Какой должна быть кухня?

Кухня - сердце всего дома. Установлено, что каждая хозяйка проводит за приготовлением пищи и за едой в среднем около 7 лет своей жизни.
Кроме того, это самая популярная комната в любом жилище. Вспомните долгие замечательные вечера, которые вы проводили пусть даже на маленькой кухне с друзьями. Здесь, как нигде, клеится разговор. Детей постоянно тянет к маме на кухню. А уж этот вечно вертящийся под ногами кот знаком, наверное, каждой хозяйке.
В древние времена жилище человека состояло практически из единственного помещения. Именно здесь проводили большую часть времени: готовили пищу, выпекали хлеб, ели, отдыхали, грелись у огня, коротали долгие зимние вечера. Позднее повару выделили отдельное помещение, скрытое от посторонних глаз. Чаще всего это была неприметная, закопчённая коморка в дальнем углу дома. Со временем, постепенно кухня стала обрастать различными приспособлениями, а с появлением электричества - бытовыми приборами. Сейчас, кухня - это главное помещение в доме, призванное создавать атмосферу, в которой приятно готовить и принимать пищу. Ещё недавно главным при организации кухни были интересное дизайнерское решение плюс функциональность, сейчас обращают внимание на комфорт, тёплую атмосферу и традиционные черты.
Спросите у любой хозяйки: "Что важнее? Удобная кухня или красивая?" Конечно, многие ответят: "И то и другое!" Но, всё же, удобная кухня - залог спокойствия в вашем доме. Как здорово, когда члены вашей семьи, друзья могут спокойно зайти в ваш "рабочий кабинет", помочь вам или просто скрасить одиночество, и при этом достаточно места для того, чтобы вы спокойно занимались своим делом. Обязательными условиями для создания здоровой рабочей обстановки на кухне являются - правильное освещение и хорошая вентиляция, а лучше кондиционер или приобрести климатический комплекс, но что бы долго не придумывать велосипед можно просто позвонить в интернет-магазин кондиционеров, где специалист расскажут подскажут и в итоге установят необходимую технику. Необходимо как естественное, так и специальное искусственное освещение. Источниками естественного освещения могут являться окна, застеклённые двери, ведущие в сад или на балкон (лоджию). В качестве источника искусственного освещения удобны встроенные регулируемые светильники. Они особенно актуальны в случае, если кухня используется для еды и общения. Шкафы и рабочие поверхности должны освещаться таким образом, чтобы вы хлопоча на кухне не находились в зоне собственной и чужой тени. Окна на кухне желательно загородить жалюзи, роликовыми шторами или невоспламеняющимися занавесками, т.к. голые окна выглядят в темноте пугающе, без штор будет трудно контролировать прямой солнечный свет, а зимой помещение будет терять тепло.
С чего начать планировку?
В первую очередь, нужно решить, что вы хотите получить в результате преобразований. Если сейчас в помещении, в котором планируется обустроить кухню, не хватает пространства и света, стоит потратить своё время и деньги и расширить комнату, например, за счёт постройки смежного подсобного помещения. Если это не возможно, подумайте об отдельной столовой.
Чаще всего мы используем на кухне раковину (здесь хозяйка проводит 60% бытового времени, читайте "Выбираем раковину" ), место приготовления пищи и место хранения продуктов. Каждое из перечисленных мест должно представлять собой самостоятельную, но сочетающуюся с другими элементами, зону. Каждая зона должна быть связана друг с другом логически, для экономии перемещений. Такой вид планировки называется принципом "рабочего треугольника". Внутри треугольника должно осуществляться свободное сквозное движение по некоторым траекториям: плита - раковина, плита - место хранения продуктов, раковина - место хранения продуктов и т.д.
В самом начале определите, какие электрические кухонные бытовые приборы необходимы в данный момент или потребуются в будущем. Их количество, должно быть соизмеримо с размерами вашей кухни. Это необходимо для общей планировки и для проведения электропроводки.
Стоит подумать о том, что стоит выставить на показ, а что нужно спрятать от чужих глаз. Трубы, электропроводка, вентиляционная сеть - это то, что хотелось бы спрятать. Высокие потолки можно использовать для того, чтобы скрыть эти коммуникации.
Мебель на кухне должна быть легко передвигаемая и не занимающая много места, для этого она и есть мебель для кухни, со всеми вытекающими.
Все поверхности должны легко очищаться, быть устойчивы к воде, пару, жиру и запахам. Сейчас есть много различный материалов, которые помогают воплотить в жизнь любую мечту. Это зависит от вашей фантазии и от материальных возможностей.
Материалы для пола
Материал для покрытия нужно выбирать в зависимости от основания пола (читайте статью "Выравнивание пола") . Различают деревянные и бетонные основания. Для деревянного не всегда подходят твёрдые покрытия (керамическая неглазурованная плитка, мрамор). На кухне могут использоваться натуральные или синтетические материалы. Полированные деревянные полы, паркет - материалы тёплые и долговечные, но в местах особого износа могут быть скользкими, с трудом очищаются, требуют частой повторной герметизации. Пробка легко отмывается, мягкая и поглощает звук. Полы, выложенные плиткой или мрамором, долго служат, красивы, но холодные и скользкие. Лучше использовать синтетические материалы. За полами застеленными линолеумом легко ухаживать, они обеспечивают тепло- и звукоизоляцию, водоустойчивы. Резина практически не поддаётся износу и бесшумна при ходьбе. Ознакомьтесь со статьей "Выбираем линолеум".
Материалы для стен
Некоторые материалы для покрытия полов, можно использовать и для стен (пробка, керамическая и винипластовая плитки, дерево). Обои при ремонте кухни лучше использовать виниловые или моющиеся (читайте статью "Выбираем тип обоев"). Их следует клеить фунгицидным клеем (читайте статью "Выбираем клей"), чтобы избежать образования плесени. Под нанесение краски нужно хорошо подготовить поверхность. Используйте моющиеся красочные материалы, наносите нескольких слоёв (для придания прочности).
Рабочие поверхности
Слоистый пластик, искусственный и натуральный мрамор, сланец, гранит, уплотнённая твёрдая древесина, керамическая и неглазурованная плитки, мозаика, уложенные на мастику, - материалы, используемые на кухне для рабочих поверхностей.
Натуральные материалы более дороги и требуют более тщательного ухода. Поверхности из слоистого пластика можно оконтуривать: удалять неудобные стыки и острые края.
Вокруг раковины практично отделать нержавеющей сталью, она очень долговечна и гигиенична.
После ремонта ваша кухня должна создавать ощущение бытового комфорта, "общение с плитой" должно приносить радость.

 

Живая изгородь

Вы хотите огородить своё жилище? А вам не по душе высокие глухие заборы? Как скрыть от чужих глаз подсобное помещение или площадку для отдыха? Как сделать, чтобы забор гармонично влился в ландшафтный план и стал украшением участка?

Сделайте живую изгородь, вернее, посадите. Что это такое, розы уход обрезка? Это посаженные по плану в ряд хвойные или лиственные, высокие или низкие деревья и кустарники, играющие защитную и декоративную роль, создающие фон для "солирующих" растений. Какие растения использовать в создании изгороди решать вам. Результат зависит от задачи, которую вы ставите, создавая этот элемент садово-парковой архитектуры. Вы можете формировать любые конфигурации, воплощать любые фантазии. Если у вас мало времени посадите свободно растущие живые изгороди.

Форма кустарникам и деревьям в живой изгороди придаётся с учётом биологических особенностей растений, розы посадка и уход по заранее намеченной системе формирования. Отклонение от плана ухода за элементами изгороди приводит к потере декоративности. Для формирования нашего "шедевра" мы подбираем деревья и кустарники, спокойно относящиеся к стрижке, с высокой побегообразовательной способностью, образующие плотную крону.

После посадки лиственных растений нужно подравнять их секатором, придав одинаковую высоту на всём протяжении изгороди. К формированию хвойных преступают позже (через два года).

Стричь изгороди надо не реже 2 - 3 раз в течение тёплого времени, по мере того, как кустарник или дерево перерастает заданную высоту. Для удобства вдоль ряда натягивается шнур, уровень его ежегодно повышается на 4-6 см. Благодаря стрижке из спящих почек, находящихся в нижней части куста, развиваются новые побеги. Это позволяет поддерживать декоративный вид, т.к. этот приём не даёт изгороди оголиться снизу.

Причиной оголения нижней части конфигурации может быть недостаток света. Такие изгороди необходимо стричь с наклоном боковых сторон около 70 градусов к горизонту, придавая им форму трапеции или конуса. Из красивоцветущих кустарников лучше формировать свободно растущие конструкции, так как при стрижке большая часть цветоносных побегов удаляется.

Не формированные живые изгороди устраивают, когда на участке много места. Их лучше высаживать на освещенных местах, где есть альпийская горка своими руками и растения свободно разрастаются и обильно цветут. Свободно растущие конфигурации создают из обладающих естественно компактными кронами, обильно и красивоцветущих, плохо реагирующих на обрезку растений. Формируют в первые годы после посадки, затем только вырезают сухие и повреждённые ветки.

Для нормальной жизнедеятельности и декоративного вида растения в изгороди требуют постоянного полива. Хорошие результаты дают весенне-летние подкормки азотными удобрениями. Опавшие листья нужно собирать в компостные ямы, а образовавшийся перегной использовать для мульчирования. После осенней посадки нужно ежедневно утаптывать почву вокруг растений, чтобы корни не выпирали наружу (особенно в морозы).

 

Клеим потолочный плинтус (галтель) правильно

О том как клеить потолочную плитку, обои или потолок из гипсокартона с подсветкой вы уже, наверное, прочитали в статьях "Клеим потолочную плитку" и "Клеим обои" соответственно. Теперь осталось эти две поверхности, стену и потолок, объединить во единое, придать комнате законченный вид. В этом нам поможет, так называемый в народе, потолочный плинтус, или по научному - галтель.

Главное сырье, из которого производят потолочные плинтуса - полистирол, который в процессе экструзии вспенивается безопасными газами без использования углеводородхлорида (опасного для человеческого здоровья). Диапазон температур, при которых можно проводить работы по наклеиванию галтелей, очень широк и составляет от -40 до +50 С. В этом диапазоне температур все физические параметры полистирола - величина постоянная. Галтели не впитывают влагу и не подвержены усадке.

Галтели помогут закрыть зазоры между отделочными материалами стены (обои) и потолка (обои, жидкие обои, плитка). Величина зазора, который можно закрыть потолочным плинтусом, зависит от его профиля и линейных размеров.

Рассчитываем необходимое количество потолочного плинтуса

Рассчитать необходимое количество потолочного плинтуса - задача очень простая. Наверное, даже самому маленькому ёжику понятно, что погонная длина требуемого плинтуса равна периметру комнаты.

Приводим пример расчета. Допустим комната имеет размеры 3 м х 4,5 м. Периметр её составляет 15 метров. Делим 15 метров на длину 1 галтели, а именно на 2 метра, получаем 7,5 галтелей. А поскольку никто вам галтели по половине продавать не будет - округляем в большую сторону до целых. Получаем 8 потолочных плинтусов. Если вы человек в наклеивании потолочных плинтусов не искушенный, то советую вам прикупить на 1 плинтус больше. Так, на всякий случай.

А теперь давайте прикинем, как плинтуса будут располагаться на потолке. Для этого советую взять лист бумаги в клетку и нарисовать на нем ваш потолок в масштабе, из расчета 1 м - 4 клетки. Теперь постарайтесь разложить плинтуса вдоль стен, оптимальным способом, как это показано на рисунке. Для узкой стены нужно 2 плинтуса, один целый и половинка второго. Оставшаяся вторая половинка пригодятся при наклеивании на длинную стену (на рисунке это плинтус номер 7).

Выбираем клей для потолочного плинтуса

Плинтуса клеятся таким же клеем, как и клей для пенопласта. Выбор клея для плитки был подробно рассмотрен в статье "Клеим потолочную плитку", поэтому повторно углубляться в эту тему не будем.

Клеим галтели

Итак потолочный плинтус и клей закуплены, можно приступать к наклеиванию. Одним из самых сложных этапов в наклеивании плинтуса - зарезка концов плинтусов, стыкующихся в углах комнаты, под углом 45 градусов. А поможет вам в этом стусло - приспособление контролирующее угол отреза (см. рисунок).

Резать плинтус лучше всего монтажным или канцелярским ножом (см. рисунок).

Но прежде чем приступить к зарезанию краев, поведаю вам немного теории.

20 х 20 70 х 70 65 х 80
ТУТ показаны три условных обозначения галтелей с различной формой поперечного сечения, различной высотой и шириной профиля (измеряются в миллиметрах). Тут стоит отметить третий случай, в котором ширина (65 мм) и высота (80 мм) профиля не равны.

Вроде бы все равно как клеить широкой стороной к стене или узкой. Но есть нюансы. Допустим такой вариант, что при наклеивании обоев на стены вы немного ошиблись в разметке, и верх одного из обойных полотен не достает до потолка на 70 мм. Так вот если приклеить галтель широкой стороной к стене, то этот огрех закроется, а если узкой - останется. Именно по этому нужно взять одно полотно потолочного плинтуса и поочередно приложить его по месту приклейки по всему периметру комнаты сначала широкой стороной к потолку, а потом то же самое повторить, прикладывая его узкой стороной. После такой нехитрой "примерки" у вас не останется никаких сомнений, как клеить.

Итак, как расположить плинтус мы определились, переходим к нарезке.

Стусло имеет несколько прорезей. Каждая прорезь соответствует определенному углу наклона. Вкладываем плинтус в стусло, как показано на рисунке и поступательными движениями ножа отрезаем под углом в 45 градусов.

Галтель готова к приклеиванию. Клей наносится узкой тонкой полоской на обе поверхности плинтуса: одна приклеивает к стене, вторая к потолку. Если клея нанести слишком много, то при придавливании плинтуса к стене, излишки могут выступить из под плинтуса наружу. Удаляются такие огрехи с помощью сухой мягкой тряпки.

В углах галтели соединяют следующим образом: в начале приклеивают один отрезок галтели, зарезанный под 45 градусов, а второй обрезают так, чтобы он повторял профиль первого куска, и тоже приклеивают.

Хочу задать вам вопрос. Допустим, что нужно приклеить последний плинтус. Вариантов обрезки его два:

сначала отрезать по длине, а потом зарезать угол под 45 градусов
отрезать под 45 градусов, а потом подогнать по длине
Вы какой выберете? Не знаю как вы ответили, но правильный вариант - второй. Первый неправилен оттого, что если вы уже отрезали по длине, то стоит только чуть-чуть ошибиться при резке угла (не факт что угол комнаты прямой, а например 92 градуса, что при стыковке даст щель шириной в 2-3 мм), как плинтус придется выкинуть, и начать все с начала по второму методу, в котором сначала подгоняется угловая стыковка, а только потом, уже по месту, галтель отрезается по длине. При таком раскладе и угол будет в порядке, и по длине не промахнетесь.

Наводим окончательный марафет

Зарезать все углы идеально и точно рассчитать длины всех плинтусов под силу только человеку, который клеит плинтуса не в первый раз. Нет ничего страшного в том, что вы немного промахнулись. Любые зазоры стыковки плинтусов заделываются с помощью белого силиконового герметика. Герметик выдавливается прямо на указательный палец и аккуратно втирается в прогалы. Дам важный совет! Плинтуса скорее всего вы будете клеить белого цвета, поэтому при работе с ними нужно вымыть руки с мылом, дабы не испачкать белоснежной поверхности. Так же нельзя пвх плинтуса сильно прижимать пальцами, отпечатки так и останутся на плинтусе навсегда

После того, как плинтуса приклеены и места их стыковки доведены до ума можно задуматься о покраске плинтусов. Вещь это вовсе не обязательная, но иногда нужная. Вдруг вы испачкали плинтус клеем? А если на потолке у вас плитка розовая, а розовых плинтусов не нашлось? Идем в магазин, покупаем акриловую или водоэмульсионную краску. Если нужно добавляем в нее колер и аккуратно, что бы не позабрызгать все вокруг, красим плинтуса. Что, удобно красить плинтус у себя над головой, да еще так, чтобы не измазать потолок, стену, мебель и самого себя? То-то же. Именно по этому, плинтуса нужно красить еще до поклейки. А если при наклеивании все же образовались огрехи - аккуратно подкрасить по месту.

Поздравляем с удачно наклеенными потолочными плинтусами!

 

Наш дом – это обитель тепла и покоя в жаркое время года

Наш дом – это обитель тепла и покоя в жаркое время года, прохлады и умиротворения – в холодное. Обеспечивают такие комфортные условия специальные устройства для кондиционирования, которые в зависимости от необходимости могут нагревать или же, соответственно, охлаждать воздух в помещении. Естественно, от того, насколько исправно работает вся система, зависит не только внутренний микроклимат, но также Ваше настроение и самочувствие, поэтому стоит принять во внимание один немаловажный фактор, который предопределяет бесперебойную работу любогокондиционирующего оборудования.

Абсолютно любая техника требует осторожного и внимательного отношения к себе, это же касается и процесса установки,  как правильно установить кондиционер, равно как и своевременного обслуживания вкупе с ремонтными операциями. Необходимо сразу же отметить, что срок службы кондиционера во много определяется тем, насколько правильно и грамотно был осуществлен его монтаж. Естественно, что ультрасовременные системы кондиционирования в данном случае исключением не являются. Ведь именно корректная установка кондиционера обуславливает период безремонтной эксплуатации устройств.

Независимо от того, приобретаете ли Вы дорогостоящее оборудование или же, скажем, установки из среднего ценового класса, они могут достаточно быстро прийти в негодность, особенно в том случае, когда вопросу монтажа не было уделено необходимое внимание. Как показывает статистика, при таком положении вещей даже самые мощные кондиционеры выходят из строя в первый год своей работы. К слову, никогда не пытайтесь установить устройства подобного типа своими силами, потому как это закономерно повлечет за собой полное расторжение гарантийного договора с компанией-поставщиком.

Любой кондиционер, какими бы он не обладал размерами и сложностью системы, заслуживает того, чтобы его монтаж был выполнен на самом высоком уровне. Более того, он в этом остро нуждается. А для данной процедуры необходимы не только определенный профессионализм и мастерство, но также и привлечение соответствующих инструментов, пластиковые трубы. Собственно, именно поэтому разумнее всего за установкой кондиционеров обращаться к настоящим специалистам, которые быстро и, главное, качественно осуществят все требуемые операции. К тому же, стоит отметить, что практически все крупные компании-поставщики предлагают подобного рода услуги вместе с покупкой самих устройств.

Так же можно почитать как сделать тепловой насос своими руками, советы мастеров.

 

Деревянные полы

В тёплое время года открытая терраса обычно превращается в своего рода гостиную под открытым небом, вполне отвечающую своему назначению: на ней собираются всей семьёй и принимают гостей. Чтобы придать обстановке домашний комфорт, оборудованию и оформлению террасы следует уделить особое внимание

Оформление открытой террасы нужно начинать с напольного покрытия – её главной составляющей. Такие материалы, как дерево, клинкерный кирпич и терракотовая плитка, создают по-домашнему тёплую атмосферу, «холодноватые» бетонные плиты цвета антрацита вносят нотку элегантности, а подернутый патиной натуральный камень позволяет почувствовать себя на минуту рыцарем или его благородной дамой. Поэтому, если вы собираетесь поменять облик старой террасы или построить новую, не торопитесь с покупкой отделочных материалов и для начала определите, в каком стиле вы хотели бы её видеть.

Пол для террасы из искусственного бетона

Долгие годы при выборе напольного покрытия мы руководствовались исключительно его функциональностью. И наиболее ходовым товаром были плиты из искусственного бетона – прочные, недорогие, не требующие ни особых навыков при укладке, ни сложного ухода. Сегодня владельцы загородных домов придают не меньшее значение декоративному аспекту: покрытие должно быть, безусловно, красивым! Современные бетонные покрытия из плит и плиток при всём их многообразии, касающемся цвета, размера и формы, способны удовлетворить покупателя с самым взыскательным вкусом. Кто-то предпочтёт нейтральное одноцветное покрытие, а кому-то придутся по душе разноцветные узорчатые. Оседанию пыли на этом материале, обрастанию его мхом и водорослями препятствуют специальные пропитки и защитное поверхностное напыление, что существенно облегчает уход за полом из бетонной плитки.

Деревянные полы

Повышенный интерес к деревянным полам сегодня объясняется стремлением людей к уюту. Дерево – материал тёплый и к тому же натуральный. Самая прочная и соответственно долговечная древесина у лиственницы и тикового дерева. Важно: в дождь деревянное покрытие становится очень скользким, поэтому желательно, чтобы доски имели «атравматическую» рифлёную поверхность.

Гранитный пол

Природный камень – гранит, порфир, известняк или песчаник – практически вечен. Выложенный гранитными плитами пол даже многие годы спустя не утратит красоты при минимальном уходе. Самый распространённый гранит – серый, но бывает также розовый и с голубым отливом. Природный камень материал дорогой и не всем по карману. Но есть альтернатива – бетонные плиты «под мрамор», которые не только более доступны по цене и весьма разнообразны по декору, но ещё и очень просты в укладке.

Пол из клинкерного кирпича

Клинкерный кирпич вот уже несколько веков широко используют не только в строительстве домов, но и в мощении. Клинкер – долговечный материал из обожженной глины – со временем покрывается красивой патиной и становится ещё более декоративным. Правда, прежде пройдёт не одно десятилетие. Для особо нетерпеливых на рынке отделочных материалов сегодня предлагается вполне подходящий вариант – искусственно состаренный клинкерный кирпич с «вековой» патиной, которому как нельзя лучше подходит старинный рисунок укладки «ёлочкой», ставший в наши дни вновь популярным. Самые красивые покрытия с орнаментальным декором создаются с помощью разнообразных комбинаций из различных материалов – кирпича, искусственных бетонных плит и натурального камня.
Важно: в наших краях поклонникам средиземноморского стиля при приобретении отделочных материалов для внешнего использования следует убедиться в их морозостойкости.

 

Ударная вязкость

Механические свойства стройматериалов.

Истираемость

Истираемость является характеристикой свойства строительного материала уменьшаться в объеме и массе под действием истирающих усилий. На истираемость испытывают материалы, применяемые для устройства полов, лестничных ступеней, тротуаров. Истираемость стройматериала (И, г/см2) можно рассчитать по формуле

И = (m - ml) A,

где m и m1 - масса испытуемого образца до и после истирания, г;
А - площадь истирания, см2.

Пластичность

Пластичность характеризует свойство строительных материалов деформироваться под нагрузкой без образования трещин и разрывов и сохранять новую форму после снятия нагрузки. К пластичным материалам относятся битум, глина, горячий асфальт и пр. Каталог строительных материалов.

Прочность

Прочность - это свойство строительного материала не разрушаться под воздействием нагрузки. Нагрузка, при которой происходит разрушение материала, является его прочностной характеристикой и называется пределом прочности. Предел прочности рассчитывается по формуле:

R = F/A,

где F - разрушающая нагрузка, Н;
А - площадь поперечного сечения образца до испытания, см2, м2.

Различают три вида предела прочности в зависимости от вида нагрузки - предел прочности при сжатии, при изгибе и при растяжении.
Предел прочности при сжатии у разных стройматериалов находится в диапазоне от 0,5 до 1000 МПа и более. Также прочность строительных материалов характеризуется маркой или классом, значение которых соответствует величине предела прочности, полученного при испытании образцов стандартных размеров и по методике, указанной в ГОСТах.

Пределы прочности на сжатие некоторых стройматериалов приведены в таблице.
Материал Предел прочности при сжатии, МПа
Гранит 100-200
Известняк плотный 10-150
Кирпич керамический обыкновенный 7,5-30
Бетон легкий В 12,5 15
Бетон тяжелый В25 30
Сосна (вдоль волокон) 30-45
Дуб (вдоль волокон) 40-50
Сталь класса A-III 380-450

Твердость

Твердость характеризует свойство материала оказывать противодействие проникновению в него других тел. В минералогии твердость минералов определяют путем царапанья одного минерала об другой. Шкала твердости минералов называется шкалой Мооса:
Показатель твердости Минерал (Характеристика твердости)
1 Тальк или мел (Легко чертится ногтем)
2 Каменная соль или гипс (Чертится ногтем)
3 Кальцит или ангидрид (Легко чертится стальным ножом)
4 Плавиковый шпат (Чертится стальным ножом под небольшим давлением)
5 Апатит (Чертится стальным ножом под большим нажимом, стекло не чертит)
6 Ортоклаз (Слегка царапает стекло, стальным ножом не чертится)
7 Кварц (Легко чертят стекло, стальным ножом не чертится)
8 Топаз (Легко чертят стекло, стальным ножом не чертится)
9 Корунд (Легко чертят стекло, стальным ножом не чертится)
10 Алмаз (Легко чертят стекло, сталь­ным ножом не чертится)

Твердость материала по шкале Мооса может быть дробным числом. Например, если материал царапается апатитом, но не царапается шпатом, то его твёрдость принимают 4.5.

Ударная вязкость

Ударная вязкость - свойство строительного материала поглощать механическую энергию в процессе деформации и разрушения под действием ударной нагрузки. Ударная вязкость измеряется работой, необходимой для деформации и разрушения призматического образца с односторонним поперечным надрезом при испытании на ударный изгиб, условно отнесённой к сечению образца в основании надреза (дж/м 2, нм/м 2, кгс?м/см 2); обозначается символом ан.

Упругость

Упругость характеризует способность строительного материала принимать после деформации под нагрузкой первоначальную форму. Предельная нагрузка, после снятия которой стройматериал еще принимает первоначальную форму, называется пределом упругости. Такие материалы, как дерево, сталь, резина, являются упругими.

Хрупкость

Хрупкость характеризует стройматериалы, способные разрушаться без заметной пластической деформации. К хрупким материалам относятся: стекло, камень, кирпич, бетон и пр.

подготовки территории

У богатых, как известно, свои причуды. Поэтому стоит ли удивляться, что владельцы частных домов, не озабоченные добычей хлеба насущного, все чаще на месте огородов и грядок разбивают аллеи, газоны и клумбы. Попытки «новых украинцев» привнести в наш скромный и незатейливый быт элементы западного образа жизни создают новые стимулы для быстрого развития забытой на какое-то время ландшафтной архитектуры. На сегодняшний день основная масса заказчиков у ландшафтных дизайнеров — состоятельные владельцы особняков. Фирмы, занимающие отдельно стоящие здания, тоже стараются облагородить прилегающую к ним территорию. Особенно это касается инофирм, для которых клумба или газон при входе в офис является чуть ли не делом чести.

Конкурентам на рынке пока не тесно
Ландшафтный дизайн фото как отрасль имеет в Украине богатую историю. Уже в VIII веке появился целый ряд памятников садово-паркового искусства - Софиевка, Качановка, Александрия и другие. В советское время, как правило, было не до этого. Больше заботились о том, как догнать и перегнать загнивающий Запад... Но в наше время ландшафтная архитектура получила новый толчок к развитию - ландшафтным дизайнерам пришлось массово осваивать относительно небольшие приусадебные участки. Спрос на озеленение со стороны владельцев частных домов стимулировал появление новых фирм, специализирующихся на обустройстве территории "под ключ".
Сегодня существует немного сфер бизнеса, которые развивались бы так быстро, как ландшафтный дизайн и имели бы такой большой потенциал для дальнейшего роста. "Если в 1997 году на ландшафтной архитектуре в Киеве специализировалось две или три фирмы, то сейчас - от 20 до 30", - рассказывает директор студии ландшафтного дизайна "Л-Терра" Анатолий Дубина. Ведущими среди них являются столичные фирмы "АТФ-Дизайн", "Ваш сад", "Л-Терра", "Ирбис", "Вилец-Украина", "Ландшафтный дизайн", "Агрус", "Эдельвейс", "Украфлора". Отраслью заинтересовались и иностранные инвесторы - например, "Вилец-Украина" была создана при участии польского капитала. В течение ближайших двух лет специалисты прогнозируют появление еще около полусотни фирм, специализирующихся на ландшафтной архитектуре.
Ландшафтный дизайн развивается не только в столице, но и в других крупных городах. Но там пока специализированных фирм немного из-за сравнительно небольшой емкости региональных рынков. Наряду с этим, ряд фирм уже успели проявить свои особые симпатии к вполне конкретным направлениям деятельности. Например, "Эдельвейс" и "Украфлора" больше внимания уделяют импорту растений, "АТФ-Дизайн" специализируется на продаже цветов и устройстве клумб, "Вилец-Украина" - на поставке хвойных растений, "Агрус" - на плодовых кустарниках, "Ваш сад" отдает предпочтение экзотическим растениям и уходу за ними.
Несмотря на появление все новых фирм, занимающихся ландшафтным дизайном, никто из них пока не жалуется на конкуренцию. Более того, если компания в данный момент не может выполнить заказ или он не совсем соответствует ее специализации, клиента направляют к коллегам из других фирм. По словам специалистов, в Москве, где ландшафтной архитектурой занимаются около 400 фирм и отрасль в своем развитии лет на 5 опережает Киев, складывается такая же ситуация. Значит, потенциал для развития ландшафтной архитектуры существует весьма большой - в перспективе на всех приусадебных участках (по крайней мере, в городах) огороды и грядки уступят место газонам, клумбам и садам. Вся Европа уже пришла к этому.

Формы — малые, проблемы — большие
По мере развития ландшафтного дизайна начинают формироваться рынки посадочного материала и малых архитектурных форм.
Рынок посадочного материала представлен сейчас преимущественно импортом. Старые отечественные питомники не справляются с растущим спросом на посадочный материал со стороны индивидуалов. В последнее время появились частные питомники. Некоторые из них имеют более 100 га площади и широчайший выбор посадочного материала - например, одних только хвойных растений здесь можно насчитать более 300 видов. (Для сравнения: "Киевзеленстрой" предлагает всего 37 видов хвойных растений). Однако частных питомников у нас не так уж и много, потому что их закладка требует значительных и долгосрочных инвестиций. По словам специалистов, в питомник по выращиванию деревьев и кустарников нужно вложить около $300 тыс. на 1 га, чтобы получить первую прибыль через 3 года и вернуть затраченные средства через 5-10 лет.
Импортом растений самых разных сортов и размеров занимаются 10-15 киевских фирм. Заказ на ввоз растений сейчас могут выполнить за 2-4 недели, а то и за неделю.
С поставкой стройматериалов - грунта, песка, гравия и щебня для посыпки дорожек или камней - проблем нет. Сложнее с малыми архитектурными формами. Если мастеров, умеющих красиво срубить беседку, у нас предостаточно, скамейку выбрать тоже есть из чего, то фонари, фонтаны и парковую скульптуру только начинают выпускать. К тому же, выпускают, к примеру, парковую скульптуру фирмы, специализирующиеся на элементах интерьера. И то, и другое они делают, как правило, из хрупкой керамики или гипса. За границей выбор малых архитектурных форм тоже не очень большой. Основная масса того, что продается на Западе, - серийная продукция, рассчитанная на массового покупателя. Украинский же покупатель, чаще всего зажиточный, хочет чего-то эксклюзивного. Поэтому большую часть продукции приходится заказывать в Украине, нередко - у довольно известных скульпторов.

Ландшафтный дизайнер — мастер на все руки
Чтобы облагородить сравнительно небольшой (зачастую - 10-20 соток) участок, мало засадить его декоративными растениями. Нужно также провести геодезическую съемку, изучить грунт, выполнить земляные работы, проложить дорожки, расставить так называемые малые архитектурные формы (скамейки, фонари, беседки, просто забавные садовые скульптурки). Часто клиент хочет видеть у себя во дворе альпинарий - композицию из камня с высокогорными растениями или бассейн, пруд, фонтан. Кое-где приходится создавать искусственный рельеф. Даже из освещения в саду можно создать неповторимую композицию.
Обращаются к ландшафтным дизайнерам и при оформлении интерьера, включая в него если не зимний сад, то, по крайней мере, композицию из растений. Все это предусматривает работу с самыми разными поставщиками растений, грунта, стройматериалов, малых архитектурных форм, бассейнов, систем водоотвода и полива, приборов регулирования температуры и влажности (для зимних садов). Таким образом, ландшафтный дизайн объединяет усилия специалистов самого разного профиля. Ландшафтный архитектор должен быть немного биологом, немного строителем, немного художником. Он должен представлять себе, как будет выглядеть сад в разные месяцы года и в будущем по мере развития растений. Кроме того, ландшафтный дизайнер должен учитывать, насколько разные растения переносят соседство друг друга.
В нашей стране специалистов по ландшафтной архитектуре не так уж и много. Их выпускало единственное на всю Украину училище в Харькове, а в инженерно-строительных вузах изучали азы озеленения. К тому же специалисты разбросаны по разным городам, подбор строительные материалы это ответственная задача, где не всегда находят применение своим способностям. "В моем родном Львове существует целая школа ландшафтных архитекторов, но спроса на их услуги почти нет, - рассказывает ландшафтный архитектор фирмы "АТФ-Дизайн" Сергей Бекетов. - Объемы регионального рынка очень небольшие". Между тем, в Днепропетровске, Харькове, Запорожье, Одессе, Кривом Роге для ландшафтных архитекторов находится работа, а в столице они вообще в дефиците. Поэтому в последнее время в нескольких киевских учебных заведениях открылись кафедры или курсы ландшафтной архитектуры. В настоящее время руководители ведущих фирм получают образование на лесотехническом факультете Национального аграрного университета.

Хороший газон требует много "зелени"
Как уже было сказано, фирмы, занимающиеся ландшафтным дизайном, как правило, сдают объекты "под ключ", то есть производят все работы сами. Только немногие объекты требуют привлечения трех и более субподрядчиков. Подавляющее большинство объектов составляют участки не больше 1 -2 га. Как показывает практика, на один объект уходит в среднем около месяца, иногда - сезон, и только на большие участки - 2-3 сезона.
Обустраиваемые участки, как правило, плоские, поэтому создавать рельефную композицию приходится редко. К основной части работ - озеленению - приступают тогда, когда земляные и дорожные работы завершены. Как ни странно, самой сложной работой при озеленении участка является обустройство газона. Во-первых, здесь много зависит от качества планировки участка и уплотнения грунта. Во-вторых, для газона подходит ограниченное количество видов трав, семена которых приходится импортировать, причем недешево - в среднем по $10 за кг. В-третьих, традиционные для европейских газонов злаковые травы плохо растут в затененных местах, на каменистых или песчаных грунтах, на крутых или солнечных склонах. Здесь специалисты рекомендуют применять почвопокровные травы, большинство из которых размножаются вегетативно. В целом же разбить газон, скажем, на 5 сотках, без системы полива обойдется заказчику примерно в $1500 (хотя эта цена, как и все расценки в ландшафтном дизайне, очень приблизительна, поскольку зависит от многих факторов).
Облегчит работы по озеленению применение рулонных газонов. Эта технология предусматривает выращивание трав полосами шириной 1 м на специальной пленке и укладку их на территории вместе с дерном с последующим удалением пленки. Качественный газон также невозможен без стационарной системы полива, потому что вручную из шланга равномерно полить газон невозможно.
При использовании саженцев кустарников и деревьев возникает другая проблема - их трудно достать. Растения, доросшие до товарного вида (5-10 лет), у нас вообще раньше не выращивали. Поэтому посадочный материал интенсивно ввозится, прежде всего, из Польши и Венгрии, где местные питомники обеспечивают всю Западную Европу. Хотя выращивание саженцев до крупных размеров могло бы быть выгодным - с возрастом цена дерева увеличивается, и чем экзотичнее порода, тем сильнее. Например, 3-летняя туя стоит 55-60 грн., 6-летняя же - до 100 грн., а за пальму 2-метровой высоты можно выручить 2000 грн., тогда как за ее саженец - 5 грн.
Огромную роль в озеленении играют живые изгороди. В этом случае пригодность растений зависит от скорости их роста. Как отмечают специалисты, очень эффективно использование для живых изгородей хвойных, особенно туи западной. Вообще хвойные чрезвычайно широко используют для озеленения: кустарники - из-за того, что их лучше подстригать, а деревья - благодаря тому, что они вечнозеленые и не сорят осенью на газон опавшей листвой.

О девственной природе напомнят поросшие мхом камни
Важной деталью ландшафта участка являются камни или целые композиции из камней. Они придают участку более "девственный" природный вид. Поэтому ландшафтные дизайнеры отбирают камни по принципу: чем естественнее, тем лучше. Так, например, "верховой" (добытый с поверхности) камень, хотя бы частично поросший мхом или выветренный, ценится гораздо выше "рваного" (добытого из глубины карьера) - соответственно $500 и $120 за КамАЗ гранита. Еще больше ценятся крупные валуны, лежащие целиком на поверхности. Но в Украине такие экземпляры встречаются очень редко, к тому же камни тяжелее 300 кг требуют погрузки и выгрузки с помощью специальной техники, что удорожает стоимость работ. В ряде регионов вообще тяжело достать крупноразмерный (крупнее щебня) камень. Поэтому иногда его приходится везти из-за границы (например, песчаник завозят из Болгарии).
Удачным продолжением композиции могут стать малые архитектурные формы. Так, подсветка специально расположенными прожекторами и фонарями придает совершенно новый вид даже уже "приевшемуся" уголку сада. Подсветку можно удачно использовать и в искусственном пруду или мини-бассейне.
После того, как оформление участка полностью завершено, ландшафтный дизайнер не оставляет его насовсем. Консультации по уходу (реже - уход) за растениями являются все возрастающим по мере обустройства участков источником заработка. Практика показывает, что у большинства клиентов функции садовника выполняет охранник, так что со временем они обращаются за помощью в уходе за садом к профессионалам. Еще одним источником дохода для фирмы может быть продажа сопутствующих материалов - земли, удобрений, садового инвентаря, разнообразных подкормок, растений.

Квадрат зимнего сада стоит около 1000 долларов
Кроме озеленения приусадебных участков, важной сферой деятельности ландшафтных дизайнеров является озеленение интерьеров и создание зимних садов. Сейчас неотъемлемой частью декоративного убранства интерьеров общественных зданий становятся композиции из живых растений, органичной частью которых могут быть вазы или контейнеры для растений. Такие композиции бывают плоскими и рельефными. Основой плоской композиции может быть мини-клумба площадью в несколько квадратных метров или даже менее метра с рисунком из почвопокровных и низких растений, образующих красивые розетки. В ней могут участвовать ярко окрашенные инертные материалы (цветной песок, плоская калиброванная галька, сыпучий ракушечник и т. п.). С вертикальными плоскостями легко связываются рельефные композиции с использованием камней, миниатюрных ручьев, каменных скульптур, деревец или переносных контейнеров разной высоты. Такие зеленые уголки уместны в интерьере фойе, холла, приемной, выставочного зала. Они особенно эффектны в сочетании с мини-бассейном или фонтанчиком, иллюзию естественности которых могут создать влаголюбивые растения.
В помещениях устраивают также световые пейзажные дворики. Если там продолжается композиция из растений, начатая в помещении, это как бы расширяет интерьер. Зимний сад или оранжерея - достаточно сложный объект, требующий специальных строительных материалов (стекло, стальные или алюминиевые конструкции) и поддержания особенного режима температуры и влажности.
При озеленении интерьера к услугам ландшафтных дизайнеров прибегают нечасто, ограничиваясь покупкой растений в вазонах. Среди корпоративных заказчиков внутреннего озеленения преобладают офисы, рестораны, кафе. "Над зимним садом случается работать довольно редко", - отмечают специалисты. Такое удовольствие, стоящее из расчета около $1000 на квадратный метр площади, может себе позволить только горстка очень богатых фирм и частных лиц.

"Новые украинцы" хотят много и сразу
По наблюдениям руководителей фирм, зажиточные сограждане вкладывают в облагораживание приусадебной территории в среднем около 1 % от суммы, затраченной на строительство и отделку дома.
Как отмечают специалисты фирмы "АТA-Дизайн", вкусы у отечественных клиентов уже сформировались. Как правило, они хотят получить то, что уже видели на участках в Западной Европе, во дворе у "крутого" соседа или на иллюстрации в специальной литературе. Что касается последней, то некоторые издания сильно дезориентируют заказчика. "Иногда клиенты просят сделать клумбу, которая цвела бы круглый год, аргументируя это тем, что так написано у доктора Хессайона. Но ведь серия его книг писалась для английских садоводов, у которых снега зимой не бывает", - рассказывают специалисты. По их мнению, гораздо лучше использовать как образец решения уже достаточно "продвинутых" московских специалистов, которые можно увидеть в журнале "Ландшафтный дизайн", начавшем в текущем году выпускать украинский вариант с вкладкой, занимающей где-то 20% объема, или на www.landshaft.ru.
Поскольку в Украине к услугам ландшафтных архитекторов прибегают люди богатые, а не средний класс, как в Западной Европе, то клиент у нас довольно требовательный. "Новые украинцы" хотят получить все сразу и в готовом виде. Чуть ли не обязательным условием благоустройства участка становятся яркая индивидуальность и эксклюзивность используемых архитектурных деталей - фонтанов, садовой скульптуры и прочих. Из-за этого импортная садовая "мебель", выпускающаяся в основном серийно, мало подходит для нашего рынка. Это же касается и растений - обеспеченные соотечественники чаще покупают кусты и деревья, доросшие до товарного вида. Они хоть и дороже, но не требуют столько усилий по уходу, как трехлетки. Впрочем, в оформлении ландшафта деревья и кусты могут и не участвовать. Но создать возле дома газон или клумбу старается практически каждый владелец особняка.
Среди новых веяний можно отметить то, что в этом году в нашей стране входят в моду живые изгороди и дикие, малоупорядоченные уголки садов, создающие иллюзию естественности. Этого эффекта стремятся достичь и благодаря использованию природного материала (красного гравия, срезов бревен и т. п.) для садовых дорожек вместо бетонных плит, ФЭМов или асфальта.
В последнее время в садах частенько устраиваются альпинарии - композиции из камня площадью от 2-3 до 200-300 кв. м. Для большего эффекта в таких уголках сажают горные растения, лишайники, устраивают миниатюрный водопад. Такие горные уголки обходятся клиенту как минимум в $100 за кв. м.
В целом новшества в ландшафтной архитектуре доходят до Украины довольно быстро, как правило, на следующий сезон после своего появления в Западной Европе. Так что тем, кто еще не определился, как будет выглядеть его приусадебный участок, советуем поторопиться. Осень - лучшая пора года для планирования предстоящих работ и предварительной подготовки территории к их проведению.

Дизайн интерьера с помощью гипсокартона

Одним из самых перспективных строительных материалов считается гипсокартон, который сегодня получил широкое распространение во всём мире. В России гипсокартон так же становится всё более популярным материалом и широко используется при отделке помещений. Ростом своей популярности гипсокартон обязан своей невероятной пластичности, которой не обладает ни один другой строительный материал, созданный на основе исключительно природных компонентов, главным из которых в гипсокартоне является гипс.

Именно благодаря тому, что этот материал в намоченном состоянии легко деформируется, листы гипсокартона широко используются для создания криволинейных поверхностей. При этом, однако, следует учитывать, что минимальный радиус изгиба гипсокартона не может быть меньше 1000 мм.

Однако сам по себе гипсокартон не обеспечивает всех тех качеств, о которых было сказано выше. Для того чтобы лист гипсокартона использовать для элементарной облицовки стен, не говоря уже о подвесных потолках, арках, многоярусных перекрытиях и т.п. листы гипсокартона необходимо закреплять на металлическом или деревянном каркасе, использовать металлические профили, крепёжные материалы. Все эти материалы, как правило, фирмы, производящие гипсокартон производят сами же.

Сухая штукатурка, или гипсокартон - под таким названием этот материал давно известен строителям. Гипсокартон чаще всего применяется в создании трёхмерных потолков и возведении межкомнатных перегородок. Широко используемый в строительстве, гипсокартон обладает целым рядом уникальных свойств, востребован для строительства, незаменим при евроремонте, гипсокартон, становится всё более популярным у строителей и заказчиков.

Немецкая марка Кнауф заслужила признание на рынке стройматериалов, является эталоном европейского качества в воплощении самых смелых инноваций. Выпускаемый этой фирмой гипсокартон достоин особого внимания. Исследователи Кнауф творчески, и по-немецки рационально подошли к разработке ассортимента гипсокартона. Теперь можно приобрести гипсокартонне только для широкого спектра применения, но и "узкоспециализированный".

Ремонт и перепланировка помещений с использованием гипсокартона требуют от нас точности в расчетах, умения поэтапно воплощать первоначальный замысел. Нужна серьёзная профессиональная подготовка, знание материала и инструмента...
...Подробнее

До появления на строительном рынке гипсокартона изящности и выразительности при отделке помещения добивались только при помощи гипса и штукатурки...
...Подробнее

Самое оправданное использование гипсокартона - создание из него перегородок, которые могут быть какой угодно формы и размера. Кроме того, помимо прямой формы, гипсокартон позволяет создавать из него гнутые конструкции, в том числе арочного и колоннадного типа...
...Подробнее

Гипсокартон позволяет создать интерьер, близкий по эстетической экспрессии к голливудским декорациям...
...Подробнее

Обшивка стен и потолка гипсокартоном в значительной степени уменьшает ядовитое воздействие микрочастиц на организм человека. В помещениях с разным режимом влажности применяют гипсокартон различных видов....

Дизайнерские решения из гипсокартона
Зная приемы работы с гипсокартонными листами, можно создавать различные элементы дизайна. Например, создавать потолочные переходы, обшивать выступающие конструктивные элементы, устраивать криволинейные, сложные по форме карнизы и пр.
Потолочные переходы с разными углами дают возможность устраивать разновысотные потолки, не применяя дополнительных несущих элементов металлического каркаса.

Для устройства такого перехода несущие профили через угловой соединитель скрепляют между собой под углом в 135°. Такая конструкция становится довольно жесткой. Гипсокартонные листы изгибают по V-образным вырезам под нужным углом. В своем основании они составят угол в 45°. Меняя углы соединителя и V-образных вырезов гипсокартонной развертки, можно создавать потолочные переходы со всевозможными углами наклона.

Потолочный переход с формированием двухступенчатого карниза: 1 — «Унифлот» + разделительная лента; 2 — самонарезающие шурупы TN; 3 — плита «Кнауф» с V-образными вырезами в 90°; 4 — угловой соединитель прикреплен к профилю СД 60 х 27 шурупами по металлу LN 3,5 х 9 мм; 5 — защита от сдвига; 6 — нониус-подвес; 7 — СД 60 х 27; 8 — шурупы по металлу LN 3,5 мм; 9 — направляющий профиль для СД 60 х 27; 10 — развертка плиты «Кнауф» с V-образными вырезами в 45°

Показан потолочный переход с прямыми углами с формированием двухступенчатого карниза. Для устройства такого перехода нужна более сложная развертка гипсокартонной обшивки.

В зависимости от того, какой размер имеет карниз, развертка гипсокартонной обшивки может состоять из двух или более плит, потому что ширины листа может не хватить для формирования цельного перехода. Прямые углы каркаса устраивают с помощью угловых соединителей, а консольная часть карниза может быть самонесущей. При большей длине консолей используют металлические уголки или пластины.

Консоли бывают самонесущими и усиленными и являются составной частью декоративных карнизов. Самонесущая консоль устраивается только за счет жесткости гипсокартонной плиты (рис.). В связи с этим ее длина не должна быть больше 100 мм.
Устройство консолей осуществляется с помощью V-образных вырезов, дающих возможность сформировать нужную форму. Консоль собирают до установки, склеивают клеем «Кнауф» и после того, как клей схватится, монтируют по месту.

Если консоль имеет длину 150 мм и более, ее усиливают металлическим уголком толщиной 2 мм, ПН-профилем или металлической пластиной, толщина которой должна составлять примерно 2 мм.

Монтаж сайдига

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Технология монтажа винилового сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или охлаждении.

Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит Вам установить сайдинг так, чтобы дом выглядел красиво и престижно в течение многих лет.

1. Не забивайте гвозди до конца. Оставляйте расстояние 1-1.5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30-40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали.

2. Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю - это может привести к поломке панели.

3. Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели!

4. Оставляйте зазор в 5-6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения - сжатия панели. При установке в холодную погоду оставляйте зазор в 9-10 мм.

5. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения.

6. При установке ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает монтаж винилового сайдинга гораздо легче.

Монтаж сайдинга, инструкция / технологияМонтаж сайдинга, инструкция / технологияМонтаж сайдинга, инструкция / технологияМонтаж сайдинга, инструкция / технология

Монтаж сайдинга, инструкция / технологияМонтаж сайдинга, инструкция / технология

1. Переносная циркулярная электропила.
2. Рулетка.
3. Металлическая складная линейка
4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами.
5. Поперечная пила.
6. Молоток с гвоздодером.
7. Пассатижи- перфоратор.
8. Металлический столярный молоток.
9. Отвертка.
10. Шило.
11. Нож-резак.
12. Ножницы по металлу.
13. Бечевка и мел.
14. Уровень (длиной мин. 60 см).
15. Плоскогубцы.
16. Пассатижи-обжимы.
17. Защитные очки.


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



1. Плотно прибейте все отстающие доски или деревянные панели стен. Замените все cгнившие панели.
2. Удалите остатки старой штукатурки вокруг окон и дверей.
3. Снимите водосточные трубы, крепления фонарей и молдинги с тех частей дома где они могут помешать установке сайдинга.
4. Уберите все вьющиеся растения и ветки деревьев, прикасающиеся к стене. Это даст Вам больше простора для установки сайдинга.
5. Если возможно, удалите все выступающие подоконники.


ОБРЕШЕТКА.

Монтаж сайдинга, инструкция / технологияНа новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание "волнового" эффекта.

На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек.

На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х8 см, прибивая их гвоздями к стене.Монтаж сайдинга, инструкция / технология

Для горизонтального сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны установки сайдинга.

Для вертикального сайдинга правила монтажа обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается вертикально.

Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению "волнового" эффекта.
УТЕПЛЕНИЕ
Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах. Нельзя использовать рыхлый утеплитель, который может деформироваться.
МЕТОДЫ РЕЗКИ

Используйте ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом или циркулярным лезвием.



Монтаж сайдинга, инструкция / технологияНожницы по металлу. Начинайте резать с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей, и затем продолжайте до нижнего края.



Электропила. Используя полотно с мелкими зубцами, ведите пилу медленными движениями.





Нож-резак. Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается прямо по намеченной линии.
ВЫБОР ГВОЗДЕЙ
Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.
ДОПУСКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ

Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5-6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.

Не прибивайте сайдинг слишком плотно!
Оставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит волновой эффект.

Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия.

Направляйте гвоздь прямо!
Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.

Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели!
Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга.

Не натягивайте сайдинг при креплении.
Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей.Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

Правильно располагайте гвозди! Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.
МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО САЙДИНГА



1. Провести линию мелом. Найдите самый нижний уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8-4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бичевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.



2. Монтаж стартовой полосы. Установите стартовую полосу верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно!



3. Добавление секций стартовой полосы. Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.





4. Монтаж внутреннего угла. Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно. Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла.



5. Соединения внутреннего угла. Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см. от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения.



6. Соединения внешнего угла. Работы по соединению деталей внешнего угла те же, как и для деталей внутреннего угла.



7. Монтаж внешнего угла. Установите внешний угол, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренных в деталях, на дистанции 20-40 см друг от друга. Это оставит возможность для расширения -сжатия внизу стены. Не прибивайте слишком плотно!
8. Изготовление крышки для внешнего угла. Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов (8а). Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края (8а).




Согните J-рейку по центру (8b) и прибейте к внешнему углу дома.
Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал (8с) и прибейте.
Примечание: если ширины j-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.



9. Монтаж J-рейки вокруг оконных и дверных проемов. J-рейка устанавливается на верх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте j-рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J-рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга.



10. Формирование углов на J-рейке. Отрежьте и установите край j-рейки по обрезу оконного проема (правая деталь на рисунке справа). Другую деталь j-рейки установите над оконным проемом, поверх боковых j-реек. В дне j-рейки, установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны.



11. Крепление углов на j-рейке. На боковой части вертикальной j-рейки сделайте вырез длиной 2 см. срежьте сторону верхней j-рейки под углом 45 градусов, как показано на рисунке. Соедините верхнюю и боковые j-рейки.



12. Монтаж первой панели сайдинга. Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.
Примечание: работы должны вестись начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).



13. Соединение деталей внахлест. Каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см. Последний гвоздь должен располагаться на расстоянии минимум 10 см. от края панели.







14. Правильное размещение панелей сайдинга. После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон.





15. Замер сайдинга под окном. Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.



15А. Резка сайдинга. Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.



15В. Монтаж сайдинга под окном. Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Иногда необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. Используя пассатижи-перфоратор, проделайте выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17-20 см. Образовавшиеся выступы должны быть лицевой стороной наружу и затем закладываются под верхнюю кромку сайдинга.
Примечание: Вы можете установить верхнюю кромку в комбинации с j-рейкой. Для этого сначала установите j-рейку, а затем верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.



16. Замер панели над окном. Отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте.

17. Последняя панель сайдинга под карнизом. Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу. Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга. Вам может понадобиться не одна финишная рейка. Стыковка деталей производится как показано на рисунке.



17А. Замер верхней детали. Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке.







17В. Устройство выступов для крепления верхней панели. Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17-20 см, выступы лицевой стороной наружу.



17С. Установка верхней панели. Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами - защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!





18. Монтаж сайдинга на фронтонах. Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона.



18А. Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну j-рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки.





18В. Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J-рейки. Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.
УCТАНОВКА ВИНИЛОВОГО СОФФИТА.

1А. Открытый свес. Если крыша имеет открытый свес, необходимо использовать F-рейку, прибив ее к стене дома. Используя уровень, cделайте на стене карандашом метки, параллельные нижнему краю свеса. От этих меток отмерьте вверх 2,2 см и проведите линию мелом. Вдоль этой линии прибейте F-рейку, установив край с отверстиями для гвоздей на меловую линию. Этот шаг очень важен, т.к. F- или J-рейки создают опору для панелей софита. Если свес крыши отстоит от стены на более чем 45 см, следует установить дополнительную опорную балку.

1В. Закрытый свес. 1. Если карниз имеет закрытый свес, используйте J-рейку , установив ее на стене напротив свеса.
2. Измерьте расстояние между внутренними пазами F- и J-реек (между свесом крыши и противоположной стеной) и вычтите 6 мм для возможного растяжения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине. При длине свеса более чем 90 см. Добавьте по 6 мм с каждой стороны. Можно использовать перфорированный или неперфорироованный софит для устройства соответственно вентилируемой или невентилируемой системы кровли.
3. Установите софит, вставляя его в кромки. Прибивайте каждую панель по центру отверстия для гвоздей до того, как поставите следующую.
4. Установив первую панель, вставьте вторую панель в прибитую, защелкнув их края. При ширине свеса более 45 см требуется дополнительное крепление.



2. Устройство углов поворота. В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45 градусов. Используйте две J-рейки, соединенных задними стенками, для создания дополнительной поддержки панелей.





Монтаж сайдинга, инструкция / технология3. Закрытие концов софита. Закройте конец софита, используя J-рейку. Прибейте J-рейку к краю свеса так, чтобы захватить F-и J-рейки, поддерживающие софит.
УCТАНОВКА ВЕТРОВОЙ ДОСКИ.

1. Ветровую доску приложите к F-рейке, и к финишной рейке, прикрепленной к свесу крыши, и к финишной рейке, прикрепленной под крышей. Отмерьте ширину ветровой доски, вычтите 5 мм и отрежьте от панели. Замкните нижний край ветровой доски на дне F-рейки. На верхнем крае ветровой доски с помощью пассатижей-перфоратора сделайте выступы на расстоянии 15 см друг от друга. Верхний край ветровой доски заправьте в паз финишной рейки.
Примечание: для обеспечения ровной и правильной установки при примерке и установке реек проведите мелом линии, по которым устанавливайте рейки и ветровую доску.
Внимание! Не прибивайте ветровую доску по лицевой стороне!

Монтаж сайдинга, инструкция / технологияМонтаж сайдинга, инструкция / технология



2. Чтобы изготовить крышку для угла, отрежьте от ветровой доски кусок длиной 14-15 см. На обороте проведите вертикальную линию по центру. С каждой стороны от этой линии вырежьте по 45 градусов. С помощью ручного фальцегибочного инструмента или металлической рейки согните отрезок по центральной линии, сделав уголок, как показано на рисунке. Края ветровой доски в углах обрезаются. На верхнем обрезе крышки для угла делаются выступы с помощью пассатижей-перфоратора. Затем крышка цепляется за нижний край ветровой доски, а верх защелкивается в пазу финишной рейки.

Вот будет лето поедим на дачу

1. Поверхности стен.
Идеальный вариант-поверхность стены ровная, допустимое отклонение поверхности не более 10 мм. на всю высоту (длину) помещения, и не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм.(неровности поверхностей обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длинной 2 м.

2. Качество плитки
Идеальный вариант - отклонения толщины плитки составляет до 0,5 мм, плитки по оттенку цвета и структуре поверхности должны быть одинаковые (для этого коды на упаковках плиток должны совпадать).

3. Требования к качеству укладки плитки - см. приложение №2.

4. Клеевой состав должен отвечать соответствовать условиям среды (сухое помещение, влажное помещение, сырое помещение, помещение с химически активной средой, помещение подвергающееся перепадам температур от отрицательных до положительных значений).

5. Шов между плитками см. приложение №2.

6. Самый дешевый вариант - однотонный рисунок при рядном расположении плиток.

7. Устройство ниш, полок, люков ведет к увеличению стоимости работ.

8. Срочность работ, не в ущерб качеству, увеличивают стоимость укладки плитки.

Подготовка к работе
После договоренности на выполнение работ по облицовке стен плиткой необходимо собрать инструмент и рабочую одежду. Список инструментов см. приложение №1. Рабочая одежда должна быть удобной, желательно наличие карманов и наколенников. При резке плитки эл. инструментами (например "болгаркой") необходимо использовать респиратор. Для защиты рук - использовать крем. Необходимо сверить коды плитки (цифры и буквы), расположенные на упаковке плитки. Эти коды, обозначающие цвет и оттенок цвета плитки, её шероховатость и т.д., должны совпадать, в противном случае нужно будет либо обменять плитку в месте её покупки, либо отсортировать плитку с тем, чтобы укладывать её в определённых местах на стенах.

После этого надо занести плитку в помещение, где она будет укладываться, сложить её в столбики, примерно по 50-60 штук в высоту. Располагать столбики нужно по возможности ближе к рабочим поверхностям, но так чтобы не было помех для работы. Бордюрные, нестандартные плитки складываем в дальний угол, чтобы избежать их возможной поломки. При укладке плитки в столбики желательно её одинаково ориентировать - это в последующем экономит много времени.

Бракованную плитку нужно сложить отдельно и использовать потом либо для резки, либо для укладки в местах, где её брак не так виден (в углах за мебелью, за ванной, за унитазом и т.д.).

Если в рабочем помещении уже расположено сантехническое оборудование, необходимо закрыть его полиэтиленовой плёнкой, оргалитом, картоном и т.д. Ванну я обычно накрываю фанерой толщиной 10-15 мм., либо ДСП. Это предохраняет ванну от случайного падения в неё мусора и служит опорой для установки ведра с клеевым раствором, инструментов или плитки. Если пол в рабочем помещении уже выложен плиткой, его тоже необходимо закрыть. Зная толщину швов между плитками, нужно заранее подготовить крестики или специальные прокладки, которые будут вставляться между плиток. Желательно иметь под рукой влажную тряпку, на случай, если возникнет необходимость протереть испачканную плитку или руки.

Подготовка поверхности.
1. Каменные, кирпичные и бетонные поверхности необходимо хорошо очистить от побелки, старой краски и т.д. Наплывы срубить. При необходимости поверхности стен оштукатурить, согласно допустимым отклонениям см. приложение №3.

2. Гипсолитовые или окрашенные поверхности необходимо насечь топором, зубилом или другим инструментом. Можно применить ручные электрические машины. Насечки выполняют так чтобы оставить как можно больше штрихов на поверхности: около 500 штук на кв.метр.

3. Деревянные поверхности требуют набивки драни или укрепления металлической сетки с последующей штукатуркой.

4. Стены из гипсокартонных листов оклеить пластиковой сеткой.

5. Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает с кирпичной, каменной, бетонной) надо затянуть полоской сеткой, перекрыв место стыка на 50мм в ту и другую сторону. При этом на месте стыка никогда не появятся трещины.

6. Рыхлые поверхности разбивают до твердого основания, а затем замазывают цементным раствором.

7. Электрические провода замуровывают в стену.

8. Желательно, чтобы дверной косяк был уже вставлен в дверной проём.

Разметка поверхностей
Промеряю все стены по длине и высоте. Отмечаю углы, от которых будут начинаться ряды плиток. Обрезанная плитка должна быть в углах, находящихся не в зоне прямого видения при входе в помещение, либо в углах, которые более всего будут загорожены мебелью. Если последняя плитка в горизонтальном ряду будет размером менее 20 мм., лучше будет обрезать первую плитку в ряду.

Необходимо предусмотреть, Чтобы горизонтальные ряды плиток сходились в месте, на который менее всего падает взгляд (например, над входной дверью). По возможности распределить плитки в горизонтальных рядах так, чтобы в местах крепления смесителей или внутренних электрических розеток оказались целые плитки. Плитки по высоте необходимо распределять так, чтобы у пола оказалась целая плитка. Если плитка кладётся от уровня ванной, целый ряд плиток должен начинаться от верхнего уровня ванной. Если вокруг ванной будет фартук из плитки, то сначала выкладывается фартук, затем целый ряд плитки. Если предусматривается укладка на стене бордюров, то необходимо отметить ряды бордюров. Если предусматривается наличие на стене плиток-вкладышей, то необходимо отметить места их расположения, желательно на видных стенах и на высоте глаз человека. В местах, где плитка будет закрываться дверными наличниками, лучше укладывать резаную плитку.

Подготовка клея
Я обычно использую клей для плитки в виде сухой смеси (ЮНИС, АТЛАС и др.). В 10-15 литровое ведро наливаю примерно 3 литра воды, затем насыпаю клей до отметки примерно 2/3 ведра, затем прокручиваю венчиком, зажатым в электродрель на малых оборотах (примерно 800 оборотов в минуту). Желательно использовать для этих целей мощную малооборотную дрель и крепче держать её в руках. После перемешивания постепенно добавлять воду и перемешивать до получения однородной сметанообразной массы. Если плитка укладывается в местах стен, подверженных риску, плитка может упасть нужно добавить в клеевой раствор клей ПВА из расчёта 0,5 литра на 10 литров готового раствора клея ПВА желательно добавлять в воду, а затем перемешивать. В случаях когда толщина клеевого состава на стене превышает 0,5 мм., возможно добавлять в клеевую массу сухую цементную смесь (2-3 кг. цементной смеси на 10 литров готового клеевого состава). Добавление цементной смеси делает клеевой раствор более вязким, а также экономит дорогой плиточный клей. Ни в коем случае нельзя добавлять в клеевой раствор алебастр, это уменьшает клеевые свойства раствора и делает его более подверженным воздействию водяных паров. Необходимо помнить, что слишком жидкий клеевой раствор вызывает подтёки на стене, что приводит к искривлению положения, утапливанию плитки, а также загрязнению плитки. С таким раствором гораздо труднее работать. Слишком густой клеевой раствор приводит к тому, что плитка плохо прилегает к стене, для её приклеивания требуется дополнительные усилия. Вследствие плохого растекания между плиткой и клеевым раствором возникают пустоты, снижающие прочность приклеивания плитки к стене. Необходимо также помнить о том, что готовый клеевой раствор нужно периодически перемешивать (можно вручную) и добавлять в него воду, так как стечением времени раствор становится более вязким. В целях экономии клея нужно снимать со стен неиспользуемые остатки клеевого раствора, добавлять в них воду и перемешивать, после этого раствор снова готов к работе. Если человек, который готовит клеевой раствор, плохо переносит пыль, то во время перемешивания смеси электродрелью необходимо одевать респиратор.
Источник: Строительный портал, строительство, ремонт, недвижимость

Финские дома

Городская жизнь всегда норовит заставить нас куда-то бежать. Ставить перед собой цели, двигаться по намеченному нами же пути, бороться и побеждать. Но постоянно наступает момент, подчас с легкостью необходим отдых от этого бешеного ритма и мы задумываемся о спокойном местечке ближе к природе и гармонии. Готовые проекты деревянных домов помогут осуществить незамедлительное строительство финские дома Вашей мечты! финские дома могут быть построены с учётом Ваших пожеланий к планировке, отделке, комплектации и дополнительным опциям. В стремлении вернуться к природе, к гармонии и естественности человек в наше время все чаще выбирает строительство деревянного бараки, и неспроста. По статистике, обитатели деревянных домов живут на 8-12 лет побольше, значительно реже страдают от стрессов и депрессии, вопрос только в стоимости стройматериалов. Следовательно деревянные бараки настолько популярны. Особливо высоким спросом пользуются деревянные бараки финских производителей. Северная финская древесина с плотной структурой волокна оказывается конкурентоспособным материалом в различных условиях – в том числе и в регионах, где инженерно-геологические особенности предъявляют особые требования к материалам и конструкциям. Сочетание вековых традиций, опыта, бережного отношения к природе, забота об экологии жизни и теперешних технологий предоставляют достичь высоких стандартов качества при строительстве деревянного бараки.Финские щитовые бараки отличаются превосходными изоляционными и экологическими качествами - хоть людям, страдающим от аллергии, без проблем дышится в таковских деревянных домах.Панели домов изготавливаются на заводе из высококачественных материалов высококвалифицированными специалистами с использованием новейших технологий.Деревянные бараки возводимые по этой технологии имеют рядом преимуществ, присущих традиционной каркасной технологии: независимость от смены сезонов, спешное возведение, острословить расход материалов, безопасность строения для окружающей среды в плане экологии, уютные условия последующего проживания . Благодаря применению передовых методов обработки дерева, срок службы современного Финского деревянного бараки годится составлять столетия. А цельный процесс строительства деревянного бараки "под ключ" занимает ранее 6 месяцев, т.е. поставив фундамент весной, осенью вы въезжаете в свежий дом.
Источник: Строительный портал, строительство, ремонт, недвижимость