Основной материал для плотничных и столярных работ – лесо- и пиломатериал

Во всех мужчинах в разной степени заложены задатки для этой работы. Необходимо только немного ознакомиться со специальной литературой, посвященной плотничным и столярным работам. Здесь же мы приведем лишь основы.

Материалы и инструменты

Основной материал для плотничных и столярных работ – лесо- и пиломатериал. Качество древесины зависит от породы дерева.- К хвойным породам относятся: сосна, ель, лиственница, пихта, кедр. Древесина сосны обладает высокими механическими свойствами, в связи с чем широко применяется в строительстве, мебельном производстве и т. д.

По физико-механическим свойствам ель уступает сосне, но по коэффициенту качества несколько превосходит ее. Древесина ели строгается труднее древесины сосны, так как имеет большую сучковатость. Достоинства: однородность строения, сохраняющийся долгое время белый цвет, малая смолистость, высокая способность резонировать.

Древесина лиственницы обладает высокими физико-механическими свойствами, превосходит примерно на 30% по прочности и плотности сосну. Отличается стойкостью к гниению, сравнительно небольшой сучковатостью. Применяется в строительных конструкциях, где требуется высокая прочность и стойкость к гниению.

Древесина пихты сибирской имеет заметно пониженные физико-механические свойства по сравнению с древесиной ели (плотность и прочность при сжатии ниже на 15-25%, при статическом изгибе – на 20%, ударная вязкость- на 50%).

Древесина кедра мягкая, легкая, хорошо обрабатывается. По физико-механическим свойствам занимает промежуточное положение между древесиной ели сибирской и пихты сибирской, но стойкость к гниению выше.

К лиственным породам относят дуб, ясень, березу, липу, бук и др. Дуб отличается высокой прочностью и твердостью, стойкостью к гниению, способностью гнуться, имеет красивую текстуру и цвет. Применяется в столярном, мебельном и паркетном производствах, при изготовлении шпона и др.

Древесина ясеня имеет высокую прочность и вязкость, довольно красивую текстуру, мало склонна к растрескиванию, хорошо гнется. Прочность при статическом изгибе, ударная вязкость и торцовая твердость выше в среднем на 15% по сравнению с древесиной дуба.

Древесина березы отличается высокой прочностью, однородным строением и цветом, средней плотностью и твердостью, но малой стойкостью к гниению. Ее используют в мебельном производстве, производстве строительных деталей, лущеного шпона, фанеры, древе-снотружечных плит и т. д.

Древесина липы имеет невысокие физико-механические свойства, близкие к осине, она мягкая, легкая, однородного строения, в связи с чем находит широкое применение при изготовлении деревянной посуды, резных изделий, ящиков для столов и т. д.

Древесина бука обладает высокой прочностью, красивой текстурой на радиальном срезе, но малой стойкостью к гниению. По сравнению с древесиной дуба плотность, твердость и прочность при сжатии вдоль волокон ниже примерно на 2-10%, прочность при статическом изгибе и ударная вязкость почти одинаковы. Применяется в производстве гнутой мебели, для изготовления строганого шпона, паркетных изделий и т. д.

Древесина обладает рядом пороков и дефектов, такими, как сучковатость, трещины, сбежность, закомелистость, нарост округлый и ребристый, простая и сложная кривизна, овальность ствола, наклоны волокон, завитки, глазки, а также засмолок, сердцевина, прорость, пятнистость, внутренняя заболонь, химические окраски, грибные поражения, червоточина, обугленность, деформация и др. Отдельные из этих дефектов могут несущественно влиять на качество продукции, Другие же делают материал непригодным для работы. Для плотничных и столярных работ наиболее пригодны сухая древесина хвойных пород. Хорошо высушенная древесина чисто строгается, прочно склеивается, не коробится и не рассыхается, хорошо держится на ней краска.

Лесоматериалы – это материалы, получаемые путем поперечного и продольного пиления поваленных деревьев и их частей. Они различаются между собой по внешнему виду и способу обработки. По способу механической обработки лесоматериалы делятся на круглые, пиленые, лущеные, строганые, колотые и измельченные.

В зависимости от назначения сортиментов длина лесоматериалов колеблется в пределах от 0,5 до 14 м и более. Пиловочные хвойные породы имеют длину 4-6,5 м, лиственные породы – не менее 3 м с градацией 0,5 м. По толщине лесоматериалы делятся на мелкие – толщиной от 6-8 до 13 см, средние -14-24 см, крупные – от 26 см и более.

Пиломатериалы делятся на брусья и доски. Брусья – пиломатериалы толщиной и шириной более 100 мм. Соответственно числу пропиленных сторон брусья бывают: двухкантные, трехкантные, четырехкантные.

Доски – пиломатериалы, толщина которых до 100 мм, а ширина – более двойной толщины. Бруски – пиломатериалы, за исключением авиационных, имеют толщину до 100 мм и ширину не более двойной толщины, т. е. до 200 мм. Обапол – пилопродукция, получаемая из боковой части бревна и имеющая одну пропиленную, а другую непропиленную или частично пропиленную поверхность. Шпалы – пиломатериал в виде бруса, имеющий крупное поперечное сечение.

По размерам пиломатериалы общего назначения разделяют на тонкие – толщиной до 32 мм включительно и толстые – толщиной 35 мм и более (лиственные), 40 мм и более (хвойные). По длине лиственные пиломатериалы разделяют на короткие – от 0,5 до 0,9 м, средние-1-1,9 м, длинные-2-6,5 м. Хвойные пиломатериалы общепринятого деления по длине не имеют.

Фанера и плиты. Фанеру получают склеиванием трех и более слоев лущеного шпона. По числу слоев шпона различают трех-, пяти-и многослойную фанеру.

Фанера по сравнению с пиломатериалами обладает следующими преимуществами: имеет почти равную прочность во всех направлениях; мало коробится и растрескивается; сквозных трещин в ней не бывает; листы фанеры имеют большие размеры; легко гнется и удобна для перевозки.

Фанеру изготовляют из древесины березы, ольхи, ясеня, ильма,. дуба, бука, липы, осины, тополя, клена, ели, сосны, пихты, кедра и лиственницы в виде листов толщиной – от 2 до 18 мм, шириной – от 725 до 1525 мм и длиной – от 1220 до 2440 мм.

Изготавливают также фанеру, облицованную строганым шпоном, толщиной от 4 до 10 мм, шириной -725-1220 мм и длиной – 1525-1830 мм, декоративную фанеру толщиной от 3 до 12 мм, бакелизированную фанеру, березовую фанеру, фанерные плиты. Пос- ледние изготавливают из семи и более слоев шпона, склеенных синтетическими клеями, толщиной – от 8 до 45 мм, шириной -100- 1526 и длиной – 1220-2300 мм.

Древесно-волокнистые плиты состоят из измельченных тростника и костры, перемешанных с различными клеящими веществами и спрессованных под большим давлением. Размеры: толщина – от 3 до 25 мм, ширина – от 1 200 до 1 600, длина – от 1 200 до 3 600 мм. Изготовляют их сверхтвердыми, полутвердыми, изоляционно-отделочными.

Древесно-стружечные плиты изготовляют методом горячего прессования плоских, тонких частиц древесины, смешанных с синтетическим связующим. Древесно-стружечные плиты могут быть использованы для производства мебели для садового домика, облицовки стен, а также покрытия полов, внутренних перегородок.

Плиты выпускают многослойные, трехслойные и однослойные длиной – 2440-5500, шириной -2440, толщиной от 10 до 25 мм. Выпускают столярные плиты необлицованные или облицованные с одной или двух сторон строганым шпоном.

Клей. Для склеивания древесины применяют клеи костный, мездровый, казеиновый и синтетический.

Клей мездровый получают из белковых отходов кожевенных и кожесырьевых заводов. Подразделяется на твердый и галерту (клеевой студень). Применяется для склеивания деревянных деталей, не подвергающихся воздействию влаги.

Клей костный выпускают плитками, дробленым, гранулированным, чешуйчатым, галертой. При изготовлении мездровый клей поглощает воду в 6-10 раз, костный – в 3-7 раз больше своей массы. Набухший клей нагревают до 70-80°С. Рабочая температура раствора костного клея должна быть 40-60°С, мездрового -50- 70°С.

Казеиновый клей – это порошок, содержащий все необходимые компоненты (кроме воды). Рабочий раствор клея приготовляют, смешивая порошок казеина с водой в соотношении 1:1,7- 2,3. Срок годности клея в порошке -6 мес. Жизнеспособность казеиновых клеев в зависимости от рецептуры -4-7 ч.

Синтетические клеи представляют целую группу, куда входят мочевиноформальдегидные клеи, фенолформальдегидные клеи, пленочные фенолформальдегидные клеи, пленочные меламиноформальде-гидные клеи, дисперсные клеи, универсальный клей “Бустилат-М”, клеевая нить КН-54, клеевой расплав.

Мочевиноформальдегидные клеи выпускают нескольких марок. Так, клей К-17 состоит из одноименной смолы МФ-17, 50%-ного раствора хлористого аммония или 10%-ного раствора щавелевой кислоты и наполнителя, которым может быть древесная мука, ржаная или пшеничная мука, технический крахмал. Клей К-17 делится на Два вида: горячего и холодного склеивания. Используется в основном Для облицовывания деталей и склеивания узлов мебели.

Клей М-60 приготовляют также двух видов: для холодного и горячего отвердения. Клей МГ-60 применяют для склеиваниядеталей мебели в производстве столярных и древесно-стружечных плит.

Клей М-70 приготавливают на основе карбамидной смолы; МГ-70 для горячего и МХ-70- холодного отвердения. Клей МГ-20 обладает большой скоростью отвердения (30-40 с). Клей МХ-70 используют для склеивания при 20-25°С.

Смола КФ-Ж универсальная и применяется в качестве клеящих веществ при облицовке шпоном щитовых элементов, склеивании шиповых соединений, гнутоклееных деталей, массивной древесины.

Фенолформалъдегидные клеи приготовляют из фенолформальде-гидной смолы, поставляемой в жидком виде. Для приготовления клея на месте в смолу вводят отвердитель. Клеи из фенольных смол бензо-, тепло-, кислотостойки и абсолютно водостойки. Они дают прочное клеевое соединение, но вредны в производстве и дорогостоящи. Клей КБ-3 и ВИАМ Ф-9 широко применяют для холодного и теплого (до 70°С) склеивания древесины, жестких пенопластов, металлов (через подслой клея КФ-2).

Смола С-50-водорастворимая и предназначена для горячего склеивания фанерных, древесных плит, а также изготовления пленочных клеев. Смола СБТ имеет низкую токсичность, поэтому допускается для склеивания пищевой тары. Пленочные фенолформальдегидные клеи известны также под названием бакелитовой пленки марок А, Б и В. Бакелитовая пленка – это специально пропитанная водо- или спирторастворимой фенол-формальдегидной смолой пленка, предназначенная дл” склеивания слоистой клеевой древесины, облицовывания, проклеивания внутренних слоев бумажно-слоистых пластиков, а также в качестве подслоя в древесно-стружечных плитах при отделке их текстурными бумагами. Пленочные меламиноформальдегидные клел, приготовленные на основе одноименных смол, применяются при облицовывании мебельных деталей древесными материалами и бумагой. В процессе прессования под воздействием температуры и давления сухой клеящий состав, пропитавший бумагу, плавится, смачивает склеивающие поверхности, а затем твердеет.

Дисперсные клеи являются коллоидными системами, в которых частицы твердого полимера равномерно распределены в жидкой дисперсионной среде. Наиболее распространены клеящие дисперсии на основе полимеров винилацетата или его производных каучуковых латексов. ПВАД – грубодисперсная гомополимерная поливинил-цетатная дисперсия. Ее используют для склеивания шиповых соединений, приклеивания облицовочного слоя на основе бумажных пленок и декоративного бумажно-слоистого пластика, тканей, пенопластов и других материалов к древесным деталям. По внешнему виду дисперсия представляет вязкую жидкость белого цвета без комков и посторонних включений. Она удобна в использовании и менее вредна, чем другие смолы.

Клеи на основе каучуковых латексов применяют для облицовывания поливинилхлоридной (ПВХ) пленкой щитовых элементов, склеивания настилочных материалов.

Универсальный клей “Бустилат-М” представляет собой водо- эмульсионный состав. Клей морозоустойчив, безвреден, неогнеопасен, удобен в работе, высыхает через 1-3 сут, водостоек после высыхания. Температура воздуха в помещении при склеивании должна быть не ниже 15°С. Предназначен для наклеивания синтетических ворсистых ковров, линолеума, поливинилхлоридных пленок на тканевой основе, моющихся обоев, облицовочных керамических плиток.

Клеевая нить КН-54 предназначена для ребросклеивания полос шпона и текстурных бумажных пленок в полноформатные листы. Представляет термопластичное покрытие, равномерно нанесенное на стеклянную нить. В процессе ребросклеивания клеевая нить разогревается до расплавления полиамидной смолы. Нить при помощи специального устройства укладывается на поверхность листа и прикатывается холодным роликом. При этом сплав застывает и нить прочно склеивает полосы материала.

Приготовление костного и мездрового клея. Для приготовления клея нормальной густоты на 1 часть костного клея берут 1-1,5 части воды, а на 1 часть мездрового клея – 2-3 части воды.

Варят (плавят) клей на пару в клеянке, состоящей из двух сосудов. В больший сосуд наливают воду, в которую ставят меньший сосуд с клеем. Плиточный клей колют на мелкие куски, заливают нужным количеством холодной, лучше кипяченой, воды и ставят для набухания на 10-12 ч. Посуду с набухшим клеем ставят на подкладки толщиной 1-3 см в сосуд с водой; а клеянку – на огонь. Набухший клей плавится при 60-70°С. Во время плавления клей перемешивают, а пену с его поверхности снимают.

Для увеличения сохранности клея в теплое время года его следует держать в холодильнике. Застывший клей обязательно разогревают на пару. Для проверки густоты клея необходимо в него обмакнуть лопаточку или палочку. Нормальный по густоте клей стекает ровной сплошной просвечивающей струей. Жидкий клей стекает быстрой струей, а густой – тянется неравномерной струей со сгустками.

При приготовлении казеинового клея последний не варят, а заливают водой и перемешивают. На 1 массовую часть сухого казеинового клея берут 1,8 массовой части воды температурой 20-30°С. Клей перемешивают в течение 20-30 мин, тщательно разминают комки. Если же клей получился со сгустками, его процеживают. Пену с поверхности клея следует снять. Приготовленный клей можно применять в течение 8 ч.

Синтетические клеи приготовляют в соответствии с инструкциями по их применению и составлению, прилагаемыми к этим клеям.

Техника склеивания. Технология процесса склеивания материалов состоит из следующих операций: выбора и подготовки склеиваемых материалов, нанесения клея, прессования и выдержки под давлением, выдержки после склеивания.

Склеиваемые детали должны быть хорошо обработаны в соответствии с чертежами, быть гладкими, крыловатость не должна превышать 2 мм на 1 000 мм длины. На склеиваемых поверхностях не допускаются масляные пятна, пыль и другие загрязнения. Влажность деталей должна быть в пределах 8 ±2%. Склеивают бруски пластами в блоки, бруски кромками и приклеивают раскладки на кромки щитовых элементов и деталей холодным способом и при нагреве клеевого слоя. Холодный способ требует длительной выдержки для схватывания клея, однако в условиях садового строительства он наиболее распространен, хотя и имеет низкую производительность.

Наносят клей лучинкой, щепочкой, кисточкой с жестким волосом или из липового луба. Склеиваемые части изделия намазывают клеем, выдерживают их минуты три, чтобы клей немного впитался, загустел и не выдавливался при сжатии или запрессовке. Если же запрессовку выполнять позднее указанного времени, то клей загустеет и может полностью выдавиться при сжатии, что приводит к неполному склеиванию.

Важное значение для склеивания имеет концентрация и вязкость клея, которая определяет и расход его. Для синтетических клеев содержание сухих веществ в зависимости от марки клея – 57-63%, концентрация глютиновых клеев – 33-60%. Оптимальная толщина клеевого слоя-0,08-0,15 мм. Расход клея при склеивании (г/м2); карбамидный клей, ПВА-дисперсия -100-180; клей-расплав -140- 260; глютиновый клей -300-400; казеиновый клей – 250-350.

При склеивании без подогрева клеевых слоев выдержка под давлением при работе с карбамидными глютиновыми и казеиновыми клеями – 4-6 ч, ПВА-дисперсией – менее 2 ч. Отвердение клеев можно значительно ускорить, нагревая их до определенной температуры. При температуре воздуха ” помещении не ниже 18°С и относительной влажности не выше 65% продолжительность выдержки после склеивания в зависимости от применяемых клеев составит: при склеивании карбамидными клеями М-60, КФ-Ж – не менее суток, карба-мидным быстротвердеющим клеем СФК-70 – не менее 2 ч. После склеивания глютиновыми и казеиновыми клеями выдержка 1-2 сут (ими так же клеят клеенный брус). В столярных изделиях приклеивают различные накладные декоративные (штапики) и конструктивные детали в готовом виде на отдельные поверхности. Приклеивают декоративные детали ВПА-дисперсией полиэфирными, эпоксидными и другими клеями, имеющими адгезию с древесным и лаковым покрытиями. Затем детали прижимают шпильками.

Для декоративной отделки и обивки мебели применяют ткани, пластмассы, цветные металлы и другие материалы, приклеивают к древесине специальными клеями, такими, как БФ-4, клей 88, эпоксидный и карбамидный холодного отвердения.

Инструменты. Для профессиональной работы плотника и столяра имеется большой набор инструментов, применяемых в различных операциях. Так, только для сверления в распоряжении мастера восемь инструментов. Это коловорот, сверлилка, буров, буравчик, ложечное сверло, винтовое сверло и спиральное сверло. Для пиления используют различные пилы и ножовки, для строгания – более десяти различных ручных инструментов, таких, как шерхебель – для грубого строгания древесины, рубанок с одинарным ножом – для предварительного строгания древесины и строгания после обработки шерхебе- лем, фуганок – для гладкого строгания и выравнивания больших поверхностей. Для работы на даче достаточно иметь ограниченный набор инструментов ручных, а также механических и электрических.

Верстачная доска. Для обработки древесины наиболее удобны столярные верстаки. Они удобны в работе, но для их хранения и размещения необходимо помещение, что не всегда есть на садовом участке, особенно в начальный период его освоения. Его может с успехом заменить верстачная доска. Она проста, легка и занимает мало места. Ее можно укладывать на табуретках, скамье, столе или козелках.

Верстачную доску изготовляют из досок толщиной 40-50 мм, длиной 2 м, шириной от 20 до 60 см, но могут быть и уже. Узкие доски сплачивают на шпонках и хорошо строгают. Крепят отдельные детали гвоздями или шурупами, утопленными в толщу древесины не менее чем на 5 мм.

С лицевой доски устраивают лоток для хранения инструмента во время работы. Спереди крепят два упора – верхний и боковой. Они необходимы для упора строгаемой древесины или деталей. На другом конце выдалбливают паз шириной 80-100 мм, глубиной от 100 мм и больше. Для прочности паза и создания необходимой глубины к низу верстачной доски крепят дополнительно две-три доски или бруски. По верху и ребру встречной доски с ее передней стороны сверлят или долбят отверстия: круглые диаметром не менее 25 мм, квадратные – 25X25 мм. Располагают их на расстоянии 50-100 мм друг от друга. Сверху они сквозные, а по ребру глубиной не менее 50 мм.

Снизу верстачной доски прикрепляют два-четыре пальца. Они могут быть выдвижными – каждый следует укрепить двумя скобами, или поворотными на толстом шурупе, но выдвижные прочнее. Пальцы не должны выступать из-за плоскости доски. Против паза делают один или два поворотных вертикальных упора, которые необходимы для прижимания и прочного удержания материала при перепиливании поперек. После перепиливания материала эти упоры опускают вниз.

Для закрепления обрабатываемого, например строгаемого, материала его укладывают так, чтобы он одним концом упирался в упор, второй конец можно закрепить, вставив в отверстие нагель, деревянный клин или же специальный упор, состоящий из куска доски с двумя нагелями. Между упорами и материалом вбивают клин, чем достигается прочное закрепление детали.

Так же закрепляют материал и с боковой стороны верстачной доски, где между деталью и нагелем вбивают клин. Чтобы деталь не опускалась вниз, ее удерживает один или два выдвигаемых пальца. При распиливании вдоль или запиловке шипов и проушин деталь ставят в паз и закрепляют клином

Удачи на стройке!

Первая половина октября выдалась нынче аномально теплой, так и просит продолжать строительные работы. Поэтому решил я напрячь мозг и повыбирать материал для наружной отделки своего каркасного домика.

Собственно, вариант обшивки натуральным деревом (вагонкой, блокхаусом и т.п.) был отвергнут в силу где дороговизны (лично для меня, естественно), где множества дополнительных усилий по уходу за покрытием. И остановился я в итоге на двух материалах – сайдинге и ПВХ-панелях, именуемых еще вагонкой ПВХ.

Поехал, как обычно, в магазин – щупать, думать и считать. Размеры домика – 6х3 м, при высоте стен в 3,15 м. С учетом фронтонов общая площадь работ – около 60-65 м2, от этого и будем плясать. Суть всех усилий по оценке материала – выбрать такое сочетание “надежность + прочность + цена + внешний вид”, которое устроило бы мой вредный эстетский характер.

Приехав в магазин, первым делом пошел смотреть ПВХ-панели, т.к. изначально думал использовать именно их. Ну что я вам скажу за них? Стоимость квадратного метра таких панелей в среднем максимум на 10% дешевле стоимости квадратного метра сайдинга, что при моих объемах работ просто несущественно. Дабы не было разночтений в дальнейшем- под “в среднем” я понимаю среднего качества панели и среднего же качества сайдинг.

Далее по ПВХ-вагонке: предназначена она все же больше для внутренней отделки, как мне показалось. Первый серьезный минус, то есть. Потом – тонковата она, т.е. второй серьезный минус (потому что я люблю все толстое и надежное ). Угловые элементы никак не крепятся к основанию – тоже минус. В общем, получил я три минуса, но все же подсчитал, сколько мне понадобится денег на такую вагонку. Вышло примерно 8 тысяч рублей без угловых элементов, на которые можно накинуть еще пару тысяч. В итоге получаем около 10 тысяч рублей.

Затем пошел к сайдингу. Пощупал, посмотрел, оценил фактуру. Конечно, как по мне – ни сайдинг, ни ПВХ-вагонка все-же не производят впечатления натуральных материалов, но сайдинг, при прочих равных, смотрится побогаче. Есть, правда, и в нем одна загвоздка – стоимость доборных элементов. Так, на сами панели, по расчетам, мне нужно те же 8 000 рублей, а вот на всякие доборники – углы, начальные профили и пр. – около 7 000 рублей, и это при том, что не факт, что я все посчитал правильно. В итоге получаем около 15 000 рублей, которые необходимо затратить на сайдинг.

Так что же выбрать в конечном итоге? Долгие раздумья привели меня к выводу, что сайдинг, несмотря на его бОльшую по сравнению с ПВХ-вагонкой стоимость лучше по следующим причинам:

Он изначально предназначен для внешней отделки;
У него более богато выглядящая фактура;
Он толще;
Угловые элементы сайдинга крепятся к основанию, а значит, оторвать их ветром, скажем, значительно сложнее;
Он более просто в монтаже (с небольшими оговорками, но все же);
Есть доборные элементы на все случаи жизни – для отделки окон, подшивки карнизных свесов, обрезных досок и т.п.
В общем, все указывает на то, что придется склониться к отделке сайдингом. Конечно, блокхаус лучше, но на отделку им денег надо в 2-2,5 раза больше – я просто столько не потяну. Потом, есть еще один довод, который склоняет меня именно к сайдингу, и сейчас я его озвучу. Не секрет, что покупая некоторые виды материалов, их надо брать сразу в полном объеме, т.к. в противном случае они могут различаться по оттенку (разные партии, например), или их просто может не оказаться в продаже в будущем. С сайдингом же денежные затраты прекрасно делятся на два вполне посильных этапа: на первом этапе закупаем сам сайдинг и складируем его, скажем, в гараже. На втором этапе одним махом покупаем весь набор доборных элементов и собственно приступаем к монтажу. Денежные затраты при этом распределяются по этапам примерно поровну, что, согласитесь, очень удобно.

Удачи на стройке!

 

Большая часть деревянных домов сейчас строится из бруса

Если вам пришлось хоть раз в жизни побывать в деревянном доме, то вам уже никогда не забыть того приятного аромата, прохлады и чудесного микроклимата этого жилища. По экологичности этот материал не имеет конкурентов. И с уверенностью можно сказать, что дерево в строительстве будет применяться всегда. С течением времени будут происходить изменения только в технологии его обработки

Большая часть деревянных домов сейчас строится из бруса. При этом строительство дома из бруса ведется именно из неструганой его разновидности с естественной влажностью. При этом ни простота обработки, ни отсутствие искусственной сушки никак не отражаются на прочности бруса. А вот с финансовой точки зрения они полностью оправданы, так как неструганый брус в 3 раза дешевле, чем обработанный и высушенный.

Если в ваши планы входит проживание в доме только в теплое время, то строительство дома из бруса можно вести и без дополнительного утепления. Но если вы собираетесь и зимой наслаждаться своим жилищем, то следует позаботиться об утеплении. Обязательно запомните, что перед тем, как начинать какие-либо работы по отделке дома из бруса, необходимо дать ему год-два для усадки. Правда, это правило актуально лишь для бруса с естественной влажностью. После принятия дома из бруса окончательной формы можно переходить к его утеплению и отделке.

В качестве отделочного материала обычно применяют вагонку или сайдинг, а слой утеплителя располагается между стеной и слоем отделочного материала. Если же вы являетесь исключительным ценителем деревянной фактуры и цвета, то используйте отделочную доску. Она сохранит фактуру дерева и надежно защитит дом от всякого рода воздействий. Можно применять в качестве наружного облицовочного материала даже кирпич, но эта работа более трудоемкая.

Дом из естественного бруса не сравнится с домом из клееного: в жару он не будет выделять вредных веществ, экологичность его существенно выше. Строительство дома из бруса – идеальный вариант в решении проблемы загородного дома. Дом из бруса не нуждается ни в кондиционерах, ни в устройствах, контролирующих влажность – он и сам справляется с летним зноем и сухим воздухом.

Конечно, чтобы строительство дома из бруса велось четко и правильно, стоит время от времени контролировать его ход. Однако, иногда время абсолютно не позволяет сделать это. В этом случае стоит договориться с прорабом, что он ежедневно присылал на ваш электронный почтовый адрес фотографии со стройки и вы могли отслеживать и оценивать проделанную работу, не покидая своего офиса или квартиры.

Деревянные полы

В тёплое время года открытая терраса обычно превращается в своего рода гостиную под открытым небом, вполне отвечающую своему назначению: на ней собираются всей семьёй и принимают гостей. Чтобы придать обстановке домашний комфорт, оборудованию и оформлению террасы следует уделить особое внимание

Оформление открытой террасы нужно начинать с напольного покрытия – её главной составляющей. Такие материалы, как дерево, клинкерный кирпич и терракотовая плитка, создают по-домашнему тёплую атмосферу, «холодноватые» бетонные плиты цвета антрацита вносят нотку элегантности, а подернутый патиной натуральный камень позволяет почувствовать себя на минуту рыцарем или его благородной дамой. Поэтому, если вы собираетесь поменять облик старой террасы или построить новую, не торопитесь с покупкой отделочных материалов и для начала определите, в каком стиле вы хотели бы её видеть.

Пол для террасы из искусственного бетона

Долгие годы при выборе напольного покрытия мы руководствовались исключительно его функциональностью. И наиболее ходовым товаром были плиты из искусственного бетона – прочные, недорогие, не требующие ни особых навыков при укладке, ни сложного ухода. Сегодня владельцы загородных домов придают не меньшее значение декоративному аспекту: покрытие должно быть, безусловно, красивым! Современные бетонные покрытия из плит и плиток при всём их многообразии, касающемся цвета, размера и формы, способны удовлетворить покупателя с самым взыскательным вкусом. Кто-то предпочтёт нейтральное одноцветное покрытие, а кому-то придутся по душе разноцветные узорчатые. Оседанию пыли на этом материале, обрастанию его мхом и водорослями препятствуют специальные пропитки и защитное поверхностное напыление, что существенно облегчает уход за полом из бетонной плитки.

Деревянные полы

Повышенный интерес к деревянным полам сегодня объясняется стремлением людей к уюту. Дерево – материал тёплый и к тому же натуральный. Самая прочная и соответственно долговечная древесина у лиственницы и тикового дерева. Важно: в дождь деревянное покрытие становится очень скользким, поэтому желательно, чтобы доски имели «атравматическую» рифлёную поверхность.

Гранитный пол

Природный камень – гранит, порфир, известняк или песчаник – практически вечен. Выложенный гранитными плитами пол даже многие годы спустя не утратит красоты при минимальном уходе. Самый распространённый гранит – серый, но бывает также розовый и с голубым отливом. Природный камень материал дорогой и не всем по карману. Но есть альтернатива – бетонные плиты «под мрамор», которые не только более доступны по цене и весьма разнообразны по декору, но ещё и очень просты в укладке.

Пол из клинкерного кирпича

Клинкерный кирпич вот уже несколько веков широко используют не только в строительстве домов, но и в мощении. Клинкер – долговечный материал из обожженной глины – со временем покрывается красивой патиной и становится ещё более декоративным. Правда, прежде пройдёт не одно десятилетие. Для особо нетерпеливых на рынке отделочных материалов сегодня предлагается вполне подходящий вариант – искусственно состаренный клинкерный кирпич с «вековой» патиной, которому как нельзя лучше подходит старинный рисунок укладки «ёлочкой», ставший в наши дни вновь популярным. Самые красивые покрытия с орнаментальным декором создаются с помощью разнообразных комбинаций из различных материалов – кирпича, искусственных бетонных плит и натурального камня.
Важно: в наших краях поклонникам средиземноморского стиля при приобретении отделочных материалов для внешнего использования следует убедиться в их морозостойкости.

 

Современные технологии позволили разработать и произвести множество видов материалов и технологий

У вас прохудился пол? надоел старый? скрипят доски? решили обновить и сделать интереснее дизайн пола? возникла необходимость ремонта напольного покрытия? и вы колеблетесь в выборе материала? Тогда прочтите о наших материалах, и вы наверняка сделаете свой правильный выбор.

Современные технологии позволили разработать и произвести множество видов материалов и технологий, применяемых при замене старого и монтаже нового напольного покрытия. От простых и дешевых, до сложных и дорогих.

Перечислим самые распространенные: плитка керамическая, керамогранит, линолеум, ковролин, ламинат, паркетная доска, массивная доска, массивная паркетная доска, штучный паркет. Все перечисленные материалы отличаются между собой материалом и технологией производства ценой, ну и, конечно же, технологией монтажа. Рассмотрим некоторые покрытия в отдельности и начнем с такого покрытия как – массивная паркетная доска. Что представляет собой этот вид покрытия и в чём его преимущества перед другими покрытиями?

Начнем с того, что изготовляется этот материал с ценных пород дерева и применяется в тех помещениях, где владелец хочет подчеркнуть свой особый стиль, изысканный вкус неповторимый дизайн пола, шик и роскошь. Это доска цельная не состоящая из клееных сегментов (не путать с паркетной доской), произведенная только из высококачественной древесины, предъявляемой особые требования к её качеству. Поэтому полы из такой доски являются самыми престижными, среди дорогих полов из натурального материала. Монтаж пола с применением этого типа напольного покрытия требует, что бы работы велись только специалистами.

Более дешевой и простой альтернативой полу, когда применяется массивная паркетная доска, в цене и технологии монтажа является паркетная доска. Состоит она из двух или трех слоев, зависит от производителя. Первый слой верхний делается из так называемых клепок дерева прямоугольной формы, (своего рода деревянная мозаика) с ценных пород дерева склеенных между собой. Нижний слой изготавливают из струганных реек менее ценных пород. Между собой слоя склеивают водостойкими клеями. Паркетная доска совсем не так благородна, как массивная паркетная доска, но в ее достоинствах есть дешевизна, простота при монтаже, когда его можно выполнить своими силами. Такое покрытие применяют в менее дорогих помещениях и домах, где нужно совместить дизайн пола с домашним уютом, его теплотой, и небольшими материальными затратами.

Ламинат этот отделочный материал похож на паркетную доску в технологии монтажа, и по дизайнерским характеристикам, но гораздо дешевле, тут смотрел цены на ламинат. Но! есть, маленькое но. Если паркетная доска после ее усиленной эксплуатации подлежит ремонту и восстановлению прежнего вида, то ламинат нет. Паркет – на нем мы не будет заострять внимание, все мы его видели и знаем, что он собой представляет, единственное, что можно подчеркнуть это то, что это прекрасный материал по своим декоративным и практическим качествам, но требуется много высококвалифицированного труда при монтаже.

Любой материал, какой бы вы не выбрали для замены старого покрытия или укладки нового напольного покрытия требуется консультация у специалистов. В вопросах монтажа у специалиста этого профиля, в вопросах дизайна у дизайнера. Почему? Неужели у вас столько опыта в решении вопросов по дизайну напольных покрытий? Или же вы специалист по его монтажу? При их помощи у вас будет гарантия, что купленный вами материал будет соответствовать вашему интерьеру, и не будет испорчен при монтаже. Да и просто каждый должен заниматься тем делом, в котором он профессионал.

Фрагмент колонны из мраморной крошки

Фрагмент колонны из мраморной крошки
Модными дополнениями интерьера являются декоративные архитектурные элементы — вазы, розетки, колонны. Правильно подобранные текстура, краска и форма позволяют прослужить таким изделиям в течение многих лет, не теряя своего значения и привлекательности. Прием обработки мраморной крошкой используют для реставрации архитектурных фрагментов, а также при оформлении театральных декораций и витрин.
Понадобятся:
• акриловая грунтовка;
• акриловые краски — темно-коричневая, светло-коричневая, светло-бежевая;
• алкидный смоляной лак;
• мраморная крошка;
• флейц, кисточка;
• шерстяная тряпка. Этапы работы:
1. Покройте изделие акриловой грунтовкой для гипсокартона и оставьте сушить 2 часа.
2. Нанесите на поверхность свободными мазками темно-коричневую акриловую краску. Просушите 2 часа.
3. Покрасьте всю поверхность светло-бежевой краской.
4. Обработайте отдельные участки изделия тряпкой, прежде чем краска высохнет, так, чтобы проступил основной фон. Время просушки — полчаса. Если краска слишком сухая и не удаляется, увлажните тряпку небольшим количеством спирта. Действуйте очень осторожно, чтобы не стереть грунтовку.
5. Покройте отдельные детали светло-коричневой краской. Работать следует по участкам, чтобы краска не высохла слишком быстро.
6. Сильно протрите некоторые, места тряпкой, чтобы краски смешались. Время просушивания — 1 час. Если грунт хорошо виден из-под краски на отдельных участках, эффект станет реалистичней.
7. Разбавьте слабый алкидный смоляной лак для пола с терпентином (скипидар) в соотношении 70:30 и покройте им все изделие. Проследите за тем, чтобы лак ложился в углублениях неравномерно. Оставьте работу сохнуть 10 минут.
8. Нанесите на поверхность флейцем мраморную крошку. Заполните углубления кистью. Можно использовать и другой материал, такой, например, как песок или земля, чтобы создать различную текстуру. Годится и тальк, который также может дать интересный визуальный эффект. Удалите всю лишнюю мраморную крошку тряпкой по частям, прежде чем лак начнет сохнуть.
9. На плоских поверхностях беспорядочно рассыпьте небольшое количество мраморного порошка. Просушите в течение суток.
10. Удалите оставшийся мраморный порошок мягкой щеткой, с разным усилием нажимая на поверхность.
11. Чтобы придать поверхности различные оттенки, покройте несколько участков темно-коричневой краской, вобрав ее сухой кистью.
12. Таким же образом можно нанести еще несколько светло-коричневых пятен.

Одной из самых больших «весенних» проблем владельцев деревянных домов является их перекрашивание

Одной из самых больших «весенних» проблем владельцев деревянных домов является их перекрашивание. Окрашенные различными пропитками и антисептиками для древесины, которые пришли в негодность, они выцветают, покрываются пятнами, и покрытие необходимо обновлять. Воспользоваться прозрачной пропиткой уже невозможно — она не скроет образовавшиеся дефекты. Варианта всего два: либо придется перекрашивать дом в тот же цвет, причем без 100 процентной гарантии успеха, либо закрашивать обычной однотонной краской, но при этом дом потеряет неповторимый колорит и обаяние, присущие деревянному фасаду.

Для решения этой проблемы компанией FEIDAL был разработан абсолютно новый материал, НЕ ИМЕЮЩИЙ аналогов на рынке — акриловая полупрозрачная краска для обоев и по дереву FEIDAL DEKORLASUR. Эту краску можно наносить как на некрашеную древесину, предварительно загрунтованную грунтовкой FEIDAL Holzgrundierung, так и на уже окрашенное дерево, можно применять как внутри дома, так и на фасаде. Этот материал, с одной стороны, подчеркивает структуру дерева, сохраняя уникальность его рисунка, а с другой стороны, успешно перекрывает практически любые тона ранее нанесенных пропиток и антисептиков. Также эта краска образует покрытие, стойкое к воздействию УФ-лучей и осадков, эффективно защищает древесину от трещин и старения, позволяя древесине «дышать», т.е. не препятствует газообмену. В своем составе она также содержит фунгицидные добавки, которые обеспечивают профилактическую защиту дерева от поражения плесенью и грибком. FEIDAL DEKORLASUR — экологически чистый материал!

Также этой краской Вы можете покрасить не только деревянные поверхности Вашего дома, но и гипсокартон, обои, и т.д. Если Вы хотите перекрашивать очень темные или неравномерно окрашенные поверхности, необходимо сделать пробное окрашивание..

Мы предлагаем Вам 17 стандартных цветов, специально подобранных дизайнерами нашей фирмы, а также возможность колеровки в любой цвет по вееру NCS, которую Вы можете заказать в наших магазинах.

Дом, покрашенный сочными, яркими и жизнерадостными тонами FEIDAL DEKORLASUR, будет радовать и создавать весеннее настроение у всей Вашей семьи.

Для экономичного окрашивания деревянных поверхностей в натуральные цвета дерева мы можем предложить Вам сохраняющие видимой структуру пропитки и антисептики древесины : шелковисто-глянцевые лессирующий паркетный лак, цветные матовые лазури FEIDAL Zaunlasur и бесцветный антисептический грунт FEIDAL Holzgrundierung: группу экологически чистых высококачественных материалов для надежной защиты деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений:

Антисептик дерева обеспечивает надежную антисептическую защиту дерева от поражения грибком, плесенью, уменьшает вероятность появления синевы на древесине, снижает риск появления трещин и подготавливает поверхность под последующую окраску. Применение грунтов позволяет значительно увеличить срок службы нанесенных поверхностных покрытий для защиты древесины.
Тонирующие лаки-пропитки и декоративные лазури создают на деревянной поверхности красивые покрытия, которые защищают ее от атмосферных осадков и УФ-лучей, не препятствуя газообмену, подчеркивают и сохраняют видимой текстуру древесины, окрашивают ее в красивые тона.
Все материалы для обработки дерева содержат в своем составе фунгицидные добавки, препятствующие росту грибков и бактерий на окрашенной поверхности.
Все материалы предлагаются в фирменных магазинах FEIDAL. Также Вы можете воспользоваться консультациями наших технологов по подготовке основания и покраске дерева.