Современные модные тенденции затрагивают все сферы деятельности человека

Современные модные тенденции затрагивают все сферы деятельности человека, включая дизайн интерьера разнообразных помещений. Создать неповторимый образ и подчеркнуть определённый стиль помогут натяжные потолки. Благодаря своим положительным сторонам, среди которых быстрый монтаж, идеально ровная поверхность, а также натяжные потолки не притягивают пыль, не накапливают влагу и сохраняют цвет, они пользуются у большинства покупателей популярностью.
Страны производители.
Существует три мировых гиганта на рынке натяжных потолков:
Французские – несомненные лидеры. У них цена натяжного потолка хоть и не маленькая, но реальна. Они наиболее качественные, выделяются огромным ассортиментом и разнообразной цветовой палитрой, и, как следствие, – высокими ценами. Основой является легкая (180-320 г/м2) и тонкая (0,15-0,35 мм) пленка из термопластичного поливинилхлорида, которая легко моется, устойчива к возгоранию, эластична, упруга, долговечна, выдерживает давление до 1000 Па и температуру от -40 до +90.
Итальянские натяжные потолки считаются одними из самых лучших в мире. Это в основном высокопрочные бесшовные потолки, которые устанавливаются в любых помещениях, в том числе с повышенной влажностью (бассейн). Итальянцы как правило используют только натуральные материалы и несложные формы которые в сочетании дают эффект дороговизны. Они достаточно практичные и имеют широкую цветовую гамму, а также могут монтироваться на больших площадях.
Немецкие – это всеобщее признание. Известное всему миру немецкое качество нашло подтверждение и в сфере производства натяжных потолков. Немецкие компании располагают собственными высокотехнологичными разработками по изготовлению пленки ПВХ, что позволяет им выпускать отличающиеся от других производителей прочностью и долговечностью, высокой тепло- и звукоизоляцией. Срок службы немецких потолков может составлять свыше 20 лет, а создавать самые разнообразные по конструкции потолки позволяет высокая прочность материалов. В Германии производят как из ПВХ, так и на бесшовной тканевой основе.
Обычно натяжные потолки устанавливают не на один год, они могут служить десятилетиями. Очень большим плюсом бесшовных потолков есть возможность их окрашивания. Это достаточно легко и просто сделать. Лучше всего изначально устанавливать наиболее светлых цветов, чтобы потом, можно было менять цвет на более интенсивный. Миллионы людей уже установили натяжные потолки и оставляют о них только лучшие отзывы.

Перегородки из гипсокартона

Покраска потолка из гипсокартона – это очень важный этап в финишной отделке и от того какого качества будет сделана покраска во многом зависит общий вид потолка. Конечно же в первую очередь общий вид зависит от качества шпаклёвки. У каждого человека который делает ремонт квартиры своими руками рано или поздно возникнет вопрос – как и какую краску выбрать? На самом деле от качества краски во многом зависит какого качества получится окрашенная поверхность. Но самое главное в этом деле – это руки мастера, ведь если человек не умеет красить, то дай ему хоть самую дорогую и качественную краску – всё равно ничего хорошего не получится. Давайте разберёмся поподробнее в вопросе как покрасить потолок и какой краской лучше это сделать. Как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона вы можете прочитать в нашей статье Шпаклёвка потолка из гипсокартона

После того как закончились все грязные и пыльные работы в комнате начинается покраска потолка из гипсокартона. И первым встаёт вопрос – какую краску выбрать для потолка? Выбор фирм выпускающих водоэмульсионные краски на сегодняшний момент настолько огромен, что даже профессионалу порой бывает трудно сделать выбор, не говоря уже о людях, которые не занимаются постоянно ремонтом квартир. Поэтому здесь нет универсального ответа. Мы же можем вам посоветовать не покупать дешёвую краску малоизвестных фирм и вот почему: дешёвые краски имеют плохую перекрываемость и придётся вместо двух раз красить три четыре раза. Дешёвые краски легко истираемы и не подвержены постоянному мытью. Такие краски при окрашивании поверхности ложатся не ровным, не однородным слоем и очень быстро высыхают, что приводит к появлению так называемых накатов – это когда быстро высохший слой первой полосы немного покрывается сверху свежим слоем второй полосы. Хорошая краска при окрашивании схватывается не так быстро и при покраске следующей полосы, первая ещё влажная и краска следующей полосы перемешивается с предыдущей, не образовывая накатов, наплывов краски. Поэтому не экономьте на краске и покупайте по возможности качественную и дорогую краску.

Покраска потолка из гипсокартона может быть сделана не только водоэмульсионной краской. Её можно заменить извёсткой, только не в таком виде как раньше, а в новом виде – в банке, без комочков, идеально чистой и готовой к покраске. Этот материал более натуральнее чем водоэмульсионка и хорошо «дышит». Единственный его недостаток – его нельзя мыть и он пачкается. Ну чем красить водоэмульсионкой или извёсткой решать вам, а мы продолжаем рассказывать вам как правильно покрасить потолок.

Потолок как и стены лучше всего красить валиком. Намного качественнее будет если покрасить пульверизатором, но не у всех он есть и не все умеют им красить и поэтому остановимся на валике. Структура, которая остаётся после высыхания краски от окрашивания поверхности валиком зависит от длины ворса валика и чем у него она длиннее, тем виднее следы от волокон. Если вы хотите чтобы поверхность получилась как можно гладче, то покраска потолка из гипсокартона должна быть выполнена велюровым валиком или любым другим с короткой ворсой. Валики сделанные из натуральных материалов естественно лучше чем синтетические, хотя и стоят дороже.

Помещение должно быть очищено от пыли и в нём не должно быть сквозняков. Все окна и двери должны быть плотно закрыты, батареи отключены – это делается для того, чтобы краска медленее высыхала. Если краска будет быстро высыхать, то будут получатся накаты, которые очень бросаются в глаза и которые исправить практически нереально. Для этого же краска разводится водой. Пропорция указана на банке. Если в комнате тепло, то количество воды можно немного увеличить чтобы медленнее высыхала.

Покраска потолка из гипсокартона делается полосами шириной по 0,5 – 1 м. Полосы делаются поперёк, а не вдоль комнаты – так они короче и вероятность того что будут видны стыки полос уменьшается. Краска следующей полосы должна немного заходить на предыдущую на 10-20 см. Следующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Время высыхания можно посмотреть на банке с краской. При нанесении следующего слоя стоит заботится о том, чтобы стыки полос первого слоя не попадали на стыки полос второго. Для этого можно последующий слой начинать красить с той стороны, с которой закончился предыдущий. Если на окрашиваемой свежей поверхности появились соринки, ворса от валика и подобный мусор, то его следует сразу же убрать. Если сразу не убрали, или не заметили, или его слишком много чтобы убирать, то после полного схватывания краски необходимые участки поверхности можно зашлифовать мелкой наждачной бумагой. После шлифовки, перед покраской следующего слоя необходимо всю поверхность легонько протереть влажной, мягкой тряпкой для удаления с неё пыли.

В местах где обычным валиком не достать надо красить специальным угловым валиком или кисточкой. Если подкрашивание делается кисточкой, то движение кисточки должны быть отрывистыми, как при тамповании. Если покрасить кисточкой как обычно (вперёд- назад), то останутся полосы, которые будут заметны, а от «протыкивания» кисточкой ничего не видно, потому что краска ложится равномерным слоем как от валика.

Монтаж потолка из гипсокартона, многоуровневые потолки из гипсокартона, ремонт потолков из гипсокартона, потолок из гипсокартона своими руками, шпаклёвка потолка из гипсокартона, утепление потолка, установка светильников в гипсокартон

Типы и принцип действия стабилизаторов напряжения

Типы и принцип действия стабилизаторов напряжения
Стабилизаторы напряжения по принципу работы бывают следующих типов:
электромеханические
феррорезонансные
тиристорные
релейные
с подмагничивание трансформатора
Принцип действия электромеханических стабилизаторов напряжения
Электрические стабилизаторы сетевого напряжения электромеханического типа представляют собой следящую систему с использованием электродвигателя, автотрансформатора и системы управления двигателем. Такие стабилизаторы позволяют непрерывно и плавно регулировать выходное напряжение без искажения синусоидальной формы. Также их еще называют сервоприводными стабилизаторами напряжения и электромеханическими стабилизаторами напряжения.
Принцип действия феррорезонансных (магниторезонансных) стабилизаторов напряжения
Феррорезонансные (магниторезонансные) стабилизаторы сетевого напряжения построены на основе использования эффекта феррорезонанса (магниторезонанса) напряжения в контуре трансформатор - конденсатор, обеспечивающего непрерывное регулирование выходного напряжения в определенных пределах изменения нагрузки.
Принцип действия тиристорных стабилизаторов напряжения
Принцип стабилизации однофазных тиристорных стабилизаторов электрического напряжения основан на автоматическом переключении секций (обмоток) автотрансформатора (или трансформатора) с помощью силовых ключей – тиристоров.
Принцип действия релейных стабилизаторов напряжения
Принцип стабилизации однофазных релейных стабилизаторов электрического напряжения подобен принципу действия тиристорных – переключение дополнительных обмоток осуществляется с помощью силовых реле.
Принцип действия стабилизатора напряжения с подмагничиванием трансформатора
Стабилизаторы напряжения с подмагничиванием трансформатора основаны на компенсации изменения напряжения сети путем регулирования коэффициента трансформации за счет местного подмагничивания сердечника автотрансформаторов. Такие автотрасформаторы имеют специально выполненный магнитопровод и систему обмоток. Подмагничивание осуществляется с помощью полупроводникового (тиристорного) регулятора.

 

Плафоны-тюльпаны

Здравствуйте! Если вы не можете определиться с выбором люстры и светильника для вашей гостиной комнаты, то эта статья будет вам полезна, ну, а если вы уже являетесь обладателем этим элементом интерьера, то у вас появится повод приобрести обновку... Приобретать новые, красивые и нужные вещи ... ведь всегда ТАК приятно.
Если у вас квартира и в ней низкие потолки, то эта модель люстры идеально вам подходит. Первое, она зрительно и материально не занимает многокомнатного пространства. Второе, она красиво и оригинально заполнит потолок, есть возможность сэкономить на декоративной лепке потолка. Коричневый цвет подходит практически к любому цвету мебели, при этом всегда смотрится солидно и дорого.
Если вам не по душе классика, вы устали от скучной и унылой атмосферы комнаты, то эта люстра привнесёт свежесть и яркость в ваши серые будни... И дело не только в расцветке, цвет плафонов вы можете выбрать, учитывая собственные вкусы и предпочтения. Люстру можно сгибать и разгибать как вам угодно, не находите сходство с медузой=)???
Если у вас частный деревянный дом, то для гостиной подойдет люстра со стальным внешним корпусом, с налетом античности ... загадочного прошлого. Создает атмосферу комфорта и уюта, плафоны люстры практически незаметны, хотя освещение отличное. У люстры очень интересная конструкция, каждый видит в ней разные узоры, все зависит от фантазии и творческого потенциала. Но для такой люстры необходимо хорошее крепление в потолке из-за того, что она достаточно тяжелая. Для квартиры она категорически не подходит. Вы, конечно, можете ее установить в квартире, но только. Если у вас огромное желание познакомится с соседями этажом выше.
Эта люстра ассоциируется со старинным особняком... вальсом и длинными пышными платьями. Именно этот тип люстры придаст роскошный оттенок вашей комнате и озарит ее множеством маленьких лучиков. На корпусе люстры приспособлены съемные плафончики в виде свечей, которые можно отключить при необходимости. Благодаря легкости каркаса люстры, ее можно повесить и в частном доме, и в квартире.
Хорошо смотрится в комнате при наличии камина и паркетного покрытия.
Красивая декоративная люстра - венецианская мечта... Люстра - легка и изящна, для ценителей изысканности и утонченности. Для гостиной комнаты является идеальным вариантом. Однако люстра очень хрупкая и плафоны сделаны из тонкого стекла, но ведь она того стоит! Игра цвета люстры просто потрясает, плавные переходы оттенков просто завораживают. При всей своей хрупкости люстра весит 7 килограмм из-за большого количества плафонов и листиков. Мой совет: если у вас есть маленькие дети, и вы не располагаете огромными средствами для частого обновления люстр, то советую найти что-нибудь практичнее и менее хрупкое, чем данный вариант.
Довольно таки милая и простая люстра. Она для тех, кто устал от помпезности и излишеств, кому надоела разноцветная гамма цветов, вечно мелькающая перед глазами и, которая так раздражает после тяжелого рабочего дня... Да, возможно вы скажете, что она слишком скучная, но, как говорится, скромность всегда украшает, а эта скромность дешево украсит ваш потолок и дополнит интерьер комнаты. Плафоны-тюльпаны цвета слоновой кости гармонируют с золотым корпусом люстры.
Цвета ненавязчивые, вы можете легко выбирать остальную мебель, не задумываясь, подойдет ли она к люстре... Помимо гостиной, люстра подойдет и для спальной комнаты, правда для студии придется подыскать что-нибудь другое... А так идеальный вариант для тех, кто хочет, чтобы было дешево и практично.
Надеюсь, вам понравилась маленькая экскурсия в мир люстр и светильников...

 

Копая огород

Тот, у кого есть дача, прекрасно знает, что копать на ней надо очень много. Даже если вы не любите это дело, весной и осенью это приходиться делать через нехочу. Конечно можно и дальше продолжать себя мучить, но из этой ситуации есть выход и очень удобный. Как же сделать процесс вскапывания огорода и дачного участка не столь нудным и изнуряющим? Очень просто.
Как-то копая в очередной раз свой огород, я увидел соседа, который очень резво работает над тем же делом, что и я, но с помощью мотокультиватора. И так у него быстро сокращалась невскопанная часть, что я себе сказал, что больше надрываться не буду. Бросив лопату, я сел в машину и отправился в магазин. Стоят они где-то 10 -25 тысяч рублей. Бывают разных видов и для разных нужд. Ведь земля тоже разная бывает, как и техника. Но все же есть некоторые универсальные механизмы.
Естественно покупка такой техники не скоро окупиться, но я в первую очередь хочу получить от своей дачи комфорта, а потом уже урожая. Я приезжаю отдохнуть, а не работать, как впрочем, и многие из вас. В общем, какие они есть, и какой подойдет вам, мы разберемся ниже.
Ручные культиваторы скорее дополнение к основной технике. Служит для выдергивания и повреждения небольших сорняков, рыхлит на глубине пяти сантиметров и ширине около 20 сантиметров. Состоит из металлических колес, присоединенных к длинной ручке, и его нужно катить по междурядью.
Электрические культиваторы имеют небольшие габариты и вес, бесшумны и просты в управлении. Недостаток их в том, что нужно постоянно следить за шнуром. И питать такой механизм необходимо обязательно от розетки с заземлением. Может быть всякое, и если шнур вдруг попадет под ножницы, то электрического удара не избежать.
Мотокультиватор умеет не только вспахивать землю, а также стричь траву, окучивать, перевозить грузы при наличии тележки. Вскапывание трех соток земли у вас займет около 2 часов.
Легкий и тяжелый мотоблоки очень похожи на своих предшественников, но имеет намного больше функций. Легкий мотоблок с тележкой может передвигаться со скоростью 10 -15 км/час. Этот вспахает землю с корнями и камнями безо всяких проблем. На нем даже передачи переключаются. Тяжелый отличается от легкого тем, что создан работать как зимой, так и летом, и выполнять функции маленького трактора.
Если вы еще копаете огород вручную, бросайте лопату и идите в магазин за новым железным другом.

строим каркасный дом

Мы с мужем строим каркасный дом. И в процессе стройки возник вопрос по обшивке стен. Так как каркасное строение в нашем городе не распространено, приходилось самим искать информацию.
Изучив информацию по каркасным технологиям, наш выбор остановился на плитах OSB 3 (ОСП 3) 9мм ( бывает разная, от 8 мм до 21 мм.) производства Канады . Размер мы брали европейский, 2500 мм х 1250 м, есть еще американский стандарт – 2440 мм х 1240 мм. Так как часто расчет шага стоек делают под под размеры плит , это не маловажная информация.
Из рекомендаций производителей:
Обшивка наружных и внутренних стен, перегородок – обладая высокими прочностными характеристиками и устойчивостью к деформации, OSB-3 плиты могут использоваться со всеми видами внешних и внутренних облицовочных покрытий;
Основание для кровельных покрытий (сплошная обрешетка кровли) – хорошее звукопоглощение и высокая жесткость, а также способность выдерживать значительные снеговую и ветровую нагрузки позволяют с успехом использовать OSB-3 как основу для бетонной черепицы, металлочерепицы, шифера и других кровельных материалов;
Настил полов-1 (в т.ч. черновые полы) – прочную, жесткую и ударостойкую OSB-3 используют в строительстве для создания опорных поверхностей (это может быть как сплошной настил, так и несущие лаги);
Настил полов-2 (в т.ч. однослойные полы) – в легких строительных конструкциях OSB-3 можно напрямую использовать как половое покрытие: плита просто закрывается сверху линолеумом или ковром, самовыравнивающейся легкой бетонной смесью или половыми досками;
Вот такой универсальный материал, но по собственному опыту – плиты очень понравились в работе. Материал очень простой в работе, режется легко ручной циркулярной пилой. К каркасу прибивали плиты винтовыми гвоздями. Так как снаружи в этом году не планируем закрывать плиты ОСП, срезы плит прокрашивала краской.

Основной материал для плотничных и столярных работ – лесо- и пиломатериал

Во всех мужчинах в разной степени заложены задатки для этой работы. Необходимо только немного ознакомиться со специальной литературой, посвященной плотничным и столярным работам. Здесь же мы приведем лишь основы.

Материалы и инструменты

Основной материал для плотничных и столярных работ – лесо- и пиломатериал. Качество древесины зависит от породы дерева.- К хвойным породам относятся: сосна, ель, лиственница, пихта, кедр. Древесина сосны обладает высокими механическими свойствами, в связи с чем широко применяется в строительстве, мебельном производстве и т. д.

По физико-механическим свойствам ель уступает сосне, но по коэффициенту качества несколько превосходит ее. Древесина ели строгается труднее древесины сосны, так как имеет большую сучковатость. Достоинства: однородность строения, сохраняющийся долгое время белый цвет, малая смолистость, высокая способность резонировать.

Древесина лиственницы обладает высокими физико-механическими свойствами, превосходит примерно на 30% по прочности и плотности сосну. Отличается стойкостью к гниению, сравнительно небольшой сучковатостью. Применяется в строительных конструкциях, где требуется высокая прочность и стойкость к гниению.

Древесина пихты сибирской имеет заметно пониженные физико-механические свойства по сравнению с древесиной ели (плотность и прочность при сжатии ниже на 15-25%, при статическом изгибе – на 20%, ударная вязкость- на 50%).

Древесина кедра мягкая, легкая, хорошо обрабатывается. По физико-механическим свойствам занимает промежуточное положение между древесиной ели сибирской и пихты сибирской, но стойкость к гниению выше.

К лиственным породам относят дуб, ясень, березу, липу, бук и др. Дуб отличается высокой прочностью и твердостью, стойкостью к гниению, способностью гнуться, имеет красивую текстуру и цвет. Применяется в столярном, мебельном и паркетном производствах, при изготовлении шпона и др.

Древесина ясеня имеет высокую прочность и вязкость, довольно красивую текстуру, мало склонна к растрескиванию, хорошо гнется. Прочность при статическом изгибе, ударная вязкость и торцовая твердость выше в среднем на 15% по сравнению с древесиной дуба.

Древесина березы отличается высокой прочностью, однородным строением и цветом, средней плотностью и твердостью, но малой стойкостью к гниению. Ее используют в мебельном производстве, производстве строительных деталей, лущеного шпона, фанеры, древе-снотружечных плит и т. д.

Древесина липы имеет невысокие физико-механические свойства, близкие к осине, она мягкая, легкая, однородного строения, в связи с чем находит широкое применение при изготовлении деревянной посуды, резных изделий, ящиков для столов и т. д.

Древесина бука обладает высокой прочностью, красивой текстурой на радиальном срезе, но малой стойкостью к гниению. По сравнению с древесиной дуба плотность, твердость и прочность при сжатии вдоль волокон ниже примерно на 2-10%, прочность при статическом изгибе и ударная вязкость почти одинаковы. Применяется в производстве гнутой мебели, для изготовления строганого шпона, паркетных изделий и т. д.

Древесина обладает рядом пороков и дефектов, такими, как сучковатость, трещины, сбежность, закомелистость, нарост округлый и ребристый, простая и сложная кривизна, овальность ствола, наклоны волокон, завитки, глазки, а также засмолок, сердцевина, прорость, пятнистость, внутренняя заболонь, химические окраски, грибные поражения, червоточина, обугленность, деформация и др. Отдельные из этих дефектов могут несущественно влиять на качество продукции, Другие же делают материал непригодным для работы. Для плотничных и столярных работ наиболее пригодны сухая древесина хвойных пород. Хорошо высушенная древесина чисто строгается, прочно склеивается, не коробится и не рассыхается, хорошо держится на ней краска.

Лесоматериалы – это материалы, получаемые путем поперечного и продольного пиления поваленных деревьев и их частей. Они различаются между собой по внешнему виду и способу обработки. По способу механической обработки лесоматериалы делятся на круглые, пиленые, лущеные, строганые, колотые и измельченные.

В зависимости от назначения сортиментов длина лесоматериалов колеблется в пределах от 0,5 до 14 м и более. Пиловочные хвойные породы имеют длину 4-6,5 м, лиственные породы – не менее 3 м с градацией 0,5 м. По толщине лесоматериалы делятся на мелкие – толщиной от 6-8 до 13 см, средние -14-24 см, крупные – от 26 см и более.

Пиломатериалы делятся на брусья и доски. Брусья – пиломатериалы толщиной и шириной более 100 мм. Соответственно числу пропиленных сторон брусья бывают: двухкантные, трехкантные, четырехкантные.

Доски – пиломатериалы, толщина которых до 100 мм, а ширина – более двойной толщины. Бруски – пиломатериалы, за исключением авиационных, имеют толщину до 100 мм и ширину не более двойной толщины, т. е. до 200 мм. Обапол – пилопродукция, получаемая из боковой части бревна и имеющая одну пропиленную, а другую непропиленную или частично пропиленную поверхность. Шпалы – пиломатериал в виде бруса, имеющий крупное поперечное сечение.

По размерам пиломатериалы общего назначения разделяют на тонкие – толщиной до 32 мм включительно и толстые – толщиной 35 мм и более (лиственные), 40 мм и более (хвойные). По длине лиственные пиломатериалы разделяют на короткие – от 0,5 до 0,9 м, средние-1-1,9 м, длинные-2-6,5 м. Хвойные пиломатериалы общепринятого деления по длине не имеют.

Фанера и плиты. Фанеру получают склеиванием трех и более слоев лущеного шпона. По числу слоев шпона различают трех-, пяти-и многослойную фанеру.

Фанера по сравнению с пиломатериалами обладает следующими преимуществами: имеет почти равную прочность во всех направлениях; мало коробится и растрескивается; сквозных трещин в ней не бывает; листы фанеры имеют большие размеры; легко гнется и удобна для перевозки.

Фанеру изготовляют из древесины березы, ольхи, ясеня, ильма,. дуба, бука, липы, осины, тополя, клена, ели, сосны, пихты, кедра и лиственницы в виде листов толщиной – от 2 до 18 мм, шириной – от 725 до 1525 мм и длиной – от 1220 до 2440 мм.

Изготавливают также фанеру, облицованную строганым шпоном, толщиной от 4 до 10 мм, шириной -725-1220 мм и длиной – 1525-1830 мм, декоративную фанеру толщиной от 3 до 12 мм, бакелизированную фанеру, березовую фанеру, фанерные плиты. Пос- ледние изготавливают из семи и более слоев шпона, склеенных синтетическими клеями, толщиной – от 8 до 45 мм, шириной -100- 1526 и длиной – 1220-2300 мм.

Древесно-волокнистые плиты состоят из измельченных тростника и костры, перемешанных с различными клеящими веществами и спрессованных под большим давлением. Размеры: толщина – от 3 до 25 мм, ширина – от 1 200 до 1 600, длина – от 1 200 до 3 600 мм. Изготовляют их сверхтвердыми, полутвердыми, изоляционно-отделочными.

Древесно-стружечные плиты изготовляют методом горячего прессования плоских, тонких частиц древесины, смешанных с синтетическим связующим. Древесно-стружечные плиты могут быть использованы для производства мебели для садового домика, облицовки стен, а также покрытия полов, внутренних перегородок.

Плиты выпускают многослойные, трехслойные и однослойные длиной – 2440-5500, шириной -2440, толщиной от 10 до 25 мм. Выпускают столярные плиты необлицованные или облицованные с одной или двух сторон строганым шпоном.

Клей. Для склеивания древесины применяют клеи костный, мездровый, казеиновый и синтетический.

Клей мездровый получают из белковых отходов кожевенных и кожесырьевых заводов. Подразделяется на твердый и галерту (клеевой студень). Применяется для склеивания деревянных деталей, не подвергающихся воздействию влаги.

Клей костный выпускают плитками, дробленым, гранулированным, чешуйчатым, галертой. При изготовлении мездровый клей поглощает воду в 6-10 раз, костный – в 3-7 раз больше своей массы. Набухший клей нагревают до 70-80°С. Рабочая температура раствора костного клея должна быть 40-60°С, мездрового -50- 70°С.

Казеиновый клей – это порошок, содержащий все необходимые компоненты (кроме воды). Рабочий раствор клея приготовляют, смешивая порошок казеина с водой в соотношении 1:1,7- 2,3. Срок годности клея в порошке -6 мес. Жизнеспособность казеиновых клеев в зависимости от рецептуры -4-7 ч.

Синтетические клеи представляют целую группу, куда входят мочевиноформальдегидные клеи, фенолформальдегидные клеи, пленочные фенолформальдегидные клеи, пленочные меламиноформальде-гидные клеи, дисперсные клеи, универсальный клей “Бустилат-М”, клеевая нить КН-54, клеевой расплав.

Мочевиноформальдегидные клеи выпускают нескольких марок. Так, клей К-17 состоит из одноименной смолы МФ-17, 50%-ного раствора хлористого аммония или 10%-ного раствора щавелевой кислоты и наполнителя, которым может быть древесная мука, ржаная или пшеничная мука, технический крахмал. Клей К-17 делится на Два вида: горячего и холодного склеивания. Используется в основном Для облицовывания деталей и склеивания узлов мебели.

Клей М-60 приготовляют также двух видов: для холодного и горячего отвердения. Клей МГ-60 применяют для склеиваниядеталей мебели в производстве столярных и древесно-стружечных плит.

Клей М-70 приготавливают на основе карбамидной смолы; МГ-70 для горячего и МХ-70- холодного отвердения. Клей МГ-20 обладает большой скоростью отвердения (30-40 с). Клей МХ-70 используют для склеивания при 20-25°С.

Смола КФ-Ж универсальная и применяется в качестве клеящих веществ при облицовке шпоном щитовых элементов, склеивании шиповых соединений, гнутоклееных деталей, массивной древесины.

Фенолформалъдегидные клеи приготовляют из фенолформальде-гидной смолы, поставляемой в жидком виде. Для приготовления клея на месте в смолу вводят отвердитель. Клеи из фенольных смол бензо-, тепло-, кислотостойки и абсолютно водостойки. Они дают прочное клеевое соединение, но вредны в производстве и дорогостоящи. Клей КБ-3 и ВИАМ Ф-9 широко применяют для холодного и теплого (до 70°С) склеивания древесины, жестких пенопластов, металлов (через подслой клея КФ-2).

Смола С-50-водорастворимая и предназначена для горячего склеивания фанерных, древесных плит, а также изготовления пленочных клеев. Смола СБТ имеет низкую токсичность, поэтому допускается для склеивания пищевой тары. Пленочные фенолформальдегидные клеи известны также под названием бакелитовой пленки марок А, Б и В. Бакелитовая пленка – это специально пропитанная водо- или спирторастворимой фенол-формальдегидной смолой пленка, предназначенная дл” склеивания слоистой клеевой древесины, облицовывания, проклеивания внутренних слоев бумажно-слоистых пластиков, а также в качестве подслоя в древесно-стружечных плитах при отделке их текстурными бумагами. Пленочные меламиноформальдегидные клел, приготовленные на основе одноименных смол, применяются при облицовывании мебельных деталей древесными материалами и бумагой. В процессе прессования под воздействием температуры и давления сухой клеящий состав, пропитавший бумагу, плавится, смачивает склеивающие поверхности, а затем твердеет.

Дисперсные клеи являются коллоидными системами, в которых частицы твердого полимера равномерно распределены в жидкой дисперсионной среде. Наиболее распространены клеящие дисперсии на основе полимеров винилацетата или его производных каучуковых латексов. ПВАД – грубодисперсная гомополимерная поливинил-цетатная дисперсия. Ее используют для склеивания шиповых соединений, приклеивания облицовочного слоя на основе бумажных пленок и декоративного бумажно-слоистого пластика, тканей, пенопластов и других материалов к древесным деталям. По внешнему виду дисперсия представляет вязкую жидкость белого цвета без комков и посторонних включений. Она удобна в использовании и менее вредна, чем другие смолы.

Клеи на основе каучуковых латексов применяют для облицовывания поливинилхлоридной (ПВХ) пленкой щитовых элементов, склеивания настилочных материалов.

Универсальный клей “Бустилат-М” представляет собой водо- эмульсионный состав. Клей морозоустойчив, безвреден, неогнеопасен, удобен в работе, высыхает через 1-3 сут, водостоек после высыхания. Температура воздуха в помещении при склеивании должна быть не ниже 15°С. Предназначен для наклеивания синтетических ворсистых ковров, линолеума, поливинилхлоридных пленок на тканевой основе, моющихся обоев, облицовочных керамических плиток.

Клеевая нить КН-54 предназначена для ребросклеивания полос шпона и текстурных бумажных пленок в полноформатные листы. Представляет термопластичное покрытие, равномерно нанесенное на стеклянную нить. В процессе ребросклеивания клеевая нить разогревается до расплавления полиамидной смолы. Нить при помощи специального устройства укладывается на поверхность листа и прикатывается холодным роликом. При этом сплав застывает и нить прочно склеивает полосы материала.

Приготовление костного и мездрового клея. Для приготовления клея нормальной густоты на 1 часть костного клея берут 1-1,5 части воды, а на 1 часть мездрового клея – 2-3 части воды.

Варят (плавят) клей на пару в клеянке, состоящей из двух сосудов. В больший сосуд наливают воду, в которую ставят меньший сосуд с клеем. Плиточный клей колют на мелкие куски, заливают нужным количеством холодной, лучше кипяченой, воды и ставят для набухания на 10-12 ч. Посуду с набухшим клеем ставят на подкладки толщиной 1-3 см в сосуд с водой; а клеянку – на огонь. Набухший клей плавится при 60-70°С. Во время плавления клей перемешивают, а пену с его поверхности снимают.

Для увеличения сохранности клея в теплое время года его следует держать в холодильнике. Застывший клей обязательно разогревают на пару. Для проверки густоты клея необходимо в него обмакнуть лопаточку или палочку. Нормальный по густоте клей стекает ровной сплошной просвечивающей струей. Жидкий клей стекает быстрой струей, а густой – тянется неравномерной струей со сгустками.

При приготовлении казеинового клея последний не варят, а заливают водой и перемешивают. На 1 массовую часть сухого казеинового клея берут 1,8 массовой части воды температурой 20-30°С. Клей перемешивают в течение 20-30 мин, тщательно разминают комки. Если же клей получился со сгустками, его процеживают. Пену с поверхности клея следует снять. Приготовленный клей можно применять в течение 8 ч.

Синтетические клеи приготовляют в соответствии с инструкциями по их применению и составлению, прилагаемыми к этим клеям.

Техника склеивания. Технология процесса склеивания материалов состоит из следующих операций: выбора и подготовки склеиваемых материалов, нанесения клея, прессования и выдержки под давлением, выдержки после склеивания.

Склеиваемые детали должны быть хорошо обработаны в соответствии с чертежами, быть гладкими, крыловатость не должна превышать 2 мм на 1 000 мм длины. На склеиваемых поверхностях не допускаются масляные пятна, пыль и другие загрязнения. Влажность деталей должна быть в пределах 8 ±2%. Склеивают бруски пластами в блоки, бруски кромками и приклеивают раскладки на кромки щитовых элементов и деталей холодным способом и при нагреве клеевого слоя. Холодный способ требует длительной выдержки для схватывания клея, однако в условиях садового строительства он наиболее распространен, хотя и имеет низкую производительность.

Наносят клей лучинкой, щепочкой, кисточкой с жестким волосом или из липового луба. Склеиваемые части изделия намазывают клеем, выдерживают их минуты три, чтобы клей немного впитался, загустел и не выдавливался при сжатии или запрессовке. Если же запрессовку выполнять позднее указанного времени, то клей загустеет и может полностью выдавиться при сжатии, что приводит к неполному склеиванию.

Важное значение для склеивания имеет концентрация и вязкость клея, которая определяет и расход его. Для синтетических клеев содержание сухих веществ в зависимости от марки клея – 57-63%, концентрация глютиновых клеев – 33-60%. Оптимальная толщина клеевого слоя-0,08-0,15 мм. Расход клея при склеивании (г/м2); карбамидный клей, ПВА-дисперсия -100-180; клей-расплав -140- 260; глютиновый клей -300-400; казеиновый клей – 250-350.

При склеивании без подогрева клеевых слоев выдержка под давлением при работе с карбамидными глютиновыми и казеиновыми клеями – 4-6 ч, ПВА-дисперсией – менее 2 ч. Отвердение клеев можно значительно ускорить, нагревая их до определенной температуры. При температуре воздуха ” помещении не ниже 18°С и относительной влажности не выше 65% продолжительность выдержки после склеивания в зависимости от применяемых клеев составит: при склеивании карбамидными клеями М-60, КФ-Ж – не менее суток, карба-мидным быстротвердеющим клеем СФК-70 – не менее 2 ч. После склеивания глютиновыми и казеиновыми клеями выдержка 1-2 сут (ими так же клеят клеенный брус). В столярных изделиях приклеивают различные накладные декоративные (штапики) и конструктивные детали в готовом виде на отдельные поверхности. Приклеивают декоративные детали ВПА-дисперсией полиэфирными, эпоксидными и другими клеями, имеющими адгезию с древесным и лаковым покрытиями. Затем детали прижимают шпильками.

Для декоративной отделки и обивки мебели применяют ткани, пластмассы, цветные металлы и другие материалы, приклеивают к древесине специальными клеями, такими, как БФ-4, клей 88, эпоксидный и карбамидный холодного отвердения.

Инструменты. Для профессиональной работы плотника и столяра имеется большой набор инструментов, применяемых в различных операциях. Так, только для сверления в распоряжении мастера восемь инструментов. Это коловорот, сверлилка, буров, буравчик, ложечное сверло, винтовое сверло и спиральное сверло. Для пиления используют различные пилы и ножовки, для строгания – более десяти различных ручных инструментов, таких, как шерхебель – для грубого строгания древесины, рубанок с одинарным ножом – для предварительного строгания древесины и строгания после обработки шерхебе- лем, фуганок – для гладкого строгания и выравнивания больших поверхностей. Для работы на даче достаточно иметь ограниченный набор инструментов ручных, а также механических и электрических.

Верстачная доска. Для обработки древесины наиболее удобны столярные верстаки. Они удобны в работе, но для их хранения и размещения необходимо помещение, что не всегда есть на садовом участке, особенно в начальный период его освоения. Его может с успехом заменить верстачная доска. Она проста, легка и занимает мало места. Ее можно укладывать на табуретках, скамье, столе или козелках.

Верстачную доску изготовляют из досок толщиной 40-50 мм, длиной 2 м, шириной от 20 до 60 см, но могут быть и уже. Узкие доски сплачивают на шпонках и хорошо строгают. Крепят отдельные детали гвоздями или шурупами, утопленными в толщу древесины не менее чем на 5 мм.

С лицевой доски устраивают лоток для хранения инструмента во время работы. Спереди крепят два упора – верхний и боковой. Они необходимы для упора строгаемой древесины или деталей. На другом конце выдалбливают паз шириной 80-100 мм, глубиной от 100 мм и больше. Для прочности паза и создания необходимой глубины к низу верстачной доски крепят дополнительно две-три доски или бруски. По верху и ребру встречной доски с ее передней стороны сверлят или долбят отверстия: круглые диаметром не менее 25 мм, квадратные – 25X25 мм. Располагают их на расстоянии 50-100 мм друг от друга. Сверху они сквозные, а по ребру глубиной не менее 50 мм.

Снизу верстачной доски прикрепляют два-четыре пальца. Они могут быть выдвижными – каждый следует укрепить двумя скобами, или поворотными на толстом шурупе, но выдвижные прочнее. Пальцы не должны выступать из-за плоскости доски. Против паза делают один или два поворотных вертикальных упора, которые необходимы для прижимания и прочного удержания материала при перепиливании поперек. После перепиливания материала эти упоры опускают вниз.

Для закрепления обрабатываемого, например строгаемого, материала его укладывают так, чтобы он одним концом упирался в упор, второй конец можно закрепить, вставив в отверстие нагель, деревянный клин или же специальный упор, состоящий из куска доски с двумя нагелями. Между упорами и материалом вбивают клин, чем достигается прочное закрепление детали.

Так же закрепляют материал и с боковой стороны верстачной доски, где между деталью и нагелем вбивают клин. Чтобы деталь не опускалась вниз, ее удерживает один или два выдвигаемых пальца. При распиливании вдоль или запиловке шипов и проушин деталь ставят в паз и закрепляют клином