Армирование делится на - продольное и поперечное

Представляет собой кладку, увеличенную стальной арматурой, которая ложится на раствор в местах меж кирпичей. При действиях сдавливающих сил, арматура в швах вопреки трению и сцеплению с цементом функционирует вместе с кладкой. Армирование делится на - продольное и поперечное. Так же нужно подумать про утепление, например такое как утепление стен пенопластом.

Кирпичная кладка, армирование - Пример кладки

Поперечное армирование - осуществляют сетками или некоторыми стержнями. Стержни принимают пересекающие удлиняющие усилия, начинающиеся при ужимки укладка плитки, мешают разбитию кирпича при извиве и растяжении этим они повышают несущую способность сдавленного элемента. Столбики и стенки армируют пересекающей сетчатой арматурой.

Размер стержней для поперечного армирования кладки, может быть не меньше 2,5 мм и не больше 8 мм. Совместно диаметр арматуры в прямоугольных сетках обязан иметь 5 мм, при зигзагообразных не толще 8 мм. Употребление арматуры крупных диаметров инициирует непозволительное повышение толщины откосы своими руками горизонтальных швов и понижение крепости кладки.

Для защиты от ржавчины арматурные сетки снизу и сверху прикрывают оболочкой раствора размером не меньше 2 мм.

Арматурные прямоугольные сетки кладут не плотнее через 5 рядов кладки, при толстом кирпиче спустя 4 ряда. Зигзагообразные сетки парно в 2 соседних рядах, для того чтобы линия стержней в них имело взаимно перпендикулярным. За дистанцию меж зигзагообразными сетками приобретают расстояние между сетками 1 направленности.

Стержни сеток свариваются или соединяются между собой специальной проволокой. Дистанция меж стержнями в сетках должно 30 мм и не больше 120 мм. Сетки обязаны обладать такими диаметрами, дабы концы стержней торчали на 3 мм за 1 из внутренних поверхностей столба или стенки. По данным концам контролируют присутствие арматуры в кладке.

Вертикальное и продольное армирование кладки применяют для: восприятия удлиняющихся напряжений в выгибаемых сдавленных конструкциях, а именно мелких стенках и перегородках для увеличения их стабильности, столбах. Разделение стержней и их месторасположение показано в проекте.

Независимо от того, из какого материала сделана выбранная Вами плитка (кафель, сланец, гранит или мрамор)

Керамическая плитка для пола – прочный и привлекательный во многих отношениях материал. Это как раз то, что Вам надо, чтобы ваши кухня и ванная всегда выглядели хорошо. Однако сам процесс укладки требует подготовки и некоторого терпения.

Для укладки керамической плитки Вам будут нужны специальные инструменты. Убедитесь, что Вы включили в список необходимых инструментов и материалов все, что надо иметь под рукой для работы. Если Вы планируете покрыть кафелем и стены и пол, то начните лучше со стен.

Независимо от того, из какого материала сделана выбранная Вами плитка (кафель, сланец, гранит или мрамор), принципы укладки будут одни и те же. После того, как Вы составили смету расходов и закупили все необходимые материалы и инструменты, Вы можете приступать к работе.

Содержание:

• Инструменты и материалы
• Облицовка пола
• Подготовка пола
• Варианты укладки плитки
• Схема укладки
• Укладка плитки на пол
• Обрезка и подгонка керамической плитки
• Выравнивание острых и зубчатых краев
• Грунтовка швов
Инструменты и материалы для укладки керамической плитки
Инструменты для укладки плитки:

• Уровень
• Защитные очки
• Стеклорез
• Коврик
• Губка
• Чистая тряпка
• Резиновая гладилка
• Карандаш
• Рулетка
• Молоток
• Зазубренный скребок или гладилка

Материалы для укладки плитки:

• Плитка (целая и куски)
• Разделители плитки (по необходимости)
• Шпаклевочные смеси
• Клей для плитки
• Силиконовый уплотнитель
• Жидкий силиконовый герметик

Облицовка пола

Если вы собираетесь положить плитку на пол, используйте только напольную плитку. Между настенной и напольной плиткой существует огромная разница. Настенная и напольная керамическая плитка могут выглядеть одинаково, но, на самом деле, напольная плитка обычно толще. Кроме того, она имеет специально обработанную поверхность, которая позволяет не скользить при ходьбе. Большие напольные плитки не смогут надежно держаться на стенах.

Подготовка пола к укладке плитки

Старое напольное покрытие необходимо снять. Новая облицовка будет качественной только в том случае, если поверхность – основание будущего керамического пола достаточно хорошо подготовлено. Если поверхность будет неровной или мягкой, вы рискуете регулярно сталкиваться с заменой испортившейся плитки, которая растрескается, сломается, будет сложна в уборке и т.д.
• Напольная плитка может оказаться довольно тяжелой, поэтому должна быть установлена на плоскую, твердую поверхность. Толщина основания должна быть не меньше 3 см.
• Если у вас деревянная основа, то ваш пол может “подрыгивать”, когда Вы ходите по нему. В этом случае попробуйте увеличить его жесткость. Для этого заново прибейте гвоздями основу пола к деревянным балкам. Укрепите пол дополнительными распорками между балками или положите его на клинья между верхним краем балок и нижней поверхностью основы пола.

СОБЛЮДАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
Никогда не шлифуйте виниловый пол – старые полы могут содержать асбест. Проверяйте предварительно старые полы на содержание в них асбеста. Если вы обнаружили асбест, то обратитесь к специалисту чтобы снять покрытие.

• Если ваш пол неровный, сделайте стяжку. Для гидроизоляции в сырых помещениях производители плитки рекомендуют использовать покрытие из фиброцемента.
• Если у вас цементный пол, заделайте все отверстия и трещины. Крупные бугры можно убрать с помощью крупно-зернистой абразивной ленты или шлифовального аппарата. Небольшие неровности устраняются слесарным зубилом и кувалдой. (Не забудьте надеть защитные очки).
• Если пол покрыт линолеумом, то можно делать основание для облицовки прямо поверх линолеума. Для этого:

1. Тщательно очистите пол. Поверхность, на которую будет устанавливаться плитка, должна быть гладкой и хорошо очищена от всякого мусора и пыли. Убедитесь в отсутствии следов от смазочного материала или воска для лучшего сцепления плитки с поверхностью.
2. Аккуратно вытащите гвозди из элементов отделки с задней стороны так, чтобы не было трещин. Вы сможете использовать их снова.
3. В местах с повышенной влажностью основание для пола должно быть водонепроницаемым. Цементно-волокнистые плиты идеально подойдут для этой цели. Зачастую такую плиту называют “цементной плитой”. Смесь цемента и и волокна делает ее прочной и водонепроницаемой. Обычно плиты имеют толщину 6 или 12 мм.

Два примера укладки плитки

Количество вариантов укладки плитки практически бесконечно. Приведем 2 наиболее популярных варианта:
Вариант “шов в шов” используется наиболее часто. Плитки разного цвета можно располагать в шахматном порядке
Вариант “в разбежку” имеет сдвиг по шву в каждом ряду
И тот, и другой вариант довольно просто выкладывается, но более трудным является второй.
Если у Вас есть художественный вкус и Вы профессионал, то попробуйте выложить мозаику из маленьких плиток на поверхности кухонного стола. Такие мозаики могут выглядеть просто потрясающе.

Подготовка к укладке плитки на пол

При укладке плитки надо иметь в виду, что в первую очередь в глаза бросается центр комнаты. Поэтому в ваших интересах, чтобы плитка в центре комнаты была уложена аккуратнее всего. Ремонт коридора.
1. Измерьте длину двух противоположных стен и найдите их центры. Из этих точек проведите мелом две линии вдоль всей комнаты. Линии должны пересекаться точно в центре комнаты под прямым углом друг к другу. Чтобы быть абсолютно уверенным в этом, проверьте углы с помощью столярного угольника.
2. Выложите насухо ряд плитки вдоль линий по ширине и длине комнаты. Оставляйте равные промежутки между плитками для грунтовки. Напольная плитка обычно не имеет разделителей (крестиков), в отличие от плитки для стен. Поэтому Вам придется оставлять промежутки на глаз.
3. Укладывая плитку таким образом, Вам, возможно, придется перенести место пересечения направляющих линий. Цель вашей работы – уложить как можно больше целых плиток. По крайней мере, последняя плитка в ряду у стены должна быть шириной не меньше половины плитки. Правильная установка центра и направляющих линий - очень важный момент в укладке плитки. Если все будет сделано должным образом, то это поможет вам сэкономить много времени и денег, и вы получите удовлетворение от своей работы

Укладка плитки на пол

1. Начинайте укладку плитки из центра, где пересекаются направляющие линии. Плитку выкладывайте вдоль линий в направлении от центра к стене в каждом квадрате.
2. Распределяйте клей с помощью зубчатого шпателя. Бороздки между полосками клея должны быть узкими.

Хорошая идея: некоторые виды керамической плитки имеют встроенные разделители. Если Вы хотите получить более широкие швы, используйте соответствующие разделители.

3. По желанию можно вставлять пластиковые разделители (крестики) между плитками. Это поможет выровнять швы. После укладки удалите их, но сделайте это до того, как клей возьмется окончательно
СОБЛЮДАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
Некоторые клеи выделяют ядовитые, легковоспламеняющиеся газы. Обеспечьте хорошую вентиляцию, особенно в замкнутых помещениях, таких как душевая кабина. Всегда следуйте указаниям на товарной этикетке о мерах по технике безопасности. Будьте особенно осторожны во время использования инструмента для резки кафеля.
4. Удалите излишки клея между плитками до того, как он высохнет. Клей с поверхности плитки удаляйте губкой или тряпкой, пропитанной растворителем (При выборе нужного растворителя следуйте указаниям производителя). Клей обычно отвердевает в течение 20 – 30 минут
5. После того, как Вы установили несколько рядов плитки на клей, сделайте подгонку плитки с помощью уровня и киянки
6. После укладки всех целых плиток, начинайте обрезку и приклеивание плиток, чтобы заполнить промежуток между стеной и полом по периметру комнаты

Резка и подгонка керамической плитки

Для того, чтобы установить плитку по краям комнаты, вокруг оконных рам, электрических приборов, труб, бассейнов, туалета или различных выступов, приходится резать плитку. Резать плитку по прямой линии относительно просто. Обрезка по фигурным линиям намного труднее и требует практики и терпения.
Для небольших по объему работ пользуйтесь стеклорезом или простым кафелерезом. Для больших проектов лучше использовать обрезной станок. Модели обрезных станков для домашних умельцев относительно недороги. Они режут чисто и оставляют мало отходов.
Старайтесь распределять давление на плитку равномерно, когда пользуетесь инструментами для нанесения меток, резки или сверления отверстий. При слишком сильном нажиме плитки могут трескаться и разламываться. Сверлить плитки можно только специальным сверлом.
Для того, чтобы отрезать плитку под нужным углом, нанесите отметку стеклорезом, используя угольник с нанесенными делениями.
Пользуясь стеклорезом или кафелерезом, постарайтесь нанести метку правильно с первого раза. Из-за повторного нанесения метки плитка может раскрошиться или расколоться.
Всегда надевайте защитные очки при работе с плитками.

Ломка плитки вручную

1. Положите плитку с нанесенной на нее риской на гвоздь или кусок жесткой проволоки лицом вверх.
2. Положите пальцы по обе стороны плитки и равномерно надавите, пока плитка не треснет.

Использование щипцов

1. Зажмите плитку щипцами в центре на отмеченной линии и надавите на ручки.
2. Свободной рукой держите ту часть плитки, которую вы собираетесь использовать.

Использование кафелереза

1. Отмерьте и прочертите линию резки на плитке.
2. Совместите эту метку с указателем на резаке.
3. Придерживайте плитку на одном уровне, продвигая режущее колесо к краю плитки. Толкайте его с усилием в направлении от себя.
4. Когда режущее колесо дойдет до конца, нажмите на ручку, чтобы плитка треснула

Обрезной станок

1. Отмерьте и прочертите линию резки на плитке.
2. Совместите эту метку с указателем на резаке.
3. Придерживайте плитку на одном уровне, двигая по направлению к лезвию. Двигайте медленно, чтобы не допустить перегрева и растрескивания плитки.

Сверление отверстий в плитке

1. Начертите карандашом контур для обрезки.
2. Для того, чтобы просверлить отверстие внутри очерченного контура, используйте сверло 12 мм с победитовым наконечником для бетона. Сверлите лишь слегка надавливая.
3. Вставьте вольфрамовое ножовочное полотно в отверстие в плитке и закрепите концы полотна в ножовочной рамке.
4. Пилите вдоль карандашной линии с постоянным нажимом. Излишнее усилие может привести к расколу плитку.

Укладка плитки вокруг выступов

1. Используя циркуль и карандаш, нарисуйте нужный контур на плитке.
2. Прочертите стеклорезом по нарисованной вами линии. Затем начертите несколько пересекающихся линий внутри удаляемой части плитки.
3. С помощью кусачек или пассатижей начинайте откалывать маленькие кусочки кафеля из удаляемой части. Идея в том, чтобы получались осколки, а не куски.
4. Альтернативный способ состоит в том, чтобы сделать несколько параллельных надрезов с помощью обрезного станка. В результате получится немного отходов в виде маленьких полосок. Отломите их щипцами и выровняйте поверхность.

Выравнивание острых и зубчатых краев

• Зубчатые края – Используя кусачки или пассатижи, откусывайтенеровный край плитки
• Острые края – Круглым напильником подравняйте острые края на отколотых плитках
• Резаные края – резаный край плитки обработайте наждачной бумагой № 80 и отшлифуйте.

Затирка швов

1. Размешайте затирку до консистенции густой пасты и с усилием распределите между плитками с помощью гладилки, держа ее под углом 45 градусов.
2. Расположите гладилку почти перпендикулярно к полу. Удалите избыток затирки с поверхности плитки. Осторожно уплотните все швы. Используйте зубную щетку для придания окончательного вида.
3. Через 20 минут удалите всю лишнюю затирку влажной губкой. Губку почаще промывайте чистой водой. Следуйте указаниям изготовителя затирки по сушке и чистке грунтовки.
4. Заполните швы шариком из гибкого водорастворимого силиконового уплотнителя. (Если Вы делаете это пальцем, то следует одеть резиновую перчатку).
5. После того, как грунтовка отвердела в течение недели, можно нанести герметик маленькой кисточкой, чтобы защитить затирку.

Прежде чем укладывать плитку

Подготовка помещения

Прежде чем укладывать плитку, убедитесь, что стены строго перпендикулярны друг другу, потолку и полу. Лучше всего это проверить с помощью уровня. Если существует малейшее отклонение, после укладки плитки кривизна будет сразу бросаться в глаза. Выравнивание поверхностей — один из самых важных этапов, и чем качественнее он проведён, тем укладка плитки пройдет проще в последующих работах. Старую плитку на стенах и на полу необходимо сбить.

Для выравнивания стен можно использовать влагостойкий гипсокартон, штукатурку(она же шпаклевка) или выравнивающие смеси. Работать с гипсокартоном проще и быстрее, но он «съест» несколько сантиметров площади. Для дополнительной прочности используйте два слоя гипсокартона.

Прежде чем штукатурить стены, следует выставить «маяки» (выполненные по уровню вертикальные слои штукатурки) и, ориентируясь на них, оштукатурить все стены (рис. 1а, 1б, 1в).

Выравнивающие смеси используют, если кривизна поверхности стены минимальна. Перед укладкой плитки стены и пол грунтуют. Грунтовка укрепляет основание, «убивает» пыль и обеспечивает лучшее сцепление.

Поверхность можно не грунтовать, если плитка укладывается на клеевую смесь на крепкое основание (бетон, крепкая штукатурка). Грунтовка и клеевые составы должны соответствовать поверхностям, на которые наносятся, и типу помещения. Для ванных комнат советуем влагостойкие смеси.

Продольная и поперечная планировка

Тротуарную плитку как правило укладывают на песчаное, щебеночное или бетонное основание. Вид основания и его толщина зависит от условий эксплуатации покрытия, толщины плит и опреде-ляется проектом строительства. В общем случае рекомендуется следующая технология укладки тротуарных плиток:

*

1. Выемка дерна на глубину около 150 мм или глубже. Не должно оставаться никаких корешков, залетевших семян растений и т. п.
*

2. Продольная и поперечная планировка тротуарная плитка застилаемой поверхности с соблюдением технологических уклонов для стока воды. В идеале — дно траншеи должно иметь небольшой уклон. Если грунт очень глинистый, желательно устроить дренаж в наиболее глубокой части траншеи.
*

3. Трамбовка, укатка или виброуплотнение поверхности земляного полотна. Трамбовку делают при помощи короткого отрезка бревна с прибитыми по краям деревянными ручками — черенками.
*

4. Отрытие канавок для бортового камня. Если устраивается геометрическая дорожка.
*

5. Трамбование дна канавок и отсыпка 5 см слоя песка на дно канавок.
*

6. Установка в канавку бортового камня на бетонную подушку. На дно заливается немного литого бетона и устанавливается камень.
*

7. Застилка земляного полотна геотекстилем, для предотвращения деформации дорожного полотна. (Применяется в слабых пучинистых грунтах). В качестве геотекстиля можно использовать 1-2 слоя черного мульчирующего материала типа Агрил, Спандбонд, Агротекс.
*

8. Отсыпка застилаемой поверхности щебнем фракции 5-20 мм толщиной слоя 10-20 см (при условии заезда автотранспорта) с последующим поливом поверхности водой и трамбовкой. В непучинистых грунтах без заезда грузовых автомобилей допустима отсыпка крупным слегка увлажненным песком толщиной слоя 10-15 см.
*

(Вариант 1). Отсыпка по утрамбованному щебню слоя слегка увлажненного песка слоем 5 см с последующим выравниванием с помощью рейки. *
*

(Вариант 2). Укладка по поверхности выровненного, увлажненного и укатанного слоя песка арматурной сетки 50х50 мм без связки. Отсыпка сухой смеси слоем 3-4 см с последующим слабым увлажнением с помощью лейки). *
*

(Вариант 3) Изделия укладываются на слой растворной постели толщиной 2-3см непосредственно на трамбованный щебень без отсыпки песчаного слоя. *

Марка раствора — М150 (цемент: песок 1:3), вместо раствора можно использовать плиточный клей — это дороже но надежней, только обязательно укладывать на бетонную стяжку толщиной 5-10 см.

* 9. Тротуарные плиты укладывается на подстилающий слой, и втрамбовываются с помощью виброплит, массивных деревянных или резиновых киянок. Сколько стоит дом построить, при этом тщательно отслеживают уровень укладки плиток или придают дорожке определенный профиль. Как правило — немного выпуклый в центре для лучшего стока воды.
* 10. По поверхности уложенных плит рассыпается сухая смесь и распределяется по щелям.
* 11. Уложенная поверхность бетонными плитами тщательно очищается от остатков сухой смеси и поливается вдоль щелей небольшим количеством воды из лейки.

При приобретении тротуарной плитки необходимо учесть, что некоторая часть плитки пойдет в отходы при подрезке.

Количество таких отходов зависит не только от формы и размеров облицовываемой поверхности, но и от способа укладки (например, при диагональной укладке отходов больше, чем при параллельной) Раскалывать плитку проще, если надрезать ее с помощью болгарки с камнем по камню. При резке правда выделяется много пыли, поэтому рекомендуется именно только надрезать плитку, а затем раскалывать, а не пилить ее совсем.

Тротуарные плиты уложенные на сухую смесь или растворную постель на щебеночной подушке выдерживают нагрузку от заезда легкового автомобиля. Плиты, уложенные на бетонное основание или на усиленную в 1,5 раза подушку выдерживают нагрузку от грузового автомобиля.

* Самое главное помнить, что срок службы плитки зависит в первую очередь от качественно подготовленного основания и не отступать от рекомендованных технологий.

Качественная плитка, и правильно уложенная, с хорошим дренажем, прослужит вам не один десяток лет и без потери своего внешнего вида.