Детская комната – особый мир, где ребенок не только спит и играет, но и место, где происходит становление его натуры и мировоззрения. С самого детства ребенок учится понимать и ощущать мир через призму своего собственного окружения. Интерьер детской комнаты, который включает в себя как обстановку, так и цветовое оформление, играет огромную роль, как в умственном, так и в физическом развитии ребенка. О чем речь? Дело в том, что в зависимости от цветовой гаммы, которая окружает малыша ежедневно, а также от вещей, с которыми он соприкасается, формируется внутренний мир ребенка и его восприятие действительности.
Планируя интерьер детской комнаты, Вы должны позаботиться о том, чтобы у ребенка было достаточно места для игр, отдыха и творчества. Возможно, именно правильно спланированный интерьер детской в будущем поможет Вашему ребенку стать великим математиком или пианистом. Если Вы не располагаете достаточным пространством, подумайте о том, чтобы переместиться в вертикальном направлении: двухъярусные кровати (если комната для двоих), ниши в стенах для хранения вещей, навесные полки это Вам не интерьер спальни. При грамотном подходе можно даже небольшую комнату сделать уютной и функциональной. Что касается функциональности, то целесообразным является зонирование пространства, т.е. создание отдельных зон для различных занятий: сна, отдыха, учебы, развлечений.
Важной частью детской комнаты является так называемый творческий уголок, где ребенок сможет рисовать, лепить, шить, клеить, читать и развивать образное мышление. Эта часть комнаты должна быть самой дальней, ведь ребенку будет уютнее работать в уединении, а затем показывать результаты своих действий взрослым.
Цветовая гамма детской комнаты – также немаловажный аспект формирования здоровой и развитой личности ребенка. При выборе цвета стоит помнить, что психика детей очень восприимчива и неправильно подобранный цвет сможет нанести ей непоправимый вред. Самыми оптимальными для оформления детской комнаты являются пастельные тона: бежевый, светло-коричневый, голубой, светло-зеленый. Отдельные части комнаты, например, зону отдыха и игр, можно выделить более яркими тонами, но ни в коем случае не глубокими насыщенными вроде бордового или болотного. Все цветовые решения детской комнаты должны приносить ребенку положительные эмоции и покой, а не угнетать его или раздражать.
Отличным вариантом может быть тематическое оформление детской комнаты. Вы можете сделать из детской космический корабль, волшебный замок или комнату принцессы. В таких интерьерах важную роль играют мелкие элементы декора, с которыми Ваш малыш сможет впоследствии играть: сундуки, подвесные рыбки, модели планет и т.д.
Еще одним важным и интересным моментом в оформлении детской может стать небольшая спортивная зона. Приучать ребенка к здоровому образу жизни и спорту нужно с детства. Кроме того, Вашего малыша наверняка порадует канат, лестница, фитбол или турник. Выполнять утреннюю зарядку или просто резвиться с друзьями ребенок сможет прямо в собственной комнате.
Оформляя детскую, заботьтесь в первую очередь о потребностях ребенка, и тогда у Вас получится самая лучшая детская комната для Вашего ребенка. Посмотрите, квартиры фото хорошая подборка картинок.
пятница, 18 июня 2010 г.
вторник, 15 июня 2010 г.
гидроизоляция фундамента
Фундамент - главная несущая часть, основание, опора любого здания или постройки. От надежности фундамента в большой степени зависят эксплуатационные качества здания, его долговечность. Стоимость возведения фундаментов составляет 15-20 % стоимости дома, а затраты на гидроизоляцию фундамента всего 1-3 %. Но просчет и некачественное выполнение гидроизоляционных работ неизбежно потребуют в будущем вложения существенно больших сумм.
Строительство начинается с закладки плавающего фундамента. Предлагаемые чаще других блочные фундаменты имеют массу достоинств, среди которых большая несущая способность и экономически выгодный способ укладки. Но вот с точки зрения гидроизоляции предпочтительнее фундамент монолитный. Отсутствие стыковочных швов избавляет от необходимости их заполнения цементным раствором или герметиком. Слегка промазать стыки сверху (чем ограничиваются, как правило, бригады строителей из южных регионов) для средней полосы с ее суровыми зимами совершенно недостаточно.
Полная защита и гидроизоляция подземной части помещения включает в себягидроизоляцию плиты основания и стен фундамента. Правильно выполненная гидроизоляция избавит вас от множества проблем в будущем и продлит жизнь вашего дома.
Грунтовые воды, пучение грунтов, разница температур, агрессивная среда - все эти факторы приводят к повреждению фундамента, поэтому при выборе материала для гидроизоляции фундамента необходимо останавливать выбор на том, который максимально противостоит этим факторам.
Компания КМК-групп предлагает мастичную гидроизоляцию и дополнительные полиуретановые материалы, обеспечивающие отличную устойчивость к воде, химическую и термическую сопротивляемость. Отличительными особенностями мастичной гидроизоляции, по сравнению с рулонными или битумными материалами являются бесшовность покрытия и простота в работе. Мастичные материалы на основе полиуретана обладают устойчивостью к истиранию, раздиру и ударным воздействиям, устойчивы к растворам кислот, щелочей, нефтепродуктам и микроорганизмам.
Благодаря легкости нанесения и своим техническим характеристикам мастика широко используется в промышленном и гражданском строительстве. Она применяется для гидроизоляции фундаментов, плит основания и подземных сооружений. Данная гидроизоляционная система позволит вам получить бесшовное, стойкое к неблагоприятным факторам покрытие.
В начале на дно отрытого котлована насыпают слой щебня толщиной 150-200 мм, который впоследствии утрамбовывается. Этот слой необходим для отсечки капиллярной влаги. По этому слою щебня выполняется цементно-песчаная стяжка, по которой выполняются гидроизоляционные работы. Поверх готового гидроизоляционного покрытия укладывается защитная стяжка из облегченного бетона. Далее основной рабочий бетон на арматурном каркасе: монолитный или из фундаментных блоков. С наружной стороны стены фундамента под дом, в любом случае, необходимо также нанести мастику, от плиты основания до уровня 30-50 см выше уровня отмостки.
Мы предлагаем выбрать наиболее подходящую мастику для Ваших условий работы и полностью удовлетворяющую Вашим требованиям к гидроизоляции.
Гипердесмо -РВ обладает самой высокой эластичностью более 2000%. Благодаря этому она лучше других мастик самозалечивает проколы и надежнее герметизирует трещины в случае их развития в основании. Она отлично сцепляется с поверхностями, загрязненными битумом. Это надежный и очень удобный материал как для устройства новой гидроизоляции, так и для ремонта старой гидроизоляции из материалов на основе битума.
Мастика Гипердесмо , в отличие от других является однокомпонентным материалом. Она всегда готова к применению. Это делает ее более удобной с точки зрения выполнения работ. Благодаря прочности и эластичности Гипердесмо выдерживает умеренные механические нагрузки и вибрацию.
Гиперсил герметик Гипердесмо для гидроизоляции подземных сооружений, сантехнических помещений. Обладает меньшей вязкостью по сравнению с мастикой Гипердесмо , что облегчает применение в промышленных объемах. А благодаря более низкому содержанию ультрафиолетостойких добавок (не нужных при подземном строительстве) стоимость Гиперсил ниже.
Полимочевина Гипердесмо -Polyurea-2К в отличие от классической полимочевины полимеризуется в течение 1 часа, следовательно, ее можно наносить как вручную, так и распылением. Прочность и износостойкость полимочевины очень высоки и достигают прочности мембран ПВХ и ТПО.
Выбор в пользу той или иной мастики следует делать на основании указанных отличий с учетом условий проведения работ.
Подготовка и нанесение
Мастики просты в нанесении, не требует специального оборудования и наносится кистью, валиком (лучше велюровым с коротким ворсом), резиновым шпателем или аппаратом безвоздушного распыления (целесообразно при площади поверхности более 1000 кв.м). Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и обеспыленной. Для очистки поверхности применяйте растворитель 646 или ацетон. После очистки поверхности произвести заделку трещин более 1мм, температурных и технологических швов. Сделать это можно однокомпонентным полиуретановым герметиком Гиперсил. В зависимости от состояния поверхности подбирается соответствующий праймер.
Возможно армирование мастики стеклотканью или полимерной сеткой между слоями. Рекомендуется армировка на углах конструкций, деформационных швах, в зонах вероятного трещинообразования и для повышения износостойкости гидроизоляционного покрытия. Обязательная защита гидроизоляционного покрытия от механического повреждения перед обратной засыпкой. Для защиты применяются: геотекстиль, дренажное полотно или утеплитель, если он предусмотрен по проекту.
Примечание
При нанесении необходимо учитывать, что при понижении температуры и влажности процесс полимеризации замедляется, и выдержка перед нанесением следующего слоя должна быть увеличена.
Очистка инструмента
Сразу после работы промойте кисти ксилолом, после полимеризации оборудование можно очистить метиленхлоридом. Хранить мастику в плотно закрытой таре.
Техника безопасности при нанесении
Мастика содержит ксилол. Огнеопасно. При проведении работ не применять открытый огонь! Во время работы рекомендуется надеть защитные очки. В случае попадания мастики в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и, при необходимости, обратитесь к врачу. При попадании мастики на кожу, промойте эти места водой с мылом или чистящим составом. Соблюдайте меры предосторожности при транспортировке мастики - банки должны быть в вертикальном положении. Храните мастику в недоступном для детей месте. Не выливайте остатки мастики в канализацию или водостоки.
Строительство начинается с закладки плавающего фундамента. Предлагаемые чаще других блочные фундаменты имеют массу достоинств, среди которых большая несущая способность и экономически выгодный способ укладки. Но вот с точки зрения гидроизоляции предпочтительнее фундамент монолитный. Отсутствие стыковочных швов избавляет от необходимости их заполнения цементным раствором или герметиком. Слегка промазать стыки сверху (чем ограничиваются, как правило, бригады строителей из южных регионов) для средней полосы с ее суровыми зимами совершенно недостаточно.
Полная защита и гидроизоляция подземной части помещения включает в себягидроизоляцию плиты основания и стен фундамента. Правильно выполненная гидроизоляция избавит вас от множества проблем в будущем и продлит жизнь вашего дома.
Грунтовые воды, пучение грунтов, разница температур, агрессивная среда - все эти факторы приводят к повреждению фундамента, поэтому при выборе материала для гидроизоляции фундамента необходимо останавливать выбор на том, который максимально противостоит этим факторам.
Компания КМК-групп предлагает мастичную гидроизоляцию и дополнительные полиуретановые материалы, обеспечивающие отличную устойчивость к воде, химическую и термическую сопротивляемость. Отличительными особенностями мастичной гидроизоляции, по сравнению с рулонными или битумными материалами являются бесшовность покрытия и простота в работе. Мастичные материалы на основе полиуретана обладают устойчивостью к истиранию, раздиру и ударным воздействиям, устойчивы к растворам кислот, щелочей, нефтепродуктам и микроорганизмам.
Благодаря легкости нанесения и своим техническим характеристикам мастика широко используется в промышленном и гражданском строительстве. Она применяется для гидроизоляции фундаментов, плит основания и подземных сооружений. Данная гидроизоляционная система позволит вам получить бесшовное, стойкое к неблагоприятным факторам покрытие.
В начале на дно отрытого котлована насыпают слой щебня толщиной 150-200 мм, который впоследствии утрамбовывается. Этот слой необходим для отсечки капиллярной влаги. По этому слою щебня выполняется цементно-песчаная стяжка, по которой выполняются гидроизоляционные работы. Поверх готового гидроизоляционного покрытия укладывается защитная стяжка из облегченного бетона. Далее основной рабочий бетон на арматурном каркасе: монолитный или из фундаментных блоков. С наружной стороны стены фундамента под дом, в любом случае, необходимо также нанести мастику, от плиты основания до уровня 30-50 см выше уровня отмостки.
Мы предлагаем выбрать наиболее подходящую мастику для Ваших условий работы и полностью удовлетворяющую Вашим требованиям к гидроизоляции.
| ГИПЕРДЕСМО PB | ГИПЕРДЕСМО ® | Гиперсил | ГИПЕРДЕСМО POLYUREA -2К | |
| Основа материала | Полиуретан-битум | Полиуретан | Полиуретан | Полимочевина |
| Плотность | 0,97 г/см3 | 1,4 г/см3 | 1,3 г/см3 | 1,1 г/см3 |
| Способ нанесения | кисть, валик, аппарат безвоздушного распыления | кисть, валик, аппарат безвоздушного распыления | кисть, валик, аппарат безвоздушного распыления | кисть, валик, аппарат безвоздушного распыления |
| Влажность основания | W < 5 % | W < 10 % | W < 10 % | W < 10 % |
| Рабочая температура | +5°С - +25°С | +5°С - +25°С | +5°С - +25°С | -5°С - +25°С |
| Эластичность | более 2000% | более 700% | более 400% | более 2000% |
| Прочность | 40 кг/см2 | 60 кг/см2 | 60 кг/см2 | 110 кг/см2 |
| Количество слоев, толщина каждого слоя | 1-2 слоя, до 3 мм | 2-3 слоя, до 1 мм | 2-3 слоя, до 1 мм | 1 слой, до 2 мм |
| Стойкость к УФ | +/- | + | + | + |
| Время полимеризации покрытия | 6-8 часов | 1-2 суток | 1-2 суток | 1-2 часа |
Гипердесмо -РВ обладает самой высокой эластичностью более 2000%. Благодаря этому она лучше других мастик самозалечивает проколы и надежнее герметизирует трещины в случае их развития в основании. Она отлично сцепляется с поверхностями, загрязненными битумом. Это надежный и очень удобный материал как для устройства новой гидроизоляции, так и для ремонта старой гидроизоляции из материалов на основе битума.
Мастика Гипердесмо , в отличие от других является однокомпонентным материалом. Она всегда готова к применению. Это делает ее более удобной с точки зрения выполнения работ. Благодаря прочности и эластичности Гипердесмо выдерживает умеренные механические нагрузки и вибрацию.
Гиперсил герметик Гипердесмо для гидроизоляции подземных сооружений, сантехнических помещений. Обладает меньшей вязкостью по сравнению с мастикой Гипердесмо , что облегчает применение в промышленных объемах. А благодаря более низкому содержанию ультрафиолетостойких добавок (не нужных при подземном строительстве) стоимость Гиперсил ниже.
Полимочевина Гипердесмо -Polyurea-2К в отличие от классической полимочевины полимеризуется в течение 1 часа, следовательно, ее можно наносить как вручную, так и распылением. Прочность и износостойкость полимочевины очень высоки и достигают прочности мембран ПВХ и ТПО.
Выбор в пользу той или иной мастики следует делать на основании указанных отличий с учетом условий проведения работ.
Технологическая карта по применению мастик ГИПЕРДЕСМО -PB, ГИПЕРДЕСМО, ГИПЕРДЕСМО - POLYUREA-2К и герметик ГИПЕРСИЛ.
Подготовка и нанесение
Мастики просты в нанесении, не требует специального оборудования и наносится кистью, валиком (лучше велюровым с коротким ворсом), резиновым шпателем или аппаратом безвоздушного распыления (целесообразно при площади поверхности более 1000 кв.м). Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и обеспыленной. Для очистки поверхности применяйте растворитель 646 или ацетон. После очистки поверхности произвести заделку трещин более 1мм, температурных и технологических швов. Сделать это можно однокомпонентным полиуретановым герметиком Гиперсил. В зависимости от состояния поверхности подбирается соответствующий праймер.
Возможно армирование мастики стеклотканью или полимерной сеткой между слоями. Рекомендуется армировка на углах конструкций, деформационных швах, в зонах вероятного трещинообразования и для повышения износостойкости гидроизоляционного покрытия. Обязательная защита гидроизоляционного покрытия от механического повреждения перед обратной засыпкой. Для защиты применяются: геотекстиль, дренажное полотно или утеплитель, если он предусмотрен по проекту.
Примечание
При нанесении необходимо учитывать, что при понижении температуры и влажности процесс полимеризации замедляется, и выдержка перед нанесением следующего слоя должна быть увеличена.
Очистка инструмента
Сразу после работы промойте кисти ксилолом, после полимеризации оборудование можно очистить метиленхлоридом. Хранить мастику в плотно закрытой таре.
Техника безопасности при нанесении
Мастика содержит ксилол. Огнеопасно. При проведении работ не применять открытый огонь! Во время работы рекомендуется надеть защитные очки. В случае попадания мастики в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и, при необходимости, обратитесь к врачу. При попадании мастики на кожу, промойте эти места водой с мылом или чистящим составом. Соблюдайте меры предосторожности при транспортировке мастики - банки должны быть в вертикальном положении. Храните мастику в недоступном для детей месте. Не выливайте остатки мастики в канализацию или водостоки.
карнизы в интерьере
Стили интерьера, как самостоятельно выбрать стилистику интерьера?
Представьте всевозможные карнизы для штор - алюминиевые, пластиковые, кованные и псевдокованные карнизы, электроуправляемые и круглопалочные карнизные системы, профильные системы из алюминия, карнизы в техно-стиле, эксклюзивные карнизы, мини-карнизы и декоративные профильные системы; представьте шторы для кухни - ткани на ощупь, оттенки материй, через которые будет просвечивать солнце, стилистику штор - классические, традиционные или "тематические".
Принято различать следующие стили штор:
японские
французские
австрийские
романские
лондонские
римские
итальянские
Подберите изысканные аксессуары для окон.
В интерьере в стиле классицизма будут хорошо смотреться шторы с ламбрекеном на кованом карнизе в изящном обрамлении лепнины из гипса. В интерьер в стиле хай-тек прекрасно впишется карниз в авангардном стиле.
Кроме того, богатый ассортимент карнизов дополняют "невидимые карнизы", "бесшумные карнизы", карнизы на кронштейнах, электрокарнизы и "системы для разделения пространства" ("кубические карнизы"). Пластиковые потолочные карнизы пользуются высоким спросом в силу невысокой цены, относительной незаметности в интерьере и универсальности. В случае необходимости можно покрыть пластиковый карниз багетом, имитирующим дерево.
Чтобы зрительно увеличить размеры окна, подберите как можно более широкий карниз. Для окна с нестандартными изгибами можно подобрать карниз подходящей конфигурации, рассчитав заранее радиусы изгибов.
Представьте всевозможные карнизы для штор - алюминиевые, пластиковые, кованные и псевдокованные карнизы, электроуправляемые и круглопалочные карнизные системы, профильные системы из алюминия, карнизы в техно-стиле, эксклюзивные карнизы, мини-карнизы и декоративные профильные системы; представьте шторы для кухни - ткани на ощупь, оттенки материй, через которые будет просвечивать солнце, стилистику штор - классические, традиционные или "тематические".
Принято различать следующие стили штор:
японские
французские
австрийские
романские
лондонские
римские
итальянские
Подберите изысканные аксессуары для окон.
В интерьере в стиле классицизма будут хорошо смотреться шторы с ламбрекеном на кованом карнизе в изящном обрамлении лепнины из гипса. В интерьер в стиле хай-тек прекрасно впишется карниз в авангардном стиле.
Кроме того, богатый ассортимент карнизов дополняют "невидимые карнизы", "бесшумные карнизы", карнизы на кронштейнах, электрокарнизы и "системы для разделения пространства" ("кубические карнизы"). Пластиковые потолочные карнизы пользуются высоким спросом в силу невысокой цены, относительной незаметности в интерьере и универсальности. В случае необходимости можно покрыть пластиковый карниз багетом, имитирующим дерево.
Чтобы зрительно увеличить размеры окна, подберите как можно более широкий карниз. Для окна с нестандартными изгибами можно подобрать карниз подходящей конфигурации, рассчитав заранее радиусы изгибов.
Какие гаражи бывают
1.Какие гаражи бывают.
Чтобы получить понимание о гараже, рассмотрим чем они различаются.
Различают типы гаражей по месту расположения:
отдельно стоящий гараж. Обычно располагается на частном участке или в жилом дворе неподалеку от дома
встроенный или пристроенный гараж к дому. Проектируется и строится вместе с домом или коттеджем (обычна на уровне 1-го этажа или цоколя)
гаражный кооператив Представляет собой ряд гаражей стоящий рядом, у которых смежные стены. О положительных и отрицательных сторонах таких гаражей смотрите статью по теме «Варианты размещения гаража»
По капитальности различают:
капитальный гараж. Строится в выбранном месте, положение гаража невозможно изменить (обычно гаражи из блоков или кирпича)
некапитальный гараж. Обычно выполняется из металла или дерева и при необходимости может быть перемещен краном.
По материалам стен:
силикатный (реже глиняный) кирпич
шлакоблоки
металл (в металлическом гараже при резких перепадах температуры повышается влажность)
По количеству машиномест:
одно (чаще всего)
два
большое количество машиномест (обычно гаражные кооперативы или подземные гаражи)
Итак поставим для нашей статьи задачу построить отдельно стоящий капитальный гараж на 1 одну машину и, так как мы решили экономить, выберем материалом стен силикатный кирпич. При этом условимся что гараж мы строим рядом с коттеджем на уже существующем, огороженным забором участке. Гараж будет неотапливаемым.
2.Строительство гаража.
Выбор размеров гаража
Размер стандартной машины 1.7-2метра на 3-4метра. При этом проектируя будующий гараж необходимо учесть расстояние, чтоб по гаражу было удобно ходить со всех сторон машины и оставить место для сооружения полок, где Вы будете хранить колеса, запасные части, канистры. Таким образом оптимальный размер для нашего гаража будет 4метра на 6 метров, при этом в проекте закладывается возможность поменять машину без перестройки гаража. Высота гаража 2,5 метра. В боковой стене предусмотрим 2 вытянутых окна для естественного освещения гаража. Стены из силикатного кирпича толщиной 250мм с армированием.
План гаража
Фасады гаража
Модель гаража
Выбор места для строительства гаража своими руками
Итак, гараж своими руками, при выборе места строительства гаража необходимо учесть несколько пунктов, для того чтоб упростить эксплуатацию гаража (въезд и выезд машины, открывание ворот и т.д):
Выбирайте место как можно ближе к въездным воротам во двор, при этом старайтесь оставить 4-5метров перед гаражом для легкого открывания ворот и для того, чтоб можно было оставить машину не заезжая в гараж.
Дорога от въездных ворот до ворот гаража должна быть без поворотов, это облегчит въезд в гараж и парковку во дворе
Расстояние от гаража до дома выбирайте 5-7метров, для того чтобы во время дождя Вам быстро и легко можно было добраться до крыльца
Старайтесь выбрать место, чтоб гараж не находился в низине, это обезопасит от попадания дождевых вод в гараж и накопления сырости
Нельзя, чтобы под гаражем оказались коммуникации дома (канализация, вода, сети)
Генплан участка, планировка участка с размещением гаража
Устройство фундамента.
Фундаментом для гаража будет служить ленточный фундамент, с шириной ленты 300мм. Так как нагрузка передаваемая от стен на фундамент невелика (примерно до 1.5 тонн на погонный метр) для экономии материалов применим мелкозаглубленный фундамент (глубиной 600мм), с песчано-гравийной подушкой толщиной 300мм(для предотвращения морозного пучения и лучшего распределения давления на грунт).
Узел фундамента
Фундамент должен быть на 100мм выше уровня земли.
Технология устройства ленточного фундамента хорошо описана в статье «Ленточный фундамент. Устройство и расчет ленточного фундамента» Для нашего случая, применив знания полученные в статье, можно работы разбить на такие этапы:
очистка участка от кустарников, мусора и т.д
привязка гаража на участке и вынос осей гаража в натуру
рытье траншеи с ровными стенками, шириной 300мм (чтобы грунт использовать как опалубку для будущего фундамента). Вдоль стен необходимо закрепить полиэтиленовую пленку, для предотвращения вытекания воды из бетона.
укладка песчано-гравийной подготовки послойно по 100мм с утрамбовкой и поливкой водой
бетонирование фундамента бетоном класса В15-В20, вибрирование
после достижения 70% прочности можно уложить гидроизоляцию — 2 слоя рубероида по всему периметру фундамента.
Кладка стен гаража.
Самый важный этап строительства это кладка стен. Кладка будет в кирпич (250мм) из кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М75, с армированием сеткой из проволоки диаметром 3-5мм класса Вр-1 с ячейкой 50*50мм. Армирование не только придаст прочность кладке, но и предотвратит вмешательство воров в случае попытки ограбления. Первые четыре-пять рядов лучше выполнить их глиняного кирпича это будем прочным и долговечным цоколем гаража. Расход материала на один квадратный метр стеновой кладки при толщине стены в один кирпич: кирпич — 100 шт, раствора — 75 л. Для этого этапа, если есть возможность, лучше пригласить специалиста каменщика, это поможет предотвратить образование трещин в кладке, несоблюдение вертикальности кладки и несоответствие размеров и т. д. Если же такой возможности нет, необходимо следовать таким советам.
Кладка должна вестись обязательно с перевязкой швов, для этого понадобится в некоторых местах резать кирпич пополам.
Толщина швов должна быть 10-12мм.
После того как фундамент готов необходимо сделать выравнивающий слой, чтобы кирпич можно было с легкостью класть вертикально. Для этого по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки, который будут служить опалубкой. Горизонтальность реек необходимо проверить при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
После чего необходимо установить «порядовки» в 4 углах гаража, это деревянные рейки с делениями через каждые 77 мм, то есть рейка разбита на будущее количество рядов кирпича. Между порядовками натягивают нить которая будет служить для проверки горизонтальности кладки.
Вести кладку необходимо начинать с углов, выстроив 10 рядов, Вы получите 4 маяка(4 угла) по которым будет проще ориентироваться дальше.
Перед укладкой каждый кирпич лучше смочить водой, что придаст ему лучшее сцепление с раствором.
Обязательно следите за красотой наружного шва(который будет выходить на фасад), лучше вести кладку с расшивкой шва.
Верх стены должен идти под уклоном вдоль фасада Б, для того чтобы организовать уклон кровли и отвести дождевую воду. Перепад крайних точек 300мм.
Необходимо оставить гнезда 200*200*150мм куда будут закладываться балки покрытия. Шаг гнезд 1метр.
Для перекрытия пролета окна и ворот используйте железобетонную перемычку серийного производства либо металлическую перемычку из 2 уголков 100*100*7
Для проверки вертикальности и горизонтальности стен используют отвес и уровень
В задней стене под потолком сделайте отверстие 200*200мм для естественной вентиляции воздуха, отверстие должно быть закрыто жалюзийной решеткой.
Устройство пола и отмостки
Пол в гараже должен выдерживать нагрузку от колес автомобиля не давая трещин и неравномерных осадок. Уровень пола должен быть на 100мм выше уровня поверхности земли. Обычно это цементный или бетонный пол. В нашем случае будем устраивать пол из бетона (заполнитель должен быть мелкий) класса В15 толщиной 150мм с армированием арматурой диаметром 6мм А1, с шагом 200*200мм. Обязательно сделать небольшой уклон пола в сторону ворот для отвода воды из гаража.
Узел устройства пола
Перед устройством пола нужно утрамбовать существующий грунт, по нему выстелить подушку из щебня толщиной 200мм, нижний слой подушки можно втрамбовать в грунт. Для того чтобы отделить пол от стен(дать возможность полу свободно лежать на грунте) по периметру стен надо проложить пенопластом, толщиной 50мм. После этого необходимо уложить полиэтиленовую пленку. На пленку кладется повязанная арматурная сетка с сохранением защитного слоя минимум 40мм и по ней нужно укладывать и вибрировать бетон. После схватывания бетона (через 5-7дней) сделайте цементно-песчаную стяжку толщиной 50мм, для выравнивания пола.
Устройство пандуса для въезда
По периметру гаража с внешней стороны нужно сделать бетонную отмостку, для того чтобы дождевая вода не подтапливала фундамент. Ширину отмостки будет достаточно принять 500-700мм. Выполняется из бетона В7.5 уложенный на песчаную подушку. С главного фасада (фасад с воротами) выполните пандус (Пандус – прямоугольная или криволинейная в плане наклонная площадка, соединяющая две разные вертикальные отметки, служащая для въезда на нее транспорта, инвалидов, колясок и т.д.) для удобного заезда в гараж, ширина пандуса может быть 500-1200мм, в зависимости от рельефа.
Устройство кровли
Чтобы максимально удешевить стоимость кровли выбираем вариант с деревянными балками сечением 150*100 и шагом 1м и профилированным листом. Обычно это сосна, лиственница или ель.
Балки кровли
Балки длинной 4,3м закладываем в гнезда оставленные при ведении кладки, балка опирается с каждой стороны на 150мм.
Узел кровли
Концы балки необходимо обернуть толем или рубероидом, чтобы влага от кладки не переходила на балку и не было гниения. Торцы не закрывают толем. Расстояние между балкой и стеной после укладки заделывают цементным раствором с мелкой щебенкой. Между стенами и концами балок нужно оставить пространство(около 50мм). Балку необходимо закрепить к стене для того чтобы крышу не унесло ветром, для этого из проволоки делается скрутка одна сторона которой обвязывается вокруг балки а другая заводится в кладку или крепится к ней при помощи дюбеля. Балку обрабатывают антисептическим раствором и раствором против паразитов. К балкам прибивают обрешетку из обрезной доски толщиной 25-30мм. По ней для большей надежности раскатать один слой рубероида, это убережет крышу от протечек.
Фото крыши гаража
Рубероид вдоль уклона (уклон был устроен при помощи разных уровней верха кладки, 4 ряда кладки), с перехлестом 10-20см, наплавляя один слой на другой при помощи горелки. Сверху укладывают профилированные стальные листы (волнами вдоль длинной стороны гаража) и прибивают гвоздями через волну, в местах сопряжения листов нужно сделать перехлест шириной в 2-3 волны.
Схема-разрез гаража
Сделайте выпуски (козырьки) профнастила на 20-30 за плоскость стены, это позволит защитить стены от дождя.
Чтобы получить понимание о гараже, рассмотрим чем они различаются.
Различают типы гаражей по месту расположения:
отдельно стоящий гараж. Обычно располагается на частном участке или в жилом дворе неподалеку от дома
встроенный или пристроенный гараж к дому. Проектируется и строится вместе с домом или коттеджем (обычна на уровне 1-го этажа или цоколя)
гаражный кооператив Представляет собой ряд гаражей стоящий рядом, у которых смежные стены. О положительных и отрицательных сторонах таких гаражей смотрите статью по теме «Варианты размещения гаража»
По капитальности различают:
капитальный гараж. Строится в выбранном месте, положение гаража невозможно изменить (обычно гаражи из блоков или кирпича)
некапитальный гараж. Обычно выполняется из металла или дерева и при необходимости может быть перемещен краном.
По материалам стен:
силикатный (реже глиняный) кирпич
шлакоблоки
металл (в металлическом гараже при резких перепадах температуры повышается влажность)
По количеству машиномест:
одно (чаще всего)
два
большое количество машиномест (обычно гаражные кооперативы или подземные гаражи)
Итак поставим для нашей статьи задачу построить отдельно стоящий капитальный гараж на 1 одну машину и, так как мы решили экономить, выберем материалом стен силикатный кирпич. При этом условимся что гараж мы строим рядом с коттеджем на уже существующем, огороженным забором участке. Гараж будет неотапливаемым.
2.Строительство гаража.
Выбор размеров гаража
Размер стандартной машины 1.7-2метра на 3-4метра. При этом проектируя будующий гараж необходимо учесть расстояние, чтоб по гаражу было удобно ходить со всех сторон машины и оставить место для сооружения полок, где Вы будете хранить колеса, запасные части, канистры. Таким образом оптимальный размер для нашего гаража будет 4метра на 6 метров, при этом в проекте закладывается возможность поменять машину без перестройки гаража. Высота гаража 2,5 метра. В боковой стене предусмотрим 2 вытянутых окна для естественного освещения гаража. Стены из силикатного кирпича толщиной 250мм с армированием.
План гаража
Фасады гаража
Модель гаража
Выбор места для строительства гаража своими руками
Итак, гараж своими руками, при выборе места строительства гаража необходимо учесть несколько пунктов, для того чтоб упростить эксплуатацию гаража (въезд и выезд машины, открывание ворот и т.д):
Выбирайте место как можно ближе к въездным воротам во двор, при этом старайтесь оставить 4-5метров перед гаражом для легкого открывания ворот и для того, чтоб можно было оставить машину не заезжая в гараж.
Дорога от въездных ворот до ворот гаража должна быть без поворотов, это облегчит въезд в гараж и парковку во дворе
Расстояние от гаража до дома выбирайте 5-7метров, для того чтобы во время дождя Вам быстро и легко можно было добраться до крыльца
Старайтесь выбрать место, чтоб гараж не находился в низине, это обезопасит от попадания дождевых вод в гараж и накопления сырости
Нельзя, чтобы под гаражем оказались коммуникации дома (канализация, вода, сети)
Генплан участка, планировка участка с размещением гаража
Устройство фундамента.
Фундаментом для гаража будет служить ленточный фундамент, с шириной ленты 300мм. Так как нагрузка передаваемая от стен на фундамент невелика (примерно до 1.5 тонн на погонный метр) для экономии материалов применим мелкозаглубленный фундамент (глубиной 600мм), с песчано-гравийной подушкой толщиной 300мм(для предотвращения морозного пучения и лучшего распределения давления на грунт).
Узел фундамента
Фундамент должен быть на 100мм выше уровня земли.
Технология устройства ленточного фундамента хорошо описана в статье «Ленточный фундамент. Устройство и расчет ленточного фундамента» Для нашего случая, применив знания полученные в статье, можно работы разбить на такие этапы:
очистка участка от кустарников, мусора и т.д
привязка гаража на участке и вынос осей гаража в натуру
рытье траншеи с ровными стенками, шириной 300мм (чтобы грунт использовать как опалубку для будущего фундамента). Вдоль стен необходимо закрепить полиэтиленовую пленку, для предотвращения вытекания воды из бетона.
укладка песчано-гравийной подготовки послойно по 100мм с утрамбовкой и поливкой водой
бетонирование фундамента бетоном класса В15-В20, вибрирование
после достижения 70% прочности можно уложить гидроизоляцию — 2 слоя рубероида по всему периметру фундамента.
Кладка стен гаража.
Самый важный этап строительства это кладка стен. Кладка будет в кирпич (250мм) из кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М75, с армированием сеткой из проволоки диаметром 3-5мм класса Вр-1 с ячейкой 50*50мм. Армирование не только придаст прочность кладке, но и предотвратит вмешательство воров в случае попытки ограбления. Первые четыре-пять рядов лучше выполнить их глиняного кирпича это будем прочным и долговечным цоколем гаража. Расход материала на один квадратный метр стеновой кладки при толщине стены в один кирпич: кирпич — 100 шт, раствора — 75 л. Для этого этапа, если есть возможность, лучше пригласить специалиста каменщика, это поможет предотвратить образование трещин в кладке, несоблюдение вертикальности кладки и несоответствие размеров и т. д. Если же такой возможности нет, необходимо следовать таким советам.
Кладка должна вестись обязательно с перевязкой швов, для этого понадобится в некоторых местах резать кирпич пополам.
Толщина швов должна быть 10-12мм.
После того как фундамент готов необходимо сделать выравнивающий слой, чтобы кирпич можно было с легкостью класть вертикально. Для этого по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки, который будут служить опалубкой. Горизонтальность реек необходимо проверить при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
После чего необходимо установить «порядовки» в 4 углах гаража, это деревянные рейки с делениями через каждые 77 мм, то есть рейка разбита на будущее количество рядов кирпича. Между порядовками натягивают нить которая будет служить для проверки горизонтальности кладки.
Вести кладку необходимо начинать с углов, выстроив 10 рядов, Вы получите 4 маяка(4 угла) по которым будет проще ориентироваться дальше.
Перед укладкой каждый кирпич лучше смочить водой, что придаст ему лучшее сцепление с раствором.
Обязательно следите за красотой наружного шва(который будет выходить на фасад), лучше вести кладку с расшивкой шва.
Верх стены должен идти под уклоном вдоль фасада Б, для того чтобы организовать уклон кровли и отвести дождевую воду. Перепад крайних точек 300мм.
Необходимо оставить гнезда 200*200*150мм куда будут закладываться балки покрытия. Шаг гнезд 1метр.
Для перекрытия пролета окна и ворот используйте железобетонную перемычку серийного производства либо металлическую перемычку из 2 уголков 100*100*7
Для проверки вертикальности и горизонтальности стен используют отвес и уровень
В задней стене под потолком сделайте отверстие 200*200мм для естественной вентиляции воздуха, отверстие должно быть закрыто жалюзийной решеткой.
Устройство пола и отмостки
Пол в гараже должен выдерживать нагрузку от колес автомобиля не давая трещин и неравномерных осадок. Уровень пола должен быть на 100мм выше уровня поверхности земли. Обычно это цементный или бетонный пол. В нашем случае будем устраивать пол из бетона (заполнитель должен быть мелкий) класса В15 толщиной 150мм с армированием арматурой диаметром 6мм А1, с шагом 200*200мм. Обязательно сделать небольшой уклон пола в сторону ворот для отвода воды из гаража.
Узел устройства пола
Перед устройством пола нужно утрамбовать существующий грунт, по нему выстелить подушку из щебня толщиной 200мм, нижний слой подушки можно втрамбовать в грунт. Для того чтобы отделить пол от стен(дать возможность полу свободно лежать на грунте) по периметру стен надо проложить пенопластом, толщиной 50мм. После этого необходимо уложить полиэтиленовую пленку. На пленку кладется повязанная арматурная сетка с сохранением защитного слоя минимум 40мм и по ней нужно укладывать и вибрировать бетон. После схватывания бетона (через 5-7дней) сделайте цементно-песчаную стяжку толщиной 50мм, для выравнивания пола.
Устройство пандуса для въезда
По периметру гаража с внешней стороны нужно сделать бетонную отмостку, для того чтобы дождевая вода не подтапливала фундамент. Ширину отмостки будет достаточно принять 500-700мм. Выполняется из бетона В7.5 уложенный на песчаную подушку. С главного фасада (фасад с воротами) выполните пандус (Пандус – прямоугольная или криволинейная в плане наклонная площадка, соединяющая две разные вертикальные отметки, служащая для въезда на нее транспорта, инвалидов, колясок и т.д.) для удобного заезда в гараж, ширина пандуса может быть 500-1200мм, в зависимости от рельефа.
Устройство кровли
Чтобы максимально удешевить стоимость кровли выбираем вариант с деревянными балками сечением 150*100 и шагом 1м и профилированным листом. Обычно это сосна, лиственница или ель.
Балки кровли
Балки длинной 4,3м закладываем в гнезда оставленные при ведении кладки, балка опирается с каждой стороны на 150мм.
Узел кровли
Концы балки необходимо обернуть толем или рубероидом, чтобы влага от кладки не переходила на балку и не было гниения. Торцы не закрывают толем. Расстояние между балкой и стеной после укладки заделывают цементным раствором с мелкой щебенкой. Между стенами и концами балок нужно оставить пространство(около 50мм). Балку необходимо закрепить к стене для того чтобы крышу не унесло ветром, для этого из проволоки делается скрутка одна сторона которой обвязывается вокруг балки а другая заводится в кладку или крепится к ней при помощи дюбеля. Балку обрабатывают антисептическим раствором и раствором против паразитов. К балкам прибивают обрешетку из обрезной доски толщиной 25-30мм. По ней для большей надежности раскатать один слой рубероида, это убережет крышу от протечек.
Фото крыши гаража
Рубероид вдоль уклона (уклон был устроен при помощи разных уровней верха кладки, 4 ряда кладки), с перехлестом 10-20см, наплавляя один слой на другой при помощи горелки. Сверху укладывают профилированные стальные листы (волнами вдоль длинной стороны гаража) и прибивают гвоздями через волну, в местах сопряжения листов нужно сделать перехлест шириной в 2-3 волны.
Схема-разрез гаража
Сделайте выпуски (козырьки) профнастила на 20-30 за плоскость стены, это позволит защитить стены от дождя.
резьба по дереву
Резьба по дереву во все времена представляла интерес для людей. Из дерева изготавливались самые разнообразные предметы: вещи повседневного обихода, декоративные украшения, архитектурные композиций. Резьба по дереву для кого-то ремесло, а для кого-то искусство.
Виды резьбы по дереву
Фоном называют поверхность изделия, украшаемую геометрическим или растительным орнаментом, изображениями людей или животных. В технике плоскорельефной резьбы могут быть выполнены достаточно сложные и оригинальные композиции. Взять, к примеру, геометрическую резьбу, чрезвычайно разнообразную по характеру изображений, так называемых "городков", "сияний", "розеток", украшающих старинные прялки. По ритму, глубине порезки, характеру узора, месту расположения на изделиях эта резьба необычайно разнообразна. Вы не спутаете тончайшую легкую резьбу Подмосковья с монументальной, построенной на богатой светотеневой игре, резьбой Вологодчины, сплошь оплетенные узором изделия северных поморов со скупой, как бы оттеняющей гладь дерева, резьбой тверского края.
Размеры резных элементов, место и ритм орнамента определяются характером и назначением всего изделия в целом. Орнаментальные композиции в зависимости от построения изделия могут быть фризообразными, где развитие элементов идет горизонтально, но полосы орнамента могут располагаться и вертикально. Часто орнамент расположен в виде круга, прямоугольника, треугольника или квадрата. Орнамент может заполнять и всю плоскость (что нередко в старых изделиях народных мастеров), или представлять собою небольшие фрагменты резьбы, особенно выразительные в контрасте с гладкой поверхностью дерева.
Плоскорельефная резьба по дереву широко используется в прикладном искусстве и в архитектуре. Резчики-любители применяют эту резьбу при изготовлении предметов домашнего обихода, декоративной посуды, шкатулок, ларцов и др.
По приемам выполнения различают:
геометрическую,
контурную,
плоскорельефную с заоваленными контурами,
с подушечным или подобранным фоном рельефную резьбу,
с фоном с прорезью,
накладную.
К наиболее простой резьбе относят геометрические орнаменты, к более сложной - изображение растений, животных и людей.
Геометрическая резьба является сравнительно простой по технике исполнения. Она состоит из элементов, врезанных в фон, в том числе борозд в виде выемок и лучей разных форм и вырезанных углов в виде треугольников. По геометрическим рисункам вырезают прямоугольные и квадратные шашки, трех- и многоугольные звездочки, прямые или очерченные по кругу, в сетчатом орнаменте или в розетке. Бороздки и лучи вырезают в основном стамеской-уголком, а треугольники и звездочки - ножом-косяком или скальпелем. Эти элементы врезают в фон под углом от 100 до 180 град.
Контурная (линейная) резьба по фону отличается от других способов резания углублением линий орнамента по отношению к поверхности фона. Рисунок получается четким и ясным, особенно на темном фоне. Выразительность линий придает изделиям особую красоту, неточности в прорисовке и в выполнении резьбы в таких изделиях особенно заметны. Здесь необходимы тонкое чутье и чувство меры в соотношении узора и фона - важно найти их гармоничное соединение. Контурную резьбу чаще всего применяют для небольших по размеру изделий.
Как выполняют резьбу по дереву
Контурная резьба издавна известна в народном искусстве России. Ею украшали, например, крестьянскую мебель, мебель своими руками и ткацкие станки в Нижегородской губернии. Традиционную контурную резьбу выполняли по неокрашенному дереву, иногда линии ее чуть тонировали цветом. Современную же контурную резьбу выполняют чаще всего на плотном темном, а подчас и черном фоне светлыми линиями ножом-косяком, скальпелем или стамеской-уголком. Заготовку предварительно шлифуют и прокрашивают, кроют лаком и, если нужно, полируют, а после этого вырезают рисунок по контуру. Ножом-косяком прорезают контур, в основном узкой линией в два приема - сначала с внешней стороны, а затем с внутренней стороны рисунка с наклоном ножа к середине. Следы срезов должны быть чистыми и края у фона не поврежденными. Естественный цвет дерева в линиях контрастирует с фоном если использовать трафареты для декора. В отдельных случаях прорезанные линии рисунка аккуратно заполняют лаком с бронзой в порошке, что на черном фоне выглядит очень декоративно, особенно на женских украшениях. Иногда любители покрывают контурную художественную резьбу красками. Для этого на заготовке карандашом намечают контур, элементы его раскрашивают и обрабатывают так, как указано выше.
Резьба по дереву | Инструменты
Инструменты для резьбы имеют разнообразные формы и размеры. Пользуясь набором примерно из восьми стамесок, вы сможете выполнять многие виды резьбы по дереву.
Все полукруглые стамески имеют в сечении У-образную форму, но различаются как по ширине, так и по кривизне. Так, форма стамески шириной 12 мм может быть почти плоской и резко искривленной. Стамески бывают совершенно плоские, но режущие кромки у них могут быть как прямыми, так и скошенными.
В комплект инструмента для резьбы входят: несколько стамесок различной ширины и кривизны, одна прямая и одна скошенная стамеска, угловая стамеска, используемая для прорезания канавок. Необходимо иметь деревянную киянку: либо обычную прямоугольную (плотницкую) из бука, либо специальную круглую, которой пользуются резчики.
Виды резьбы по дереву
Фоном называют поверхность изделия, украшаемую геометрическим или растительным орнаментом, изображениями людей или животных. В технике плоскорельефной резьбы могут быть выполнены достаточно сложные и оригинальные композиции. Взять, к примеру, геометрическую резьбу, чрезвычайно разнообразную по характеру изображений, так называемых "городков", "сияний", "розеток", украшающих старинные прялки. По ритму, глубине порезки, характеру узора, месту расположения на изделиях эта резьба необычайно разнообразна. Вы не спутаете тончайшую легкую резьбу Подмосковья с монументальной, построенной на богатой светотеневой игре, резьбой Вологодчины, сплошь оплетенные узором изделия северных поморов со скупой, как бы оттеняющей гладь дерева, резьбой тверского края.
Размеры резных элементов, место и ритм орнамента определяются характером и назначением всего изделия в целом. Орнаментальные композиции в зависимости от построения изделия могут быть фризообразными, где развитие элементов идет горизонтально, но полосы орнамента могут располагаться и вертикально. Часто орнамент расположен в виде круга, прямоугольника, треугольника или квадрата. Орнамент может заполнять и всю плоскость (что нередко в старых изделиях народных мастеров), или представлять собою небольшие фрагменты резьбы, особенно выразительные в контрасте с гладкой поверхностью дерева.
Плоскорельефная резьба по дереву широко используется в прикладном искусстве и в архитектуре. Резчики-любители применяют эту резьбу при изготовлении предметов домашнего обихода, декоративной посуды, шкатулок, ларцов и др.
По приемам выполнения различают:
геометрическую,
контурную,
плоскорельефную с заоваленными контурами,
с подушечным или подобранным фоном рельефную резьбу,
с фоном с прорезью,
накладную.
К наиболее простой резьбе относят геометрические орнаменты, к более сложной - изображение растений, животных и людей.
Геометрическая резьба является сравнительно простой по технике исполнения. Она состоит из элементов, врезанных в фон, в том числе борозд в виде выемок и лучей разных форм и вырезанных углов в виде треугольников. По геометрическим рисункам вырезают прямоугольные и квадратные шашки, трех- и многоугольные звездочки, прямые или очерченные по кругу, в сетчатом орнаменте или в розетке. Бороздки и лучи вырезают в основном стамеской-уголком, а треугольники и звездочки - ножом-косяком или скальпелем. Эти элементы врезают в фон под углом от 100 до 180 град.
Контурная (линейная) резьба по фону отличается от других способов резания углублением линий орнамента по отношению к поверхности фона. Рисунок получается четким и ясным, особенно на темном фоне. Выразительность линий придает изделиям особую красоту, неточности в прорисовке и в выполнении резьбы в таких изделиях особенно заметны. Здесь необходимы тонкое чутье и чувство меры в соотношении узора и фона - важно найти их гармоничное соединение. Контурную резьбу чаще всего применяют для небольших по размеру изделий.
Как выполняют резьбу по дереву
Контурная резьба издавна известна в народном искусстве России. Ею украшали, например, крестьянскую мебель, мебель своими руками и ткацкие станки в Нижегородской губернии. Традиционную контурную резьбу выполняли по неокрашенному дереву, иногда линии ее чуть тонировали цветом. Современную же контурную резьбу выполняют чаще всего на плотном темном, а подчас и черном фоне светлыми линиями ножом-косяком, скальпелем или стамеской-уголком. Заготовку предварительно шлифуют и прокрашивают, кроют лаком и, если нужно, полируют, а после этого вырезают рисунок по контуру. Ножом-косяком прорезают контур, в основном узкой линией в два приема - сначала с внешней стороны, а затем с внутренней стороны рисунка с наклоном ножа к середине. Следы срезов должны быть чистыми и края у фона не поврежденными. Естественный цвет дерева в линиях контрастирует с фоном если использовать трафареты для декора. В отдельных случаях прорезанные линии рисунка аккуратно заполняют лаком с бронзой в порошке, что на черном фоне выглядит очень декоративно, особенно на женских украшениях. Иногда любители покрывают контурную художественную резьбу красками. Для этого на заготовке карандашом намечают контур, элементы его раскрашивают и обрабатывают так, как указано выше.
Резьба по дереву | Инструменты
Инструменты для резьбы имеют разнообразные формы и размеры. Пользуясь набором примерно из восьми стамесок, вы сможете выполнять многие виды резьбы по дереву.
Все полукруглые стамески имеют в сечении У-образную форму, но различаются как по ширине, так и по кривизне. Так, форма стамески шириной 12 мм может быть почти плоской и резко искривленной. Стамески бывают совершенно плоские, но режущие кромки у них могут быть как прямыми, так и скошенными.
В комплект инструмента для резьбы входят: несколько стамесок различной ширины и кривизны, одна прямая и одна скошенная стамеска, угловая стамеска, используемая для прорезания канавок. Необходимо иметь деревянную киянку: либо обычную прямоугольную (плотницкую) из бука, либо специальную круглую, которой пользуются резчики.
Укладка паркетной доски
Укладка паркета осуществляется в несколько этапов:
1. Предварительный выезд на объект технолога, проведение необходимых исследований:
1.1. Измерение плоскостности и уклона исходного основания нивелиром.
1.2. Точное определение всех необходимых размеров помещения.
1.3. Измерение влажности основания электронным влагомером.
2. Составление технологической карты работ, расчет необходимого количества материалов.
3. Обсуждение с заказчиком возможных вариантов устройства паркетного пола с учетом результатов обследования.
4. Оформление письменного договора на выполнение всего комплекса работ.
5. Оплата заказчиком работ в соответствии с условиями договора.
6. Прибытие на объект бригады паркетчиков в установленный договором срок с технологическим оборудованием и материалами.
7. Устройство основания под паркет в соответствии с принятой схемой.
7.1. Вариант 1. Установка и крепление лаг. Выравнивание лаг по уровню. Укладка фанеры по лагам (крепление второго слоя фанеры на клей и шурупами).
7.2. Вариант 2. Укладка фанеры на стяжку (крепление фанеры на клей и шурупы).
8. Шлифовка фанеры по уровню.
9. Контроль ровности основания в соответствии со СНиП 3.04.01-87, влажности основания (при необходимости), температуры и относительной влажности воздуха в помещении.
10. Контроль влажности паркетных планок перед тем, как проводится укладка паркетной доски
11. Начальный этап укладки штучного паркета. Подрезка паркетных планок. Укладка штучного паркета на профессиональный паркетный клей. Дозированное нанесение клея.
12. Фиксация паркетных планок специальными гвоздями с обжимной головкой, с применением пневматического пистолета.
13. Грубая и средняя шлифовка паркета специализированными паркетными шлифовальными машинами барабанного типа.
14. Грубая и средняя шлифовка паркета спец. машиной для углов и лестниц.
15. Шпатлевка паркета составами на основе древесной пыли обрабатываемого материала и связующих, соответствующих типу лака, которым будет покрываться данный паркет.
16. Заключительная (супертонкая) шлифовка паркета плоскошлифовальной дисковой машиной
17. Нанесение грунтовочного слоя лака.
18. Нанесение 2-3-х слоев основного лака.
19. Промежуточная супертонкая шлифовка лакового покрытия плоскошлифовальной дисковой машиной, кстати, лак для паркета покупал тут.
20. Нанесение заключительного слоя лакового покрытия.
21. Раскрой и крепление плинтусов к стене на шурупы с использованием декоративной шпатлевки.
22. Осмотр готового пола заказчиком и подписание акта приема работ с технологом фирмы.
23. Консультация по эксплуатации паркетного пола, рекомендация средств по уходу за лаковым покрытием.
1. Предварительный выезд на объект технолога, проведение необходимых исследований:
1.1. Измерение плоскостности и уклона исходного основания нивелиром.
1.2. Точное определение всех необходимых размеров помещения.
1.3. Измерение влажности основания электронным влагомером.
2. Составление технологической карты работ, расчет необходимого количества материалов.
3. Обсуждение с заказчиком возможных вариантов устройства паркетного пола с учетом результатов обследования.
4. Оформление письменного договора на выполнение всего комплекса работ.
5. Оплата заказчиком работ в соответствии с условиями договора.
6. Прибытие на объект бригады паркетчиков в установленный договором срок с технологическим оборудованием и материалами.
7. Устройство основания под паркет в соответствии с принятой схемой.
7.1. Вариант 1. Установка и крепление лаг. Выравнивание лаг по уровню. Укладка фанеры по лагам (крепление второго слоя фанеры на клей и шурупами).
7.2. Вариант 2. Укладка фанеры на стяжку (крепление фанеры на клей и шурупы).
8. Шлифовка фанеры по уровню.
9. Контроль ровности основания в соответствии со СНиП 3.04.01-87, влажности основания (при необходимости), температуры и относительной влажности воздуха в помещении.
10. Контроль влажности паркетных планок перед тем, как проводится укладка паркетной доски
11. Начальный этап укладки штучного паркета. Подрезка паркетных планок. Укладка штучного паркета на профессиональный паркетный клей. Дозированное нанесение клея.
12. Фиксация паркетных планок специальными гвоздями с обжимной головкой, с применением пневматического пистолета.
13. Грубая и средняя шлифовка паркета специализированными паркетными шлифовальными машинами барабанного типа.
14. Грубая и средняя шлифовка паркета спец. машиной для углов и лестниц.
15. Шпатлевка паркета составами на основе древесной пыли обрабатываемого материала и связующих, соответствующих типу лака, которым будет покрываться данный паркет.
16. Заключительная (супертонкая) шлифовка паркета плоскошлифовальной дисковой машиной
17. Нанесение грунтовочного слоя лака.
18. Нанесение 2-3-х слоев основного лака.
19. Промежуточная супертонкая шлифовка лакового покрытия плоскошлифовальной дисковой машиной, кстати, лак для паркета покупал тут.
20. Нанесение заключительного слоя лакового покрытия.
21. Раскрой и крепление плинтусов к стене на шурупы с использованием декоративной шпатлевки.
22. Осмотр готового пола заказчиком и подписание акта приема работ с технологом фирмы.
23. Консультация по эксплуатации паркетного пола, рекомендация средств по уходу за лаковым покрытием.
Интерьер в японском стиле
Для интерьера в японском стиле характерна утончённость, геометрическая гармония и, прежде всего, много свободного пространства. Основную часть японского жилища представляет собой открытое пространство, включающее в себя зону гостиной, открытую кухню, чайный подиум, столовую и рабочее место. Философия японского дома тесно связана с природой — с точки зрения материалов, цвета, композиции. Но главная его «природная» черта — это возможность трансформироваться, изменяться, расти. Пространство создается, как правило, с помощью раздвижных перегородок или подвижных ширм, разделяющих комнату на различные зоны, например, гостевую зону и зону отдыха.
Ширмы делают пространство лёгким и прозрачным; переставляя их, можно обновлять интерьер хоть каждый день. Вы сможете поделить гостиную с помощью перегородки, уединиться и предаться размышлениям. Конструкция эта достаточно лёгкая, её можно легко отодвинуть и, мгновенно покинув уютный уголок, оказаться там, где веселятся гости. Хорошая ширма представляет собой произведение искусства, приятно совмещающее в себе утилитарный смысл и художественную ценность. Если все по фен-шуй, то она создаёт в доме атмосферу камерности и уединения.
Раздвижные перегородки в Японии обычно имеют каркас из дерева и разделены на ровные квадраты деревянными планками. Внутри квадратов в перегородке вставлено матовое стекло или рисовая бумага. Конструкция получается достаточно легкая, пропускающая свет. Японцы называют такие перегородки «седзи». Мобильные перегородки вполне приемлемы и в европейских интерьерах, так как, легко передвигаясь, разделяют помещение большой площади на отдельные функциональные зоны.
В японском интерьере ничто не перегружает внимание, пространство структурировано спокойно и внятно. Японский стиль ассоциируется с природными цветами, преимущественно в светлой гамме: например, оттенки бежевого, белый, кремовый, молочный. Характерны также простые плоскости, натуральная природная фактура.
В «стране восходящего солнца» меблировка, как правило, сведена к минимуму. Для японской мебели характерны сдержанные светлые цвета, её поверхность — гладкая, нефактурная. В такой интерьер коттеджа прекрасно вписывается скромная невысокая мебель, дизайн коттеджей, диванчики и столы разной высоты. Японцы почти не пользуются мебелью в европейском понимании. Например, в японских жилищах совершенно отсутствуют шкафы — их заменяют специальные ниши в стене, которые обычно украшаются вазами или статуэтками.
При создании японского интерьера, немаловажная задача — наполнение комнаты светом. Его должно быть много, так как свет в японском интерьере — это часть композиции. Обычные лампочки в бумажных абажурах простых форм — сфера, призма, прямоугольник — сделают его мягким и рассеянным, не бьющим в глаза, но подчеркивающим каждый элемент интерьера.
Такой интерьер останется незавершенным без дополнительных аксессуаров, включающих в себя традиционные мотивы и орнаменты. Шкатулки, миниатюры-нэцкэ, скульптуры и разные поделки из натуральных материалов, бамбуковые или соломенные коврики, керамические вазы или интерьерные куклы в кимоно, японские веера с изображением сакуры — эти предметы будут выигрышно смотреться и придавать комнате законченный вид.
В японском интерьере хорошо смотрятся цветы: в вазах или в виде икебаны, отличное сочетание цветов, живые или засушенные — они будут согревать вас своим теплом и радовать глаз. А можно посадить миниатюрное деревце — бонсай. Как и остальные виды восточного искусства, бонсай в Японии — не просто традиция по выращиванию миниатюрного деревца по определенным правилам, а целая философия, требующая от человека, занимающегося бонсай, определенных личностных качеств: справедливости, мудрости, доброжелательности, деликатности. Человек, занимающийся выращиванием этого растения, должен быть одновременно художником, чтобы сначала мысленно создать желаемый образ, и хорошим садоводом, чтобы потом воплотить этот образ в живом растении.
Считается, что дом, оформленный по законам японского интерьера, свидетельствует о том, что его хозяин мудр, не подвержен суете и хаосу внешнего мира, способен видеть прекрасное в обыденном и любоваться им. Однако стоит учесть, что, такой стиль подойдет далеко не каждому. Человек, не мыслящий себя без шума и суеты современного мира, не сможет жить в доме, где царствуют пустота, воздух и свет. Но, возможно, минимализм японского стиля даст вам возможность построить свой собственный мир.
Ширмы делают пространство лёгким и прозрачным; переставляя их, можно обновлять интерьер хоть каждый день. Вы сможете поделить гостиную с помощью перегородки, уединиться и предаться размышлениям. Конструкция эта достаточно лёгкая, её можно легко отодвинуть и, мгновенно покинув уютный уголок, оказаться там, где веселятся гости. Хорошая ширма представляет собой произведение искусства, приятно совмещающее в себе утилитарный смысл и художественную ценность. Если все по фен-шуй, то она создаёт в доме атмосферу камерности и уединения.
Раздвижные перегородки в Японии обычно имеют каркас из дерева и разделены на ровные квадраты деревянными планками. Внутри квадратов в перегородке вставлено матовое стекло или рисовая бумага. Конструкция получается достаточно легкая, пропускающая свет. Японцы называют такие перегородки «седзи». Мобильные перегородки вполне приемлемы и в европейских интерьерах, так как, легко передвигаясь, разделяют помещение большой площади на отдельные функциональные зоны.
В японском интерьере ничто не перегружает внимание, пространство структурировано спокойно и внятно. Японский стиль ассоциируется с природными цветами, преимущественно в светлой гамме: например, оттенки бежевого, белый, кремовый, молочный. Характерны также простые плоскости, натуральная природная фактура.
В «стране восходящего солнца» меблировка, как правило, сведена к минимуму. Для японской мебели характерны сдержанные светлые цвета, её поверхность — гладкая, нефактурная. В такой интерьер коттеджа прекрасно вписывается скромная невысокая мебель, дизайн коттеджей, диванчики и столы разной высоты. Японцы почти не пользуются мебелью в европейском понимании. Например, в японских жилищах совершенно отсутствуют шкафы — их заменяют специальные ниши в стене, которые обычно украшаются вазами или статуэтками.
При создании японского интерьера, немаловажная задача — наполнение комнаты светом. Его должно быть много, так как свет в японском интерьере — это часть композиции. Обычные лампочки в бумажных абажурах простых форм — сфера, призма, прямоугольник — сделают его мягким и рассеянным, не бьющим в глаза, но подчеркивающим каждый элемент интерьера.
Такой интерьер останется незавершенным без дополнительных аксессуаров, включающих в себя традиционные мотивы и орнаменты. Шкатулки, миниатюры-нэцкэ, скульптуры и разные поделки из натуральных материалов, бамбуковые или соломенные коврики, керамические вазы или интерьерные куклы в кимоно, японские веера с изображением сакуры — эти предметы будут выигрышно смотреться и придавать комнате законченный вид.
В японском интерьере хорошо смотрятся цветы: в вазах или в виде икебаны, отличное сочетание цветов, живые или засушенные — они будут согревать вас своим теплом и радовать глаз. А можно посадить миниатюрное деревце — бонсай. Как и остальные виды восточного искусства, бонсай в Японии — не просто традиция по выращиванию миниатюрного деревца по определенным правилам, а целая философия, требующая от человека, занимающегося бонсай, определенных личностных качеств: справедливости, мудрости, доброжелательности, деликатности. Человек, занимающийся выращиванием этого растения, должен быть одновременно художником, чтобы сначала мысленно создать желаемый образ, и хорошим садоводом, чтобы потом воплотить этот образ в живом растении.
Считается, что дом, оформленный по законам японского интерьера, свидетельствует о том, что его хозяин мудр, не подвержен суете и хаосу внешнего мира, способен видеть прекрасное в обыденном и любоваться им. Однако стоит учесть, что, такой стиль подойдет далеко не каждому. Человек, не мыслящий себя без шума и суеты современного мира, не сможет жить в доме, где царствуют пустота, воздух и свет. Но, возможно, минимализм японского стиля даст вам возможность построить свой собственный мир.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)