когда вы снимаете пиджак. Но не надо перестраховываться и надевать подобранные по цвету подтяжки, так как это только обратит внимание всех окружающих, что вы не особо уверены в том, что умеете подбирать и сочетать цвета.
Источник: Строительный портал, строительство, ремонт, недвижимость

Вот будет лето поедим на дачу

1. Поверхности стен.
Идеальный вариант-поверхность стены ровная, допустимое отклонение поверхности не более 10 мм. на всю высоту (длину) помещения, и не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм.(неровности поверхностей обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длинной 2 м.

2. Качество плитки
Идеальный вариант - отклонения толщины плитки составляет до 0,5 мм, плитки по оттенку цвета и структуре поверхности должны быть одинаковые (для этого коды на упаковках плиток должны совпадать).

3. Требования к качеству укладки плитки - см. приложение №2.

4. Клеевой состав должен отвечать соответствовать условиям среды (сухое помещение, влажное помещение, сырое помещение, помещение с химически активной средой, помещение подвергающееся перепадам температур от отрицательных до положительных значений).

5. Шов между плитками см. приложение №2.

6. Самый дешевый вариант - однотонный рисунок при рядном расположении плиток.

7. Устройство ниш, полок, люков ведет к увеличению стоимости работ.

8. Срочность работ, не в ущерб качеству, увеличивают стоимость укладки плитки.

Подготовка к работе
После договоренности на выполнение работ по облицовке стен плиткой необходимо собрать инструмент и рабочую одежду. Список инструментов см. приложение №1. Рабочая одежда должна быть удобной, желательно наличие карманов и наколенников. При резке плитки эл. инструментами (например "болгаркой") необходимо использовать респиратор. Для защиты рук - использовать крем. Необходимо сверить коды плитки (цифры и буквы), расположенные на упаковке плитки. Эти коды, обозначающие цвет и оттенок цвета плитки, её шероховатость и т.д., должны совпадать, в противном случае нужно будет либо обменять плитку в месте её покупки, либо отсортировать плитку с тем, чтобы укладывать её в определённых местах на стенах.

После этого надо занести плитку в помещение, где она будет укладываться, сложить её в столбики, примерно по 50-60 штук в высоту. Располагать столбики нужно по возможности ближе к рабочим поверхностям, но так чтобы не было помех для работы. Бордюрные, нестандартные плитки складываем в дальний угол, чтобы избежать их возможной поломки. При укладке плитки в столбики желательно её одинаково ориентировать - это в последующем экономит много времени.

Бракованную плитку нужно сложить отдельно и использовать потом либо для резки, либо для укладки в местах, где её брак не так виден (в углах за мебелью, за ванной, за унитазом и т.д.).

Если в рабочем помещении уже расположено сантехническое оборудование, необходимо закрыть его полиэтиленовой плёнкой, оргалитом, картоном и т.д. Ванну я обычно накрываю фанерой толщиной 10-15 мм., либо ДСП. Это предохраняет ванну от случайного падения в неё мусора и служит опорой для установки ведра с клеевым раствором, инструментов или плитки. Если пол в рабочем помещении уже выложен плиткой, его тоже необходимо закрыть. Зная толщину швов между плитками, нужно заранее подготовить крестики или специальные прокладки, которые будут вставляться между плиток. Желательно иметь под рукой влажную тряпку, на случай, если возникнет необходимость протереть испачканную плитку или руки.

Подготовка поверхности.
1. Каменные, кирпичные и бетонные поверхности необходимо хорошо очистить от побелки, старой краски и т.д. Наплывы срубить. При необходимости поверхности стен оштукатурить, согласно допустимым отклонениям см. приложение №3.

2. Гипсолитовые или окрашенные поверхности необходимо насечь топором, зубилом или другим инструментом. Можно применить ручные электрические машины. Насечки выполняют так чтобы оставить как можно больше штрихов на поверхности: около 500 штук на кв.метр.

3. Деревянные поверхности требуют набивки драни или укрепления металлической сетки с последующей штукатуркой.

4. Стены из гипсокартонных листов оклеить пластиковой сеткой.

5. Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает с кирпичной, каменной, бетонной) надо затянуть полоской сеткой, перекрыв место стыка на 50мм в ту и другую сторону. При этом на месте стыка никогда не появятся трещины.

6. Рыхлые поверхности разбивают до твердого основания, а затем замазывают цементным раствором.

7. Электрические провода замуровывают в стену.

8. Желательно, чтобы дверной косяк был уже вставлен в дверной проём.

Разметка поверхностей
Промеряю все стены по длине и высоте. Отмечаю углы, от которых будут начинаться ряды плиток. Обрезанная плитка должна быть в углах, находящихся не в зоне прямого видения при входе в помещение, либо в углах, которые более всего будут загорожены мебелью. Если последняя плитка в горизонтальном ряду будет размером менее 20 мм., лучше будет обрезать первую плитку в ряду.

Необходимо предусмотреть, Чтобы горизонтальные ряды плиток сходились в месте, на который менее всего падает взгляд (например, над входной дверью). По возможности распределить плитки в горизонтальных рядах так, чтобы в местах крепления смесителей или внутренних электрических розеток оказались целые плитки. Плитки по высоте необходимо распределять так, чтобы у пола оказалась целая плитка. Если плитка кладётся от уровня ванной, целый ряд плиток должен начинаться от верхнего уровня ванной. Если вокруг ванной будет фартук из плитки, то сначала выкладывается фартук, затем целый ряд плитки. Если предусматривается укладка на стене бордюров, то необходимо отметить ряды бордюров. Если предусматривается наличие на стене плиток-вкладышей, то необходимо отметить места их расположения, желательно на видных стенах и на высоте глаз человека. В местах, где плитка будет закрываться дверными наличниками, лучше укладывать резаную плитку.

Подготовка клея
Я обычно использую клей для плитки в виде сухой смеси (ЮНИС, АТЛАС и др.). В 10-15 литровое ведро наливаю примерно 3 литра воды, затем насыпаю клей до отметки примерно 2/3 ведра, затем прокручиваю венчиком, зажатым в электродрель на малых оборотах (примерно 800 оборотов в минуту). Желательно использовать для этих целей мощную малооборотную дрель и крепче держать её в руках. После перемешивания постепенно добавлять воду и перемешивать до получения однородной сметанообразной массы. Если плитка укладывается в местах стен, подверженных риску, плитка может упасть нужно добавить в клеевой раствор клей ПВА из расчёта 0,5 литра на 10 литров готового раствора клея ПВА желательно добавлять в воду, а затем перемешивать. В случаях когда толщина клеевого состава на стене превышает 0,5 мм., возможно добавлять в клеевую массу сухую цементную смесь (2-3 кг. цементной смеси на 10 литров готового клеевого состава). Добавление цементной смеси делает клеевой раствор более вязким, а также экономит дорогой плиточный клей. Ни в коем случае нельзя добавлять в клеевой раствор алебастр, это уменьшает клеевые свойства раствора и делает его более подверженным воздействию водяных паров. Необходимо помнить, что слишком жидкий клеевой раствор вызывает подтёки на стене, что приводит к искривлению положения, утапливанию плитки, а также загрязнению плитки. С таким раствором гораздо труднее работать. Слишком густой клеевой раствор приводит к тому, что плитка плохо прилегает к стене, для её приклеивания требуется дополнительные усилия. Вследствие плохого растекания между плиткой и клеевым раствором возникают пустоты, снижающие прочность приклеивания плитки к стене. Необходимо также помнить о том, что готовый клеевой раствор нужно периодически перемешивать (можно вручную) и добавлять в него воду, так как стечением времени раствор становится более вязким. В целях экономии клея нужно снимать со стен неиспользуемые остатки клеевого раствора, добавлять в них воду и перемешивать, после этого раствор снова готов к работе. Если человек, который готовит клеевой раствор, плохо переносит пыль, то во время перемешивания смеси электродрелью необходимо одевать респиратор.
Источник: Строительный портал, строительство, ремонт, недвижимость

Финские дома

Городская жизнь всегда норовит заставить нас куда-то бежать. Ставить перед собой цели, двигаться по намеченному нами же пути, бороться и побеждать. Но постоянно наступает момент, подчас с легкостью необходим отдых от этого бешеного ритма и мы задумываемся о спокойном местечке ближе к природе и гармонии. Готовые проекты деревянных домов помогут осуществить незамедлительное строительство финские дома Вашей мечты! финские дома могут быть построены с учётом Ваших пожеланий к планировке, отделке, комплектации и дополнительным опциям. В стремлении вернуться к природе, к гармонии и естественности человек в наше время все чаще выбирает строительство деревянного бараки, и неспроста. По статистике, обитатели деревянных домов живут на 8-12 лет побольше, значительно реже страдают от стрессов и депрессии, вопрос только в стоимости стройматериалов. Следовательно деревянные бараки настолько популярны. Особливо высоким спросом пользуются деревянные бараки финских производителей. Северная финская древесина с плотной структурой волокна оказывается конкурентоспособным материалом в различных условиях – в том числе и в регионах, где инженерно-геологические особенности предъявляют особые требования к материалам и конструкциям. Сочетание вековых традиций, опыта, бережного отношения к природе, забота об экологии жизни и теперешних технологий предоставляют достичь высоких стандартов качества при строительстве деревянного бараки.Финские щитовые бараки отличаются превосходными изоляционными и экологическими качествами - хоть людям, страдающим от аллергии, без проблем дышится в таковских деревянных домах.Панели домов изготавливаются на заводе из высококачественных материалов высококвалифицированными специалистами с использованием новейших технологий.Деревянные бараки возводимые по этой технологии имеют рядом преимуществ, присущих традиционной каркасной технологии: независимость от смены сезонов, спешное возведение, острословить расход материалов, безопасность строения для окружающей среды в плане экологии, уютные условия последующего проживания . Благодаря применению передовых методов обработки дерева, срок службы современного Финского деревянного бараки годится составлять столетия. А цельный процесс строительства деревянного бараки "под ключ" занимает ранее 6 месяцев, т.е. поставив фундамент весной, осенью вы въезжаете в свежий дом.
Источник: Строительный портал, строительство, ремонт, недвижимость

Интерьер спальни

Спальня — это «священное» место в квартире, куда не очень-то пускают посторонних. По обстановке этой комнаты можно многое узнать о человеке. Там он сбрасывает с себя все маски, все заботы дня. Там он может быть самим собой, таким, каким он появился на свет, — открытым и беззащитным. Потому, спальня должна быть такой, чтобы человек забывал в ней о внешнем мире, успокаивался и расслаблялся. Спокойные пастельные тона, приглушенный цвет и свет, плавные линии, мягкие очертания как нельзя лучше подходят для спальни. И даже в квартире, обставленной в стиле хай-тек, эта комната может быть теплой, спокойной и вовсе не модерновой. Совсем ни к чему выдерживать общий стиль дома и в этой комнате, ведь туда все равно Вы вряд ли поведете гостей. Здесь все должно нравиться Вам и только Вам (ну, конечно, и вашей половине, если вы живете не один), а производить впечатление с помощью «аховой» обстановки в спальне совсем ни к чему.

Человек спит примерно одну треть своей жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что уже в Древнем Китае были кровати с самостоятельной системой водяного обогрева, а в Германии были времена, когда на взбитые перины приходилось взбираться с помощью лестниц. С тех пор многое изменилось — неизменным осталось лишь желание сделать спальное место максимально комфортным. Это привело к тому, что сегодня можно найти кровать на любой вкус: с поворотными и фиксирующими положение тела механизмами, с подогреваемыми водяными матрасами и даже с встроенными стереосистемами. Это же изобилие и в материалах: от классических кроватей из благородного массива до экзотических из ротанга.

Спальные вариации

За давностью лет неизвестно, где покупалась мебель и как обставлялась спальня в древнем Шумере, где, собственно, и родилась идея выделить для сна отдельную комнату. Зато сегодня в любом мебельном салоне можно купить не только кровать (а все остальное — на ваше усмотрение), но и, так называемую, кроватную группу (кровать + тумбочка + комод для постельного белья), или спальный гарнитур (кроватная группа + зеркало + платяной шкаф и туалетный столик).

спальняСпальный гарнитур, естественно, удобнее всего — потом не нужно ломать голову, стараясь сохранить единство стиля в комнате. Правда, сразу придется выложить довольно значительную сумму, что не всегда возможно. Поэтому многие салоны идут навстречу и дают возможность покупать спальни по частям. Это удобно еще и тем, что, скажем, традиционный платяной шкаф при желании можно заменить шкафом-купе. Особенно, когда спальня небольшая — раздвижные или складные двери шкафа-купе сэкономят место. Кроме того, их можно подобрать с целиком зеркальными дверями — отпадет надобность в отдельном зеркале, а также решится одна из интерьерных задач: значительная зеркальная площадь визуально увеличит размеры спальни в целом. Если же спальня и без того достаточно большая, можно пойти еще дальше: отгородить несколько метров пространства раздвижными дверями и устроить удобную гардеробную.

В современной спальне может и не быть вовсе традиционных шкафов, комодов и т.п. Вместо них — общая многофункциональная конструкция, которая размещается на разных уровнях, как над спинкой кровати, так и по периметру стен. В этом случае, скажем, традиционные прикроватные тумбочки с успехом заменят выдвигающиеся из спинки кровати полочки.

Что касается стиля спален, то дизайнеры выделяют одну деталь, которая во многом его определяет: спинка кровати. Так, массивные, высокие резные или филенчатые спинки из дерева «потянут» за собой и другие элементы классического интерьера. К обстановке в стиле модерн больше подойдут кровати с легкими, почти воздушными спинками — и не обязательно из дерева, — где вместо декоративных «излишеств» — четкая графика линий. Спальня в восточном стиле предполагает низкую кровать (иногда с балдахином), в которой изголовья и ножной стенки нет вообще, поэтому кажется, что большой и удобный матрас всего лишь чуть приподнят над полом. Модный «деревенский» стиль кантри может быть выражен в спинке из стальных прутьев или ротанга.

Материалы для производства спальной мебели столь же разнообразны, сколь и традиционны. Самые дорогие гарнитуры — из древесины в виде массива или шпона, или массива с частичным шпонированием. Более дешевые — из различных мебельных плит: МДФ, ДВП или ДСП (гигиенический класс Ео).

У каждой страны-производителя спальной мебели есть свои предпочтения. Скажем, в Италии и Испании кровати делают, как правило, из ореха и вишни. Немцы чаще всего предпочитают бук, ольху и клен. Излюбленный материал белоруссов — дуб. Среди отечественной спальной мебели ценится карельская сосна и береза.

Подбирая мебель для спальни, нужно иметь в виду следующее: чем меньше спальня, тем скромнее должен быть ее декор. Дело в том, что внешне броская мебель визуально сделает небольшое помещение еще меньше.

Королева спальни

Психологи уверяют — интерьер спальни может «давить» на психику человека даже во время глубокого сна. Вполне может быть. Но вот что совершенно точно — даже самый распрекрасный интерьер будет меркнуть и раздражать любого из нас, если глаза слипаются от хронического недосыпа. Его причин, естественно, великое множество. И далеко не последняя из них — в конструктивных особенностях кровати.

К примеру, сетка рамы, на которую кладется матрац (еще ее называют решеткой, реечным днищем или основанием) может быть как металлической, так и деревянной. Гибкие деревянные пластины (еще их называют рейками, планками, перекладинами, латами) — вариант более предпочтительный. Упругие деревянные пластины хороши своими ортопедическими свойствами (от греч. ortos — прямой, правильный и pedia — воспитание), позволяют позвоночнику постоянно оставаться прямым. Чем больше количество этих пластин, тем лучше. В раме для односпальной кровати их должно быть не меньше 15 штук. В двуспальной — как минимум в два раза больше. Еще лучше, когда в кровати есть раздельные от рамы ортопедические сетки. Они также позволяют не создавать ненужных прогибов ложа.

Еще удобнее, когда в кровати предусмотрена система автоматической и ручной регулировки для изменения угла подъема головы, тела или ног. Прогиб может регулироваться так, чтобы соответствовать разному весу различных частей тела. Если кровать двуспальная, такая система может быть как для всей конструкции в целом, так и независимой для каждого спального места в отдельности. В последнем случае ложе может принимать положение, комфортное для одного из супругов. Кстати, при желании можно подобрать кровать с таким механизмом, который в зависимости от обстоятельств жизни и желаний своих владельцев, позволяет легко разъединять одну двуспальную кровать на две односпальные...

Еще одно из условий: ширина кровати не должна сковывать свободу движений спящего человека. Сегодня стандартная ширина двуспальной кровати — 1,6м, 1,8 м и, максимум, 2 м.

Ширина односпальной — 80 и 90 см, нестандартных — до 1 м. Ширина полуторки — от 1,1 м до 1,5м.

Обычная длина спального места 1,9 метра. В лучшем случае — два метра. Трудно, но возможно найти модели с длинной ложа до 2,18 метра. Купить кровать большей длины можно, как правило, только на заказ. Правда, если не устраивает длина кровати, можно купить кровать стандартной длины без ножной спинки и удлинить ложе с помощью банкетки или за счёт дополнительного валика, комплектующего изголовье.

Комфортная горизонталь

спальняВ кровати все может быть сделано на совесть: крепка так, что, кажется, сделали на тысячу лет, изящна — не оторвешь глаз... Вот только спать на ней как-то не очень. В чем дело? Как правило, в матрасе. При лежании на хорошем матрасе человек не должен испытывать никакого дискомфорта. Иными словами, лежать на матрасе должно быть приятно. Формула этого комфорта — прямой позвоночник в течение всего времени лежания. К ней подспудно стремились еще со времен царя Гороха. И те, кто подстилал на ночь соломки. И те, кто сбивал-пушил перины.

Сегодня производство всех матрасов условно можно разделить на две группы: матрасы непружинные и матрасы пружинные.

Качественные непружинные матрасы — это многослойные матрасы. Иными словами, в них обязательно должны присутствовать сразу несколько прослоек, обладающих противоположными свойствами: одни слои более мягкие, другие — твердые, третьи — упругие и т. п. Мягкие материалы — это различного типа поролоны, натуральный и искусственный латекс. Плотные и упругие материалы — это, к примеру, войлок, кокосовое волокно (койра), конский волос и т.п. Чем больше слоев наполнения имеет матрас, тем комфортнее.

Пружинные матрасы тоже бывают разные: матрасы с так называемыми пружинами непрерывного плетения, где пружины соединяются между собой тонкой проволокой и матрасы с системой независимых пружин, где каждая пружина помещена в тканевый чехол, которые в свою очередь соединены в блок. Последний вариант — наиболее предпочтителен: не связанные между собой пружины обеспечивают «индивидуальный подход» к разным участкам . человеческого тела, придают матрасу особо выраженные ортопедические свойства. Сжатие каждой пружины происходит отдельно от соседних, поэтому матрас по-разному прогибается под разными частями тела. Отсюда правило: чем больше пружин в матрасе, тем он лучше. У матрасов с пружинами непрерывного плетения их обычно максимум 100 — 250 штук на стандартный размер. У матрасов с системой независимых пружин их мсокет быт от 400 — 500 («мягкий» вариант матраса) 600 — 700 (матрас «средней жесткости»), от 800 пружин и более — «жесткие» матрасы.

Из последних разработок — матрасы с системой независимых двойных пружин, то есть в одной пружине находится еще одна пружина. Естественно, такие ортопедические матрасы не дешевы. Но и служить они будут не менее 25 лет.

Длина и ширина матраса должны точно соответствовать размерам кровати. Для двуспального ложа можно подобрать как один большой, двойной матрас, так и два одинарных. Толщина (высота) матрасов бывает разной, в зависимости от наполнения она варьируется от 10 до 28 см. Чем толще, тем лучше.

Самые общие принципы выбора матраса таковы. Полежите на нем несколько минут, в удобных для сна позах: плечи, поясница и бедра при этом должны чувствовать опору. Нужно, чтобы Вы легко могли перевернуться, не испытывая неудобств. Лежа на спине, просуньте руку под спину. В идеале рука должна проникать между спиной и матрасом с трудом.

Для обивки матрасов используют практически все виды тканей. Практичен и удобен так называемый «климатический» матрац. Одна его сторона обита шерстью, а другая — хлопком. В зависимости от времени года его можно переворачивать.

Еще деталь, на которую стоит обращать внимание, покупая матрас: пометки «БИО» или «ЭКО» на ярлыке матраса. Их наличие свидетельствует о том, что в «начинке» использовались только экологически чистые материалы. Это особенно важно для тех, кто подвержен аллергическим заболеваниям. Для тех, у кого аллергия на пыль или натуральные материалы, лучше всего обратить внимание на матрасы с начинкой из синтетических волокон или поролона и на матрасы, обработанные специальными антиаллергенными препаратами. Например, с обивкой из прорезиненного хлопка, который исключает наличие пыли. Еще один выход — водяной матрас. Он не только антиаллергенен, но и позволяет достаточно равномерно распределить вес тела. Например, он подойдет тем, кто болезненно переносит сдавливание участков тела, соприкасающихся с кроватью.

Источник: Строительный портал, строительство, ремонт, недвижимость

фотогалерея

Пока отечественный фотолюбитель рассуждает о преимуществах дорогой японской и немецкой фототехники Париж, Лондон, Берлин, Нью-Йорк, Токио – охвачены ломографической лихорадкой.
Это и философия и новый вид фотоискусства и особый стиль жизни.
Сотни сенсационных статей в зарубежных газетах и журналах, десятки документальных фильмов и телевизионных сюжетов о ломографии превратили советский шкальный фотоаппарат «ЛОМО КОМПАКТ-АВТОМАТ» в предмет культа и массового поклонения.

Предмет культа
В 1984 году Ленинградское оптико-механическое объединение «ЛОМО» запустило в массовое производство первую отечественную малогабаритную автоматическую фотокамеру «ЛОМО КОМПАКТ-АВТОМАТ» (ЛК-А). Фотокамера была тщательно скопированную советскими военными специалистами с японского фотоаппарата «COSINA CХ-2» который был подарен заместителю министра Министерства оборонной промышленности СССР Петру Ивановичу Корницкому на международной выставке кинофотоаппаратуры в Кёльне. Потрясающее сходство японской и советской камер объяснялось тем, что замминистра оборонпрома потребовал, чтобы наш фотоаппарат был «как японский» и снаружи и внутри.
Японскую фотокамеру на «ЛОМО» развинтили, скопировали все 450 деталей, но специалистам оборонпрома, выпускавшим головки самонаведения для ракет (ГСН 9Э410), перископы для подводных лодок, лазерные прицелы систем управления огнем кораблей не удалось скопировать японский электронный затвор по причине отсутствия соответствующей технологии, из-за чего конструкцию отечественного аналога японской фотокамеры пришлось значительно упростить.
Чтобы советский фотоаппарат не уступал западному прототипу, «ЛК-А» оснастили широкоугольной оптикой и инновационной системой автоматической установки экспозиции, доступной в то время только в дорогих профессиональных камерах, что позволяло фотографировать во всех условиях освещения. Подробнее о конструкторах и создании фотоаппарата написано здесь.
Фотографии снятые «ЛК-А» имеют большую глубину резкости, яркие насыщенные краски и характерные затемненные края снимков. Благодаря малой массе (250 гр.), габаритам (107 х 68 х 43, 5 мм), прочности корпуса и простоте управления «ЛК-А» можно всегда носить с собой. Чтобы фотографировать этим фотоаппаратом, необходимо выбрать автоматический режим фотосъемки («А»), установить один из четырех параметров на шкале расстояний (0,8м; 1,5м; 3м; бесконечность) и нажать на кнопку спуска.
Фотоаппарат выпускался в количестве 1 700 000 экземпляров в год. Советское чудо любительской так же экспортировалось во Вьетнам, на Кубу и в Восточную Европу. В первой половине 90-х годов в связи с экономическим кризисом производство фотоаппаратов на «ЛОМО» стало убыточным. Популярный ранее «ЛК-А» собирался небольшими партиями, производство комплектующих к нему было прекращено и фотоаппарат собирались снимать с производства.
Ломо

Ломографическое Общество
В весенней Праге 1991 г., студенты Венской школы искусств Маттиас Фигль и Вольфганг Странцингер, купили в комиссионном магазине очень дешевые советские фотоаппараты «ЛК-А» по 12 долларов за штуку. Наслаждаясь вкусом пива «Budweiser» студенты на дешевую просроченную пленку снимали все, что попадалось им на глаза не обдумывая построения кадров и не глядя в видоискатель.
В Вене, австрийцы сложили разноцветное фотопанно из сотен фотографий и пришли в восторг от покупки: цвета на фото были яркими и интенсивными, снимки излучали некие ментальные волны тепла. Из-за значительных цветовых и геометрических искажений объектива камера имела специфический взгляд на мир, а отсутствие обдуманного построения кадра документировало «жизнь как она есть» — этот взгляд студенты и стали называть «ломографией».
В Венской школе искусств ломография быстро стала популярной, студенты, преподаватели, их родственники и знакомые, захотели иметь такие же камеры. Для организации ломографической выставки студентам пришлось зарегистрировать культурный союз – Ломографическое общество (DIE LOMOGRAPHISCHE GESSELSCHAFT) со штаб-квартирой в Вене. Маттиас и Фольфганг стали его ломопрезидентами.
Первая выставка имела большой успех. Следующие два года ломопрезиденты лично скупали фотоаппараты по дешевке оптом и в розницу во всех странах Восточной Европы и продавали их своим последователям по 100 долларов за штуку. Тем временем общество ломографов ширилось, с новыми выставками движение становилось все известней.
01 апреля 1991 г., когда в Восточной Европе не осталось «ЛК-А», Ломографическое Общество прислало на «ЛОМО» факс. В нем говорилось о том, что более 300 человек в Австрии влюблены в миниатюрный советский фотоаппарат «ЛК-А», организовали специальное общество и спешат поделиться своей радостью ощущения жизни с жителями России на ломографической выставке в Москве. Факс из Австрии от был воспринят на «ЛОМО» как первоапрельская шутка и отправлен в мусорную корзину.
Хотя первая встреча ломопрезидентов с директором «ЛОМО» Ильей Клебановым произошла в декабре того же года у заводской проходной охраняемого военного завода под тремя орденами ордена Ленина не без помощи австрийского парламента и участия Владимира Путина, бывшего в то время главой комитета Российской Федерации по внешнеэкономическим связям, Ломографическое общество заключает с «ЛОМО» контракт на поставку ЛК-А и становится эксклюзивным поставщиком ломокамер по всему миру. Теперь своеобразная расшифровка названия «ЛОМО» — «LOve&MОtion» («Любовь и Движение») является девизом ломографов по всему миру.
Источник: Строительный портал, строительство, ремонт, недвижимость

Ландшафтный дизайн

Ландшафтный дизайн сегодня является довольно приоритетным направлением в развитии архитектуры. Оформление растениями всегда пользовалось спросом. Эта отрасль архитектуры существует уже много лет и процветает с каждым днем. На сегодняшний день количество желающих оформить свой дворик с помощью ландшафтного дизайна все время увеличивается. Ландшафтный дизайн основан на том, что основным строительным материалом являются живые растения, которые при росте и развитии постоянно изменяются. Потому, если специалист по ландшафтному дизайну способен проявить все свои декоративные способности, зритель будет поражен красотой растений. Оформленное место отдыха или работы при помощи растений доставляет эстетическое удовольствие. Это красиво, изыскано. Как известно, растения по своей природе способствуют поддержанию позитивного настроения, профилактике стрессов и даже серьезных заболеваний.

Для успеха в ландшафтном дизайне необходимы углубленные знания декоративных и биологических особенностей используемых растений, а также знание всех особенностей различных композиционных решений, которые используются для создания ландшафтных композиций. Для профессиональной планировки, посадки и размещения растений нужен определенный минимум профессиональных знаний. И хотя, ландшафтный дизайн доступен и людям, которые самостоятельно занимаются обустройством сада, всё-таки лучше доверить это дело профессионалам. Команда специалистов нашей фирмы поможет вам создать неповторимый ландшафтный дизайн в соответствии с вашими пожеланиями. При оформлении ландшафтным дизайном мы можем придать растениям самую изысканную форму и добиться великолепного результата.

Загородные участки в основном предназначены для огородов и садов, но часть площади участка отводится под цветники, детские площадки и просто зелёную лужайку. Расскажем о некоторых вопросах ландшафтного дизайна декоративных площадок на дачном участке.

Некоторые дачи располагаются на таких территориях, где выращивание фруктов, овощей невозможно или запрещено. Это, например, территории леса или участки на берегах рек. Как правило, территории таких участков изначально красивы. И, проектируя ландшафтный дизайн, надо постараться не испортит природной красоты.

Если участок расположен на ровном, лишённом растительности месте, нужно хорошо постараться, чтобы не только урожай с этой земли был хорошим, но и отдых здесь приносил Вам наслаждение. Этому может помочь ландшафтный дизайн небольших декоративных площадок.

Для ландшафтного дизайна декоративных площадок понадобятся следующие строительные материалы: щебень, камни, валуны, галька, песок, кирпичный бой, гранитная брекчия. А ещё для ландшафтного дизайна используют пни, мох, сухие ветки, цветы и декоративные кустарники. Очень много красивых ландшафтных дизайнов можно создать из всех этих элементов.

Помните, что для создания такого ландшафтного дизайна необязательно использовать весь перечень материалов. Бывает достаточно изогнуть ствол дерева, расположить несколько камней, мох и высадить цветы, а напротив поставить шезлонги или скамейку и получится комфортная зона для тихих игр и чтения.

Очень прекрасно также они сочетаются с детскими площадками, оборудованными песочницами, качелями и горками. Ландшафтный дизайн декоративных площадок лучше располагать возле веранды или перед домом с использованием декоративных кустарников и деревьев.