Устранение протечек кровли

Устранение протечек кровли

Находиться в доме с прохудившейся крышей не только некомфортно, но и опасно. Протечка кровли – это аварийная ситуация, угрожающая конструкции крыши и внутренней отделки помещений. По этой же причине может произойти замыкание электропроводки, обрушение стропил и прогиб балок перекрытия.

Причины протечек кровли

Кровельный ковер должен создавать сплошную гидроизоляцию, какой бы формы ни была крыша. Если где-то нарушается герметичность ее слоя в процессе эксплуатации здания, то вода попадает в подкровельное пространство, а дальше, в зависимости от ее количества может увлажнять утеплитель, снижая его эффективность, а может просачиваться через перекрытие и места его примыкания к стенам.

Протекать может и новая крыша, если допущены ошибки при создании кровельного покрытия, а особенно на ендовах и в местах примыкания кровли к вертикальным элементам и конструкциям таким, как стены, трубы, парапеты, антенны и т.п. Масштабы повреждения кровли могут быть различными. Иногда чтобы устранить течь можно обойтись мелким ремонтом, а иногда потребуется помощь специалистов. Крайняя мера – это полная замена кровельного «пирога».

Протечки бывают вызваны следующими причинами:

некачественное кровельное покрытие;

старое покрытие с превышенным сроком эксплуатации;

нарушение технологии монтажа кровельного материала;

механическое повреждение кровельного ковра в ходе чистки крыши от снега и льда;

нарушение герметичности кровельного ковра в результате поражения грибком и мхами.

Установить причину протечки – это только часть дела. Гораздо труднее бывает найти точные координаты всех мест разгерметизации. Особенно это касается скатных крыш, где протечка может обнаружить себя изнутри совсем не в том месте, где течет кровля. Идеальной герметичностью не обладают даже самые качественные кровельные материалы. В буквальном смысле кровлю вообще некорректно называть герметичной, ведь ее функция защитить дом от осадков, направленных гравитацией сверху вниз. Для некоторых видов кровель причиной протекания может служить сильный ветер, задувающий капли дождя или снег в подкровельное пространство через стыки отдельных кровельных элементов.

Типы протечек

Течет во время дождя. Если крыша течет во время дождя или через некоторое время после него, то причина, скорее всего, кроется в повреждении кровельного настила или разгерметизации мест вертикальных примыканий. Течь плоских кровель нередко объясняется деформацией их основания, ввиду постоянных смещений плит перекрытия в результате естественного подвижек фундамента.

Течь, вызванная таянием снега на крыше. Наледь на свесах кровель в ендовах ограничивает свободное стекание талых вод, которые при скоплении могут заткать в швы между отдельными элементами кровли.

Летние (сухие) протечки. Они могут образовываться летом, в результате намокания утеплителя из-за перепада температур. Периодические протечки также могут возникать по причине некачественно выполненной кладки парапета, микротрещин в кровельном материале, недостаточной ширины фартуков.

Постановка «диагноза» кровельной протечки

Для того чтобы выявить точную причину протечки необходимо провести визуальный осмотр крыши. Первым делом поднимаются на чердак и проверяют состояние деревянных стропил, гидроизоляции, настила и пола. Ищут плесень, мокрые места, потемнения на древесине, гниль. Важно также осмотреть электропроводку – не имеет ли она повреждений. При этом лучше ее обесточить и воспользоваться автономным осветительным прибором.

После внутреннего осмотра переходят к внешнему, поднимаясь на крышу. Для этого понадобится надежная лестница со специальным крюком для зацепа за конек. С конька и начинается внешний осмотр. Здесь все внимание уделяется состоянию фартуков и их креплениям.

Далее проверяют целостность и гидроизоляцию ендов. Если они засорены листьями, то прежде их очищают. Листва и другой «летающий» мусор могут забить вентиляционные отверстия, которые в таком случае также необходимо очистить. Отсутствие вентиляции подкровельного пространства нередко становится причиной мелких, но систематических протечек.

Следующим этапом осматривают состояние горловин, труб и желобов водосточной системы. Если они забиты растительным мусором, то застой воды в определенных местах может вызвать протечки. Водосточные системы, не имеющие защитных решеток необходимо проверять раз в полгода.

Важно! Внешний осмотр крыши и ремонтные работы всегда необходимо выполнять в сухую погоду, поскольку на мокрых скатах легко поскользнуться!

Компании, специализирующиеся на кровельных работах располагают инфракрасными камерами, которые помогают точно определить места протечек, а также показывают, в каком состоянии находятся крыша, стропила, система водоотвода, тепло- и гидроизоляция.

По данным диагностики определяют, каким образом будет производиться ремонт кровли, после чего составляется смета, исходя из финансовых возможностей домовладельца. Серьезная фирма обязательно предложит заключить договор, в котором будут отмечены гарантийные обязательства, а также обязанности и права обеих сторон.

Ремонт жесткой черепичной кровли

Кровля из керамической или цементно-песчаной черепицы может протекать по причине трещин элементов, расположенных в местах примыкания к трубам, отдушинам, а также на свесах кровли. Трещины являются следствием неравномерных температурных расширений разных частей крыши. Данная проблема может быть устранена путем усиления стропильной конструкции поперечными досками (одна доска соединяет 3-4 стропила).

По этой же причине растрескивается цемент на стыках. Их ремонтируют новым раствором из песка и извести в пропорции 2:1 с добавлением льняного волокна. Данной ремонтной смесью замазываются и трещины на черепицах.

Нередко причина протекания черепичной кровли кроется в разрывах гидроизоляции между стропилами и обрешеткой. Данные повреждения необходимо устранять в следующей последовательности:

1. при помощи деревянных клиньев, забитых под вышележащие плитки, ремонтируемый участок освобождается от кровельного материала;

2. извлекают гвозди, которыми рейки прибиты к стропилам;

3. под рейку вставляют кусок жесткого картона и вырезают ножовкой ее фрагмент над местом повреждения;

4. поврежденный участок гидроизоляции вырезается, а на его место приклеивается мастикой или кровельным клеем заплата, большая по размеру;

5. вырезаются новые фрагменты реек с тем же сечением и прибиваются к стропилам антикоррозийными гвоздями;

6. устанавливается на место черепица (поврежденные элементы заменяются новыми);

7. черепицу можно покрыть специальным влагозащитным составом с фунгицидами, изготовленным на основе синтетических смол.

Ремонт кровли из металлочерепицы

Протечки в металлочерепичной кровле случаются по причине ее неправильного монтажа, разбалтывания крепежа, а также из-за ошибок в технологии создания кровельного пирога. Сквозные механические повреждения ремонтируют путем пайки с последующей антикоррозионной защитой стальной заплаты. Иногда имеет смысл заменить весть лист целиком, например, если повреждений множество. Все зазоры между металлочерепицей и элементами сопряжения герметизируют кровельным силиконом.

Протечки по монтажным отверстиям возможны в результате использования некачественных саморезов, резиновые шайбы которых растрескиваются уже на следующий год. Если дело в них, то лучше не заниматься их подтяжкой, а произвести замену всех саморезов качественными (имеют маркировку FM, OF, SFS).

Ошибки при устройстве кровельного пирога под металлочерепицей допускаются не только из-за нарушения порядка расположения технологических слоев, но и по причине их плохого качества или несоответствия необходимым параметрам. Так использование дешевых подкровельных пленок с плохой паропроницаемостью (20-40 г/м² в сутки). Вместо нее необходимо использовать супердиффузионную мембрану с паропроницаемостью 1л/м² в сутки.

Ремонт мягкой кровли

Восстановить герметичность мягкой кровли, в частности из битумной черепицы довольно легко. Необходимо просто заменить поврежденные листы новыми. Единственная проблема при работе с битумной черепицей возникает при температуре ниже +5°, когда она становится хрупкой.

Замену битумной черепицы производят в следующем порядке:

1. при помощи гвоздодера приподнимают плитку, находящуюся в верхнем ряду, после чего из-под нее извлекают поврежденный элемент;

2. этим же гвоздодером извлекают старые монтажные гвозди, державшие плитку;

3. на верхнюю кромку внутренней поверхности новой плитки наносится кровельный клей;

4. ремонтную плитку устанавливают на место старой и прибивают кровельными гвоздями со шляпкой диаметром 10 мм и стержнем длиной 25 мм;

5. кромки плиток сверху и снизу приклеивают к новой плитке клеем.

Две трети тепла покидает помещение через окна

Две трети тепла покидает помещение через окна. Давайте позаботимся о спасении своего дома от сквозняков. Способов можно предложить множество: от радикальных (заменить окна новыми пластиковыми или деревянными окнами) до демократичных (простое утепление). Разумеется, каждый выбирает для себя, исходя из собственных финансовых возможностей. Зачастую наиболее рациональным оказывается элементарное утепление окон из дерева.

Причин такому выбору несколько:

1. деревянные окна — экологически чистый продукт, они пропускают воздух, а вот пластиковые окна — нет;

2. деревянные изделия имеют естественное происхождение, пластиковые — искусственное, что для здоровья не лучший вариант;

3. окна из дерева несложно отремонтировать при поломке, а вот конструкция пластиковых окон не позволяет устранить механические повреждения;

4. новые качественные деревянные изделия — дорогое удовольствие, для многих едва ли доступное.

Итак, если вы приняли решение утеплить окна своими силами, то перечисленные ниже способы вам помогут в важном деле сохранения тепла в доме:

1. Самый простой и дешевый прием — утепление с помощью мокрой бумаги, которую следует плотно натолкать в имеющиеся щели и сверху заклеить полоской белой бумаги. Главный недостаток способа — сложность очистки рам от бумаги. Зачастую окна после такого утепления нуждаются в окраске.

2. Для межрамных щелей можно использовать поролон, а сверху заклеить тканевыми полосками. При очевидном плюсе — нет проблем с удалением, есть и существенный недостаток — поролон невозможно вымыть от грязи.

3. Система встраиваемых утеплителей (поливинилхлоридных, пенополиэтиленовых и других) — снимаем оконные створки с петель, прорезаем по периметру паз и прокладываем утеплитель. В местах, где стекла примыкают к створкам целесообразно наложить герметик (лучше силиконовый), а между створками — уплотнитель для улавливания пыли. Затем оконные створки монтируем на место. Недостатков данная система практически не имеет, идеально подойдет для любых окон.

4. В нашу жизнь возвращаются ставни (металлические, деревянные, пластиковые). Одними из самых востребованных на рынке являются рольставни, позволяющие сберегать от 10 до 15 % тепла. Проблем в эксплуатации с ними нет, но вот стоимость изделий солидна.

5. Есть вариант самостоятельно изготовленной замазки как для внутренней защиты окон, так и для внешней. Для внутреннего утепления состав включает строительный гипс и мел в пропорции 2:1, разбавляем их водой до состояния теста и втираем пасту в щели. На белых рамах такой утеплитель незаметен.

Состав для наружного утепления: просеянный мелкий песок и мука (3:1), залить крутым кипятком и тщательно перемешать до состояния пасты. Сверху наклеить тканевые полоски. С удалением весной не будет никаких проблем.

Как видим, способов утепления окон много, выбор остается за вами! Давайте позаботимся о том, чтобы в наших домах было тепло и уютно зимой!

гидроизоляция фундамента

Фундамент - главная несущая часть, основание, опора любого здания или постройки. От надежности фундамента в большой степени зависят эксплуатационные качества здания, его долговечность. Стоимость возведения фундаментов составляет 15-20 % стоимости дома, а затраты на гидроизоляцию фундамента всего 1-3 %. Но просчет и некачественное выполнение гидроизоляционных работ неизбежно потребуют в будущем вложения существенно больших сумм.

Строительство начинается с закладки плавающего фундамента. Предлагаемые чаще других блочные фундаменты имеют массу достоинств, среди которых большая несущая способность и экономически выгодный способ укладки. Но вот с точки зрения гидроизоляции предпочтительнее фундамент монолитный. Отсутствие стыковочных швов избавляет от необходимости их заполнения цементным раствором или герметиком. Слегка промазать стыки сверху (чем ограничиваются, как правило, бригады строителей из южных регионов) для средней полосы с ее суровыми зимами совершенно недостаточно.

Полная защита и гидроизоляция подземной части помещения включает в себягидроизоляцию плиты основания и стен фундамента. Правильно выполненная гидроизоляция избавит вас от множества проблем в будущем и продлит жизнь вашего дома.

Грунтовые воды, пучение грунтов, разница температур, агрессивная среда - все эти факторы приводят к повреждению фундамента, поэтому при выборе материала для гидроизоляции фундамента необходимо останавливать выбор на том, который максимально противостоит этим факторам.

Компания КМК-групп предлагает мастичную гидроизоляцию и дополнительные полиуретановые материалы, обеспечивающие отличную устойчивость к воде, химическую и термическую сопротивляемость. Отличительными особенностями мастичной гидроизоляции, по сравнению с рулонными или битумными материалами являются бесшовность покрытия и простота в работе. Мастичные материалы на основе полиуретана обладают устойчивостью к истиранию, раздиру и ударным воздействиям, устойчивы к растворам кислот, щелочей, нефтепродуктам и микроорганизмам.

Благодаря легкости нанесения и своим техническим характеристикам мастика широко используется в промышленном и гражданском строительстве. Она применяется для гидроизоляции фундаментов, плит основания и подземных сооружений. Данная гидроизоляционная система позволит вам получить бесшовное, стойкое к неблагоприятным факторам покрытие.

В начале на дно отрытого котлована насыпают слой щебня толщиной 150-200 мм, который впоследствии утрамбовывается. Этот слой необходим для отсечки капиллярной влаги. По этому слою щебня выполняется цементно-песчаная стяжка, по которой выполняются гидроизоляционные работы. Поверх готового гидроизоляционного покрытия укладывается защитная стяжка из облегченного бетона. Далее основной рабочий бетон на арматурном каркасе: монолитный или из фундаментных блоков. С наружной стороны стены фундамента под дом, в любом случае, необходимо также нанести мастику, от плиты основания до уровня 30-50 см выше уровня отмостки.



Мы предлагаем выбрать наиболее подходящую мастику для Ваших условий работы и полностью удовлетворяющую Вашим требованиям к гидроизоляции.

	ГИПЕРДЕСМО PB	ГИПЕРДЕСМО ®	Гиперсил	ГИПЕРДЕСМО POLYUREA -2К
Основа материала	Полиуретан-битум	Полиуретан	Полиуретан	Полимочевина
Плотность	0,97 г/см3	1,4 г/см3	1,3 г/см3	1,1 г/см3
Способ нанесения	кисть, валик, аппарат безвоздушного распыления	кисть, валик, аппарат безвоздушного распыления	кисть, валик, аппарат безвоздушного распыления	кисть, валик, аппарат безвоздушного распыления
Влажность основания	W < 5 %	W < 10 %	W < 10 %	W < 10 %
Рабочая температура	+5°С - +25°С	+5°С - +25°С	+5°С - +25°С	-5°С - +25°С
Эластичность	более 2000%	более 700%	более 400%	более 2000%
Прочность	40 кг/см2	60 кг/см2	60 кг/см2	110 кг/см2
Количество слоев, толщина каждого слоя	1-2 слоя, до 3 мм	2-3 слоя, до 1 мм	2-3 слоя, до 1 мм	1 слой, до 2 мм
Стойкость к УФ	+/-	+	+	+
Время полимеризации покрытия	6-8 часов	1-2 суток	1-2 суток	1-2 часа

Гипердесмо -РВ обладает самой высокой эластичностью более 2000%. Благодаря этому она лучше других мастик самозалечивает проколы и надежнее герметизирует трещины в случае их развития в основании. Она отлично сцепляется с поверхностями, загрязненными битумом. Это надежный и очень удобный материал как для устройства новой гидроизоляции, так и для ремонта старой гидроизоляции из материалов на основе битума.

Мастика Гипердесмо , в отличие от других является однокомпонентным материалом. Она всегда готова к применению. Это делает ее более удобной с точки зрения выполнения работ. Благодаря прочности и эластичности Гипердесмо выдерживает умеренные механические нагрузки и вибрацию.

Гиперсил герметик Гипердесмо для гидроизоляции подземных сооружений, сантехнических помещений. Обладает меньшей вязкостью по сравнению с мастикой Гипердесмо , что облегчает применение в промышленных объемах. А благодаря более низкому содержанию ультрафиолетостойких добавок (не нужных при подземном строительстве) стоимость Гиперсил ниже.

Полимочевина Гипердесмо -Polyurea-2К в отличие от классической полимочевины полимеризуется в течение 1 часа, следовательно, ее можно наносить как вручную, так и распылением. Прочность и износостойкость полимочевины очень высоки и достигают прочности мембран ПВХ и ТПО.

Выбор в пользу той или иной мастики следует делать на основании указанных отличий с учетом условий проведения работ.

Технологическая карта по применению мастик ГИПЕРДЕСМО -PB, ГИПЕРДЕСМО, ГИПЕРДЕСМО - POLYUREA-2К и герметик ГИПЕРСИЛ.

Подготовка и нанесение
Мастики просты в нанесении, не требует специального оборудования и наносится кистью, валиком (лучше велюровым с коротким ворсом), резиновым шпателем или аппаратом безвоздушного распыления (целесообразно при площади поверхности более 1000 кв.м). Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и обеспыленной. Для очистки поверхности применяйте растворитель 646 или ацетон. После очистки поверхности произвести заделку трещин более 1мм, температурных и технологических швов. Сделать это можно однокомпонентным полиуретановым герметиком Гиперсил. В зависимости от состояния поверхности подбирается соответствующий праймер.

Возможно армирование мастики стеклотканью или полимерной сеткой между слоями. Рекомендуется армировка на углах конструкций, деформационных швах, в зонах вероятного трещинообразования и для повышения износостойкости гидроизоляционного покрытия. Обязательная защита гидроизоляционного покрытия от механического повреждения перед обратной засыпкой. Для защиты применяются: геотекстиль, дренажное полотно или утеплитель, если он предусмотрен по проекту.

Примечание
При нанесении необходимо учитывать, что при понижении температуры и влажности процесс полимеризации замедляется, и выдержка перед нанесением следующего слоя должна быть увеличена.

Очистка инструмента
Сразу после работы промойте кисти ксилолом, после полимеризации оборудование можно очистить метиленхлоридом. Хранить мастику в плотно закрытой таре.

Техника безопасности при нанесении
Мастика содержит ксилол. Огнеопасно. При проведении работ не применять открытый огонь! Во время работы рекомендуется надеть защитные очки. В случае попадания мастики в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и, при необходимости, обратитесь к врачу. При попадании мастики на кожу, промойте эти места водой с мылом или чистящим составом. Соблюдайте меры предосторожности при транспортировке мастики - банки должны быть в вертикальном положении. Храните мастику в недоступном для детей месте. Не выливайте остатки мастики в канализацию или водостоки.

Неправильный выбор материала

Строительство любого дома традиционно начинается с заливки фундамента, после чего возводятся стены, и производится монтаж кровли и проекты крыш. Во время последнего этапа чаще всего и возникают ошибки. Попробуем разобраться с ними по порядку.

Отсутствие необходимых документов
Часто можно встретиться с ситуацией, когда заказчик вместо тщательно спланированного проекта приносит строителям вырезки из журнала с изображением желанной формы крыши из металлочерепицы. Заказчиком движет естественное чувство сэкономить деньги, но стоит ли?! Ведь во время такого “строительства” будет расходоваться дополнительный материал, что в конечном итоге приведет к еще большим затратам. К тому же, без специального проекта будет очень сложно подсчитать конечную стоимость кровли. Экономя на одном, Вы непременно потеряете на другом. И достаточно много…

Неправильный выбор материала
Выбор правильного материала для кровли – непременное условие для беспроблемного монтажа крыши. Прежде всего, требуется учитывать угол наклона кровли для выбора того или иного материала.
Комплектация
В погоне за экономией заказчик пытается заменить дорогие кровельные материалы более дешевыми аналогами, а в некоторых случаях даже отказывается от тех или иных конструктивных элементов крыши. Их отсутствие крайне негативно сказывается на долговечности и эксплуатационных характеристиках крыши. Заметно это станет не сразу, а позднее: может пройти год, и два, и пять… Поэтому экономьте с головой!

Бригада строителей
Каким бы хорошим и современным не был Ваш кровельный материал, сам он установиться на плоскую крышу, увы, не сможет. Придется нанимать бригаду кровельщиков. На что следует обратить внимание при выборе бригады? Правильно - на качестве их работы! В бригаде должен быть хотя бы один специалист, иначе кровля не только не будет соответствовать Вашим ожиданиям, но и станет просто опасной для жизни.

Застывшую пену следует оберегать от воздействия ультрафиолетовых лучей

Технические характеристики и область применения монтажной пены

Перед применением монтажной пены предварительно увлажняется поверхность, так как пена полимеризуется под воздействием влаги, находящейся в воздухе. После выхода из баллона пена активно расширяется, превращаясь через час в эластичную пористую массу. После высыхания ее можно резать, штукатурить, оклеивать обоями. Она имеет мелкопористую структуру, остается эластичной, не дает усадки. Застывшую пену следует оберегать от воздействия ультрафиолетовых лучей как снаружи, так и внутри помещения, поскольку она разрушается под их воздействием за несколько недель. Защитить пену можно штукатуркой, шпаклевкой, специальными лентами.

Немаловажную роль играют такие показатели монтажной пены, как пористость и эластичность.

Материал служит заполнителем для трещин и пустот, поэтому должен не растрескиваться и не высыпаться, сохранять эластичность. Тепло- и звукоизоляционные свойства пены напрямую зависят от однородности ячеистой структуры и размера ячеек. Одним из свойств полиуретановой пены является прилипание к большинству строительных материалов: дереву, кирпичу, бетону и другим. Обладая свойством интенсивного расширения, пена является отличным заполнителем для разных отверстий, трещин, диллатационных швов, выбоин, пустот и щелей как внутри, так и снаружи помещения.

Монтажная пена чаще всего применяется при монтаже оконных и дверных коробок когда делаем ремонт квартиры своими руками, при монтаже и изоляции труб, электропроводок, распределительной сети. Пористость пены придает ей тепло- и звукоизоляционные свойства. Поэтому ее часто используют при теплоизоляции систем отопления и охлаждения. Монтажная пена или пенополиуретановый герметик в аэрозольной упаковке, представляет собой смесь различных компонентов, которая затвердевает под действием влаги воздуха. В процессе затвердевания монтажная пена значительно увеличивается в объеме, образуя пористую массу с великолепными тепло- и звукоизолирующими свойствами. Монтажная пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтиленов и силиконов.

Химически это предполимер вспененный различными газами. Предполимер взаимодействует с влагой воздуха, расширяется, и формируется твердый пенополиуретан. Монтажная пена удобна и проста в применении. Для ее использования не требуется никаких механических устройств или источников энергии. Она проникает в самые труднодоступные полости и превращается через несколько часов в достаточно твердую пластмассу. Прекрасно прилипает к большинству материалов - бетону (фундамент своими руками), дереву, металлу, камню. Исключением являются лишь полиэтилен, полипропилен, тефлон и т.п. Является материалом, обеспечивающим хорошую термо - и акустическую изоляцию.

Влагоустойчивая. Не разрушается и не сжимается с течением времени при защите от ультрафиолетовых лучей (на застывшую пену можно наносить краску, штукатурку, шпатлевку, защитить наличниками и др.).;Монтажная пена применяется при монтаже дверных и оконных блоков (причем потом не требуется дополнительной фиксации). Заполнение трещин и щелей в кровельных материалах и утепление холодных помещений. Заполняет пустоту вокруг труб отопления, водопроводных труб, на стыках и изгибах. Незаменима для фиксации стеновых панелей, металлических гофрированных листов и склеивании когда строится теплица своими руками. С помощью монтажной пены можно закрепить изоляционные и утеплительные материалы на стенах (если необходимо утеплить помещение, например, плитами пенопласта, их можно приклеить пеной).

Монтажная пена позволяет снизить шумы, возникающие при работе трубопроводов, кондиционеров или систем обогрева помещений. Пеной заделывают места примыкания вытяжек и кондиционеров, щели между трубами.; Монтажная пена разрушается при прямом воздействии ультрафиолетовых лучей, однако, не подвержена старению при условии защиты от УФО как внутри, так и снаружи помещения. Поверх застывшей пены можно наносить краску. Большинство параметров качества пены можно оценить только после ее использования. Но есть общие правила, которыми стоит руководствоваться при выборе этого материала.

Так, например, показатель "выход пены из бал;; лона" не является важнейшим параметром при выборе пены. Согласно техническим данным, которые приводят производители пены на упаковке, максимальный выход пены из баллона составляет 45-50л, но при идеальных условиях работы: при оптимальной температуре и влажности воздуха, при свободном вспенивании. В "рабочих" условиях реальный объем готового продукта может значительно отличаться. При использовании бытовой пены выход составляет около 25 л, при использовании профессиональной около 35 л.

Одним из самых распространенных обманов покупателя полиуретановой пены является недолив пены в баллон. Поэтому нужно обращать внимание на массу самого баллона -стандартно наполненный баллон должен весить около 900 г. Правда, некоторые кустарщики добиваются нужного веса баллона за счет толщины жести, из которой сделана упаковка. Специалисты советуют: нужно обращать внимание на информацию на упаковке - производитель качественного товара всегда указывает свои координаты на товарной упаковке.

Не всегда решающим фактором может быть цена на полиуретановую пену. Учитывая особенности ценообразования на эту продукцию, нужно отметить, что, приобретая дешевый товар, реально получить низкосортную пену в красочной упаковке.

Общие принципы применения монтажной пены

После установки оконной или дверной коробки с помощью дюбелей и распорок, следует тщательно обследовать поверхность, на которую наносится пена. Там, где это необходимо очистить от пыли, мусора, масел и других загрязнений. Брызги свежей пены можно смыть специальной жидкостью для монтажной пены или ацетоном, затвердевшую пену можно зачистить механическим способом. После очистки поверхность следует достаточно сильно смочить водой (например, с помощью пульверизатора). Увлажнение способствует лучшему расползанию пены и прилипанию к поверхности. Перед употреблением следует нагреть баллон до температуры 20С. Для этого баллон помещается в сосуд с водой соответствующей температуры. Перед непосредственным использованием монтажной пены баллон встряхивают в течение 30 секунд для перемешивания содержимого, это позволяет улучшить свойства пенополиуретана и уменьшить его расход.

Применение пистолета для нанесения монтажной пены. К баллону с пеной следует прикрепить пистолет-аппликатор, предварительно смазав гнездо пистолета техническим вазелином, а при замене пустого баллона на новый - жидкостью, удаляющей остатки пены, до установки или снятия баллона на пистолете следует открутить шуруп крепежа до упора против часовой стрелки. Предпочтительны металлические пистолеты, в которых насадка для подачи пены покрыта тефлоном, не имеющим адгезии к полиуретану. Далее следует перевернуть баллон и установить винт в положение, обеспечивающее оптимальный поток пены. Выход пены можно регулировать силой нажима или с помощью винта.

Первое нажатие спускового рычага выдавит воздух из отверстия. Пену накладывают медленными, равномерными движениями снизу вверх, заполняя щель не полностью, а до глубины не более 50%, полосами длиной 100 мм. В перерывах между нажатиями на спусковой рычаг дают пене расшириться. Это уменьшает силу действия пены на профиль, что особенно важно при монтаже конструкций из материалов, чувствительных к деформации (например, при применении тонкостенных профилей ПВХ). При перерывах в работе баллон с пистолетом следует хранить вертикально. После окончания работы с монтажной пеной, пистолет с баллоном можно оставить в вертикальном положении до следующего применения на достаточно большой срок.

После окончания работы, если необходимо, можно отсоединить баллон от пистолета, в этом случае следует: после снятия баллона с пистолета немедленно промыть очищающим раствором отверстие в баллоне и гнездо пистолета, чтобы снять остатки пены; нажать на спусковой механизм для снятия давления; снять красный колпачок с банки с очищающей жидкостью и присоединить к ней пистолет; перевернуть банку с пистолетом; нажать на рычаг пускового механизма и подержать 10-20 секунд; повторить данные действия, пока из пистолета не будет выливаться только чистая жидкость (можно оставить пистолет с жидкостью на 20 мин.); вычистить винт и дуло пистолета; смазать техническим вазелином гнездо, винт и дуло пистолета, 1 раз в несколько месяцев необходимо разбирать пистолет и смазывать все его части.

Для монтажа элементов, сильно подверженных деформации, рекомендуется применять специальную пену с более низким уровнем пеноо6разования, которая увеличивает свой объем только на 50 %, а не на 200-250%, как обычная пена. Такая пена отличается рядом преимуществ: высокой стойкостью к механическим повреждениям; меньшим по размеру и более регулярным расположением пор, а, следовательно; более низким водопоглощением, а также экономичностью за счет меньшего количества излишков; твердение такой пены происходит примерно вдвое быстрее, чем в случае с обычной, пеной (в среднем 30 мин. после нанесения).

После затвердевания монтажная пена не должна превышать в диаметре 3 см. Если щель между коробкой и проемом превышает данный показатель, следует накладывать пену в несколько слоев, давая возможность пене затвердеть, а после затвердевания каждого предыдущего слоя увлажнять основу перед нанесением нового слоя. В случае монтажа дверных рам не следует допускать заполнения пеной обеих щелей: щели со стороны стены и щели со стороны дверной коробки. Щель со стороны дверной коробки должна быть заделана отдельно; лучше всего с применением силиконового герметика.

В определенных условиях необходимость работы с баллоном, перевернутым вверх дном, значительно усложняет или приводит к невозможности нанесения пены (например, заполнение горизонтальных щелей под потолком). Для выполнения работ такого типа рекомендуется применение специальной пены, с которой можно работать при любом положении баллона, без необходимости переворачивать его вверх дном.;Упаковка такой пены предназначена для одноразового применения и полного расходования. Если все же вы хотите еще раз использовать частично начатую упаковку, следует сразу после окончания работ тщательно промыть горлышко баллона и трубку специальной жидкостью для снятия пены.

До окончательного затвердевания пены ее нельзя трогать или обрабатывать, поскольку нарушение структуры застывающей пены может затормозить процесс затвердевания и привести к изменению объема и плотности. После полного затвердевания следует срезать выступающие излишки, а шов защитить от ультрафиолетового излучения, покрыв его герметиком (например, нейтральным силиконом), а затем слоем краски или штукатурки.;Термическая стойкость пены после затвердевания изменяется в диапазоне от -40 до +90С. Баллоны с монтажной пеной следует хранить при температуре от +5 до +25С.