Плесень — грибок — чернота — синева

Плесень — грибок — чернота — синева

…хотя т.н. “маркетинг” против, но средства от плесени — следует различать:

Для единовременного удаления–уничтожения плесени — подойдёт хлорный отбеливатель белизна — дорогие импортные средства — часто та же хлорка… очень воняет! Может обесцветить поверхность! Бесполезно пытаться удалить плесень с обоев без их замены, если она растёт под поверхностью — поразила основу.

Для долговременной защиты — типа антиплесень — часто не стыкуется с уничтожителями плесени.

? Для какой поверхности: дерево, бетон–штукатурка.

Не ядовитых чудо–средств — Не бывает! Плесень растёт там/тогда, где/когда съедобно–влажно (иногда).

В панельных домах — часто требуется утепление и герметизация межпанельных швов — выполняется альпинистами, а не малярами — изнутри помещения невыполнимо. Если холодными бывают Не только углы, а большие плоскости — их надо утеплить (оклеив пробкой, пенопластом или зашив ГКЛ+утеплитель).

Если от регулярной влажности–запотевания вкусными аэрозолями холодных стен кухни избавиться Не удастся — может помочь Не одно средство, а Комплекс мер:

Уничтожить — временно ядовито — поотсутствовать. Степень необходимого разбавления уничтожителя — непонятна.

Через ~3 дня — «Антиплесень» — она защищает на ограниченное время.

Если покраска, то краска с добавками от плесени, а Не просто «для влажных» — у Tikkurilы — LUJA (луя) и в ванную (Не Ässa). У Beckers — спец. грунт+Resistent (старое название) — «альтернатива кафелю». В ванной — на пару лет хватает.

Если будут обои — надо, чтобы стена Не была холодной или обои «тёплые» — сплошная толстая пена винила. Обойный клей — Не поддерживает рост грибка, но Не защищает от него! Хотя в это верится после прочтения рекламы на упаковке.

Антитаракановые сетки вентиляции — чистить каждые три месяца или → это затычки.

Если причиной грибка было затекание воды (непросыхание её под обоями) — это надо устранить… До начала его выведения и …малярных работ.

Для дерева — свои составы с набором свойств — редко удаляют уже выросшую плесень — приходится Её сначала ~сошкурить. Простая, но с малым выбором оттенков морилка — нормальный яд + удаление грибка.

Если плесень выросла на пластиковых окнах — можно раз в несколько месяцев обрабатывать их дезинфицирующим средством типа «утёнок» для чистки унитазов, внимательно прочитав противопоказания.

„Шпаклевать“ Гипсокартон — заделка стыков ГКЛ под покраску

Влагостойкие–зелёные ГКЛ — меньше „ведёт“ от воды клеёв, грунтовок и красок.

Короткие стыки — выступают выше уровня „плоскости“, если профиль под ними — накладывается на „продольные“ направляющие.

Реальная плоскость — просто невыполнима + от увлажнений÷высыханий — происходят перегибы, как у любого листового материала.

Собирать каркас — с применением “крабов” — «устройств одноуровневого крепления».

Слои армировки — только поднимают уровень коротких стыков.

Все листы (и короткие куски) — делать так, чтобы все утоненные кромки — были в одном направлении.

Саморезы — в „самый край“ — не вкручивать — все кромки срезаются…

Срезать все сколы и „отлипы“ бумаги. Нож держать с наклоном так, чтобы угол кромки оставшегося гипса — был тупым, а не прямым.

Срезать 5÷8мм “под 45°” с каждой кромки и с утоненных — тоже.

(На торцах длиной 2.5м — ГКЛ тоньше. На Коротких — длиной 120см — лицевая поверхность Не углублена)

Загиб бумаги на них — часто отклеивается от воды и деформации листа — потом на Несрезанных стыках (на покраске) проявляется трещинами, с выходом из„плоскости“ стыкованных кромок.

В глубину стыка шпаклёвка должна попасть, (а может — только, если кромки срезаны) — так она …“придерживает” кромку бумаги, иначе (на покраске) потрескается до сдачи объекта (или дня через три после высыхания ГКЛ) из-за отставания бумаги.

Довернуть саморезы.

Грубой (старой, лысой) кистью промазать все торцы дешёвой грунтовкой, чтобы срезы гипса намокли обязательно + места вокруг, на которые ляжет шпаклёвка (+саморезы), или всю поверхность ГКЛ, если пыль с потолка закончилась.

Заполнить (лучше по влажному) смесью — гипсовая шпаклёвка + алебастр (можно гипсовой шпаклёвкой, Близкой к Схватыванию — остатками, но по загрунтованному) Только Срезанные стыки (только углубление, образовавшееся после срезания всех кромок) — вокруг коротких стыков — Не оставляя на бумаге ничего. После этого В утоненные стыки можно вклеить полосу сетки ← это полезно не для соблюдения стандартных правил, исполнения которых Недостаточно (плотность сетки — часто меньше плотности холста, а задуманный механизм действия …тупее),

а только …для …подъёма уровня утоненных стыков — к будущему уровню коротких.

Попытка ограничиться стандартной (точнее — привычной) армировкой: сетка «Строби», серпянка, неосторожно “наклеенная” угловая лента — часто означает ваше согласие на проявление трещин на покраске через несколько месяцев.

Под обоями — скорее всего ничего не проявится при …хоть какой-нибудь армировке.

Саморезы зашпаклевать (докручивая торчащие) так, чтобы при последующем шкурении Не сошкурить чёрное их покрытие, спасающее от ржавчины.

Если примыкание ГКЛ к (другим листам, стенам, потолкам) — сделано где-то утоненными кромками, а где-то обычными — наложить на утоненные слой шпаклёвки по уровню обычных.

На внешние углы наклеить алюминиевые уголки (хорошо, если кромки листов, образующих угол — утоненные)… плавные переходы шпаклёвки на стену (когда?) — с учётом толщины полос (армирующих стыки), утыкающихся в алюминиевые уголки. Закругления — гибким пластиковым уголком (с перфорированной кромкой).

После схватывания → усадки предыдущей шпаклёвки — Шпателем 45см нанести Негустой (гипсовой или Vetonit LR+) шпаклёвки на короткие (неутоненные) стыки — наклеить (приложив …вдавить шпателем в избыток сгребаемой шпаклёвки) угловую ленту или полосу стеклохолста шириной 4см — можно из распылителя смачивать подсыхающую шпаклёвку.

На стеклохолсте — сделать нахлёсты ← прорезать, удалить обрезки, стыковать перпендикулярные полосы.

Короткие стыки получатся более выступающими из плоскости — поэтому их первыми, а переход на Утоненные — плавно… длинным шпателем.

тоже — на длинные–утоненные стыки.

В углах (если не будет пен. плинтуса) удобно Угловую ленту — перед вклейкой в угол — перегнуть по продавленной её середине, сбрызнуть из распылителя заранее нанесённую шпаклёвку, вставить ленту в угол, придавить длинным шпателем перегиб, выдавить избыток шпаклёвки коротким (10см) шпателем, двигая его вдоль линии угла.

Если покраска — после схватывания предыдущей гипсовой шпаклёвки (или высыхания Vetonitа LR+) — полосы (тонкого) холста шире предыдущих (~5÷7см) на любую шпаклёвку.

Два слоя, т.к. где-то шпаклёвкой …похоронишь …перестраховка.

После всех проклеек÷шпаклёвок — холст должен оставаться у поверхности (итоговой покраски), а не под слоём шпаклёвки.

Аккуратно делать (искусственные) стыки перпендикулярных полос — лучше не над предыдущими.

Длинный шпатель — нужен для более плавного перехода на „плоскость“.

Если будет краситься полуглянцевой краской (или на длинных поверхностях) — перегибы на стыках ну, никак Недопустимы — отдельно их проверить До Второго слоя полос стеклохолста (исправлять — удобнее гипсовой шпаклёвкой).

Под обои можно один слой армировки — меньше будут торчать «все эти стыки».

Например, обоям на флизелиновой основе — наименее страшны: подвижки конструкции (деревянного дома), ошибки монтажа ГКЛ и последующей армировки стыков, одной сетки — достаточно …с запасом (если флизелиновые обои не красить — приблизить основание к однотонному).

Загрунтовать всю поверхность, если этого не было сделано ранее или поверхность успела запылиться.

Зашпаклевать тонким слоем всю поверхность.

Сушить, шкурить…

когда-нибудь …грунтовать (чем?) перед покраской поклейкой или когда?

— Что ещё будет делаться дальше?