Устранение протечек кровли

Устранение протечек кровли

Находиться в доме с прохудившейся крышей не только некомфортно, но и опасно. Протечка кровли – это аварийная ситуация, угрожающая конструкции крыши и внутренней отделки помещений. По этой же причине может произойти замыкание электропроводки, обрушение стропил и прогиб балок перекрытия.

Причины протечек кровли

Кровельный ковер должен создавать сплошную гидроизоляцию, какой бы формы ни была крыша. Если где-то нарушается герметичность ее слоя в процессе эксплуатации здания, то вода попадает в подкровельное пространство, а дальше, в зависимости от ее количества может увлажнять утеплитель, снижая его эффективность, а может просачиваться через перекрытие и места его примыкания к стенам.

Протекать может и новая крыша, если допущены ошибки при создании кровельного покрытия, а особенно на ендовах и в местах примыкания кровли к вертикальным элементам и конструкциям таким, как стены, трубы, парапеты, антенны и т.п. Масштабы повреждения кровли могут быть различными. Иногда чтобы устранить течь можно обойтись мелким ремонтом, а иногда потребуется помощь специалистов. Крайняя мера – это полная замена кровельного «пирога».

Протечки бывают вызваны следующими причинами:

некачественное кровельное покрытие;

старое покрытие с превышенным сроком эксплуатации;

нарушение технологии монтажа кровельного материала;

механическое повреждение кровельного ковра в ходе чистки крыши от снега и льда;

нарушение герметичности кровельного ковра в результате поражения грибком и мхами.

Установить причину протечки – это только часть дела. Гораздо труднее бывает найти точные координаты всех мест разгерметизации. Особенно это касается скатных крыш, где протечка может обнаружить себя изнутри совсем не в том месте, где течет кровля. Идеальной герметичностью не обладают даже самые качественные кровельные материалы. В буквальном смысле кровлю вообще некорректно называть герметичной, ведь ее функция защитить дом от осадков, направленных гравитацией сверху вниз. Для некоторых видов кровель причиной протекания может служить сильный ветер, задувающий капли дождя или снег в подкровельное пространство через стыки отдельных кровельных элементов.

Типы протечек

Течет во время дождя. Если крыша течет во время дождя или через некоторое время после него, то причина, скорее всего, кроется в повреждении кровельного настила или разгерметизации мест вертикальных примыканий. Течь плоских кровель нередко объясняется деформацией их основания, ввиду постоянных смещений плит перекрытия в результате естественного подвижек фундамента.

Течь, вызванная таянием снега на крыше. Наледь на свесах кровель в ендовах ограничивает свободное стекание талых вод, которые при скоплении могут заткать в швы между отдельными элементами кровли.

Летние (сухие) протечки. Они могут образовываться летом, в результате намокания утеплителя из-за перепада температур. Периодические протечки также могут возникать по причине некачественно выполненной кладки парапета, микротрещин в кровельном материале, недостаточной ширины фартуков.

Постановка «диагноза» кровельной протечки

Для того чтобы выявить точную причину протечки необходимо провести визуальный осмотр крыши. Первым делом поднимаются на чердак и проверяют состояние деревянных стропил, гидроизоляции, настила и пола. Ищут плесень, мокрые места, потемнения на древесине, гниль. Важно также осмотреть электропроводку – не имеет ли она повреждений. При этом лучше ее обесточить и воспользоваться автономным осветительным прибором.

После внутреннего осмотра переходят к внешнему, поднимаясь на крышу. Для этого понадобится надежная лестница со специальным крюком для зацепа за конек. С конька и начинается внешний осмотр. Здесь все внимание уделяется состоянию фартуков и их креплениям.

Далее проверяют целостность и гидроизоляцию ендов. Если они засорены листьями, то прежде их очищают. Листва и другой «летающий» мусор могут забить вентиляционные отверстия, которые в таком случае также необходимо очистить. Отсутствие вентиляции подкровельного пространства нередко становится причиной мелких, но систематических протечек.

Следующим этапом осматривают состояние горловин, труб и желобов водосточной системы. Если они забиты растительным мусором, то застой воды в определенных местах может вызвать протечки. Водосточные системы, не имеющие защитных решеток необходимо проверять раз в полгода.

Важно! Внешний осмотр крыши и ремонтные работы всегда необходимо выполнять в сухую погоду, поскольку на мокрых скатах легко поскользнуться!

Компании, специализирующиеся на кровельных работах располагают инфракрасными камерами, которые помогают точно определить места протечек, а также показывают, в каком состоянии находятся крыша, стропила, система водоотвода, тепло- и гидроизоляция.

По данным диагностики определяют, каким образом будет производиться ремонт кровли, после чего составляется смета, исходя из финансовых возможностей домовладельца. Серьезная фирма обязательно предложит заключить договор, в котором будут отмечены гарантийные обязательства, а также обязанности и права обеих сторон.

Ремонт жесткой черепичной кровли

Кровля из керамической или цементно-песчаной черепицы может протекать по причине трещин элементов, расположенных в местах примыкания к трубам, отдушинам, а также на свесах кровли. Трещины являются следствием неравномерных температурных расширений разных частей крыши. Данная проблема может быть устранена путем усиления стропильной конструкции поперечными досками (одна доска соединяет 3-4 стропила).

По этой же причине растрескивается цемент на стыках. Их ремонтируют новым раствором из песка и извести в пропорции 2:1 с добавлением льняного волокна. Данной ремонтной смесью замазываются и трещины на черепицах.

Нередко причина протекания черепичной кровли кроется в разрывах гидроизоляции между стропилами и обрешеткой. Данные повреждения необходимо устранять в следующей последовательности:

1. при помощи деревянных клиньев, забитых под вышележащие плитки, ремонтируемый участок освобождается от кровельного материала;

2. извлекают гвозди, которыми рейки прибиты к стропилам;

3. под рейку вставляют кусок жесткого картона и вырезают ножовкой ее фрагмент над местом повреждения;

4. поврежденный участок гидроизоляции вырезается, а на его место приклеивается мастикой или кровельным клеем заплата, большая по размеру;

5. вырезаются новые фрагменты реек с тем же сечением и прибиваются к стропилам антикоррозийными гвоздями;

6. устанавливается на место черепица (поврежденные элементы заменяются новыми);

7. черепицу можно покрыть специальным влагозащитным составом с фунгицидами, изготовленным на основе синтетических смол.

Ремонт кровли из металлочерепицы

Протечки в металлочерепичной кровле случаются по причине ее неправильного монтажа, разбалтывания крепежа, а также из-за ошибок в технологии создания кровельного пирога. Сквозные механические повреждения ремонтируют путем пайки с последующей антикоррозионной защитой стальной заплаты. Иногда имеет смысл заменить весть лист целиком, например, если повреждений множество. Все зазоры между металлочерепицей и элементами сопряжения герметизируют кровельным силиконом.

Протечки по монтажным отверстиям возможны в результате использования некачественных саморезов, резиновые шайбы которых растрескиваются уже на следующий год. Если дело в них, то лучше не заниматься их подтяжкой, а произвести замену всех саморезов качественными (имеют маркировку FM, OF, SFS).

Ошибки при устройстве кровельного пирога под металлочерепицей допускаются не только из-за нарушения порядка расположения технологических слоев, но и по причине их плохого качества или несоответствия необходимым параметрам. Так использование дешевых подкровельных пленок с плохой паропроницаемостью (20-40 г/м² в сутки). Вместо нее необходимо использовать супердиффузионную мембрану с паропроницаемостью 1л/м² в сутки.

Ремонт мягкой кровли

Восстановить герметичность мягкой кровли, в частности из битумной черепицы довольно легко. Необходимо просто заменить поврежденные листы новыми. Единственная проблема при работе с битумной черепицей возникает при температуре ниже +5°, когда она становится хрупкой.

Замену битумной черепицы производят в следующем порядке:

1. при помощи гвоздодера приподнимают плитку, находящуюся в верхнем ряду, после чего из-под нее извлекают поврежденный элемент;

2. этим же гвоздодером извлекают старые монтажные гвозди, державшие плитку;

3. на верхнюю кромку внутренней поверхности новой плитки наносится кровельный клей;

4. ремонтную плитку устанавливают на место старой и прибивают кровельными гвоздями со шляпкой диаметром 10 мм и стержнем длиной 25 мм;

5. кромки плиток сверху и снизу приклеивают к новой плитке клеем.

Две трети тепла покидает помещение через окна

Две трети тепла покидает помещение через окна. Давайте позаботимся о спасении своего дома от сквозняков. Способов можно предложить множество: от радикальных (заменить окна новыми пластиковыми или деревянными окнами) до демократичных (простое утепление). Разумеется, каждый выбирает для себя, исходя из собственных финансовых возможностей. Зачастую наиболее рациональным оказывается элементарное утепление окон из дерева.

Причин такому выбору несколько:

1. деревянные окна — экологически чистый продукт, они пропускают воздух, а вот пластиковые окна — нет;

2. деревянные изделия имеют естественное происхождение, пластиковые — искусственное, что для здоровья не лучший вариант;

3. окна из дерева несложно отремонтировать при поломке, а вот конструкция пластиковых окон не позволяет устранить механические повреждения;

4. новые качественные деревянные изделия — дорогое удовольствие, для многих едва ли доступное.

Итак, если вы приняли решение утеплить окна своими силами, то перечисленные ниже способы вам помогут в важном деле сохранения тепла в доме:

1. Самый простой и дешевый прием — утепление с помощью мокрой бумаги, которую следует плотно натолкать в имеющиеся щели и сверху заклеить полоской белой бумаги. Главный недостаток способа — сложность очистки рам от бумаги. Зачастую окна после такого утепления нуждаются в окраске.

2. Для межрамных щелей можно использовать поролон, а сверху заклеить тканевыми полосками. При очевидном плюсе — нет проблем с удалением, есть и существенный недостаток — поролон невозможно вымыть от грязи.

3. Система встраиваемых утеплителей (поливинилхлоридных, пенополиэтиленовых и других) — снимаем оконные створки с петель, прорезаем по периметру паз и прокладываем утеплитель. В местах, где стекла примыкают к створкам целесообразно наложить герметик (лучше силиконовый), а между створками — уплотнитель для улавливания пыли. Затем оконные створки монтируем на место. Недостатков данная система практически не имеет, идеально подойдет для любых окон.

4. В нашу жизнь возвращаются ставни (металлические, деревянные, пластиковые). Одними из самых востребованных на рынке являются рольставни, позволяющие сберегать от 10 до 15 % тепла. Проблем в эксплуатации с ними нет, но вот стоимость изделий солидна.

5. Есть вариант самостоятельно изготовленной замазки как для внутренней защиты окон, так и для внешней. Для внутреннего утепления состав включает строительный гипс и мел в пропорции 2:1, разбавляем их водой до состояния теста и втираем пасту в щели. На белых рамах такой утеплитель незаметен.

Состав для наружного утепления: просеянный мелкий песок и мука (3:1), залить крутым кипятком и тщательно перемешать до состояния пасты. Сверху наклеить тканевые полоски. С удалением весной не будет никаких проблем.

Как видим, способов утепления окон много, выбор остается за вами! Давайте позаботимся о том, чтобы в наших домах было тепло и уютно зимой!

Неправильный выбор материала

Строительство любого дома традиционно начинается с заливки фундамента, после чего возводятся стены, и производится монтаж кровли и проекты крыш. Во время последнего этапа чаще всего и возникают ошибки. Попробуем разобраться с ними по порядку.

Отсутствие необходимых документов
Часто можно встретиться с ситуацией, когда заказчик вместо тщательно спланированного проекта приносит строителям вырезки из журнала с изображением желанной формы крыши из металлочерепицы. Заказчиком движет естественное чувство сэкономить деньги, но стоит ли?! Ведь во время такого “строительства” будет расходоваться дополнительный материал, что в конечном итоге приведет к еще большим затратам. К тому же, без специального проекта будет очень сложно подсчитать конечную стоимость кровли. Экономя на одном, Вы непременно потеряете на другом. И достаточно много…

Неправильный выбор материала
Выбор правильного материала для кровли – непременное условие для беспроблемного монтажа крыши. Прежде всего, требуется учитывать угол наклона кровли для выбора того или иного материала.
Комплектация
В погоне за экономией заказчик пытается заменить дорогие кровельные материалы более дешевыми аналогами, а в некоторых случаях даже отказывается от тех или иных конструктивных элементов крыши. Их отсутствие крайне негативно сказывается на долговечности и эксплуатационных характеристиках крыши. Заметно это станет не сразу, а позднее: может пройти год, и два, и пять… Поэтому экономьте с головой!

Бригада строителей
Каким бы хорошим и современным не был Ваш кровельный материал, сам он установиться на плоскую крышу, увы, не сможет. Придется нанимать бригаду кровельщиков. На что следует обратить внимание при выборе бригады? Правильно - на качестве их работы! В бригаде должен быть хотя бы один специалист, иначе кровля не только не будет соответствовать Вашим ожиданиям, но и станет просто опасной для жизни.

Металлочерепица

Настоящая инструкция дает всю необходимую информацию по монтажу кровли из металлочерепицы. Прежде, чем приступить к монтажу, внимательно прочтите настоящую инструкцию. На рисунке приведены названия частей крыши кровли

1. Подкровельная пленка
2. Обрешетка
3. Карнизная планка
4. Металлочерепица
5. Снегоупорная планка
6. Сквозные выходы
7. Внутренний стык
8. Уплотнения
9. Коньковая планка
10. Торцевая планка
11. Настенный желоб
12. Водосточная труба
13. Лестница
14. Переходный мостик

Вентиляция основания кровли под металлочерепицей

Под кровлей скапливается поднимающийся из внутренних помещений теплый воздух, способствующий конденсации влаги. Этого можно избежать, применяя конструкцию, в которой теплый воздух охлаждается до наружной температуры без возникновения конденсата. Образованию конденсата препятствует также тщательная изоляция, водосточные канавки на кровельных листах и вентиляция. Для хорошей вентиляции основание крыши делается так, чтобы воздух мог свободно циркулировать от карниза до конька. Вентиляционные отверстия располагают на самых высоких точках крыши. Складские помещения и холодные чердаки проветриваются через торцевые окна. В очень сырых зданиях необходима более эффективная вентиляция. На крышах таких зданий при монтаже основания под кровельными плитами оставляется зазор (мин. 50 мм) для вентиляции просвета между нижней поверхностью кровли и изоляционным материалом. Для этого необходимо поднять обрешетку на 50 мм для проветривания нижней стороны подкладки. С целью предотвращения попадания влаги из-под конька на обрешетку, под конек устанавливается полоска уплотнителя.

Рис. 5

Проветриваемая через конек крыша с разделением воздушных потоков.

Кровля должна отдавать свой вентиляционный воздух всегда с одной и той же стороны, для того, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию. Кроме того, необходимо избежать появлению конденсации. Решение: установление коньковой доски, которая является составной частью конструкции крыши. Доска устанавливается на коньковый прогон, образуя разделитель между двумя половинами крыши. Конек металлочерепицы позволяет без проблем обеспечивать выпуск воздуха с одной и той же стороны. Для того чтобы в этих помещениях можно было жить комфортно, они должны быть хорошо изолированы как от тепла, так и от холода. Однако проблему представляет диффузионная влага, которая конденсируется в изоляции, заставляя ее отсыревать, в следствии чего изоляция теряет до 50% эффективности. Из-за сырости в деревянных деталях возникает опасность появления в них вредителей и грибов. Вывод: второй вентиляционный канал необходим, чтобы отводить, во-первых, диффузионную влагу, во-вторых, тепло, которое изоляция отдает крыше.. Здесь также учитывается, тот факт, что поток воздуха с одной стороны крыши не должен встречаться с потоком воздуха с другой стороны крыши. Воздух второго канала не должен соприкасаться с воздухом первого канала и должен выходить наружу. Итак, крыша должна быть сконструирована таким образом, чтобы каждая вентиляционная полость функционировала самостоятельно и выводила воздух в свой канал. На рис. 6. стрелками показаны потоки воздуха по вентиляционным каналам.

Рис. 6

Обрешетка кровли под металлочерепицу

Для обрешетки применяется брус сечением 50*50 мм. Расстояние между первым и вторым брусом обрешетки зависит от выпуска металлочерепицы за карниз кровли. При стандартном выпуске в 40 мм оно составляет 300 мм по центрам брусьев. При больших выпусках оно составляет: 350 мм. Далее обрешетка набивается с шагом 350 мм по центрам (см. рис.). Первый брус обрешетки толще за остальные на 10 – 15 мм. Толщина лобовой доски составляет 250-300 мм. Контр рейка имеет сечение 25*50 мм. Крепление обрешетки к стропилине производится оцинкованными гвоздями. См (рис. 6.1)

Рис. 7.1

В первом случае (рис. 7.1) карнизный свес подшивается «вагонкой» (дерево, пластик), в которых предусмотрены отверстия для проветривания. Но так профнастил более устойчивый к внешней среде (влага, температура) и не требует ухода, мы предлагаем второй способ (рис. 7.2). Стрелками показаны воздушные потоки.

Рис. 7.2