Основные конструктивные элементы дома

Выбирая планировочную схему дома, необходимо иметь в виду возможность использования конструкций и изделий массового серийного производства, а также местных строительных материалов. Следует учитывать типоразмеры выпускаемых строительных изделий (плиты перекрытия, оконные и дверные проемы и т. д.), необходимо соблюдать модульность размеров и стремиться к максимальному сокращению типоразмеров сборных конструктивных элементов.

Для индивидуального строительства обычно применяются следующие конструкции домов: каменные, монолитные (из крупнопористого бетона, шлакобетона, опилкобетона, кастробетона), из газосиликатных блоков, рубленые из бревен и бруса, каркасные, засыпные, сборные каркасно-щитовые.

По функциональному назначению основные элементы дома подразделяются на следующие группы: несущие, ограждающие и совмещающие сразу обе эти функции. Несущие конструкции принимают нагрузки от всей тяжести самого дома, людей, атмосферных воздействий. Ограждающие элементы дома разделяют его на отдельные помещения и комнат для подростка выполняют защитные функции (звуко- и теплоизоляция) так и детские комнаты в этом нуждаются. Конструкции, которые соединяют в себе несущие и ограждающие функции, должны совмещать в себе эти качества.

Любой дом имеет подземную часть, которая располагается ниже уровня грунта, и надземную. Граница между ними — это отмостка (узкая полоса вокруг здания, покрытая бетоном, асфальтобетоном, каменными материалами), которой придают небольшой уклон для отвода воды от дома.

Рис. 1. Конструктивная схема двухэтажного дома:
1 — фундамент; 2 — пол подвала; 3 — гидроизоляция; 4 — стены подвала; 5 — отмостка; 6 — наружные стены; 7 — внутренние стены; 8 — междуэтажные перекрытия; 9 — перегородки; 10 — лестница; 11 — стропила; 12 — кровля; 13 — чердачное перекрытие

Дом состоит из следующих элементов (рис.1). Фундамент — это опорная несущая часть конструкции, которая держит нагрузку всех конструктивных элементов дома и воздействие переменных температур, грунтовых вод и т. п. Основание под фундаментом может быть естественным и искусственным. Если площадка, на которой будет закладываться фундамент, не изменяет своего природного состояния с течением времени, то такое основание является естественным. Когда в силу разных причин грунт приходится дополнительно укреплять, то такое основание является искусственным.

При строительстве фундамента применяются материалы с повышенной прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды: бутовый камень, бетон, железобетон, железобетонные плиты и блоки.

Стены дома по назначению и расположению разделяют на наружные и внутренние. Наружные стены ограждают и защищают дом от внешних воздействий. Внутренние стены служат для разделения внутренних помещений дома по их функциональному назначению. Нагрузка на стены различна, поэтому их разделяют на несущие, самонесущие, ненесущие. Нагрузка от веса конструкций (крыш и перекрытий в том числе) и нагрузка от собственного веса приходится на несущие стены (рис. 1).

Стены, на которые не опираются перекрытия и прочие конструкции дома, и которые передают фундаменту нагрузки не только от собственного веса, но еще и от ветра, называются самонесущими. Ненесущими являются стены, передающие свой собственный вес в пределах каждого этажа на прочие несущие конструкции и ограждающие помещения дома от внешнего пространства.

Перекрытия — это горизонтальные плоскости, выполняющие роль ограждающих и несущих конструкций дома которые можно оштукатурить или поклеить обоями, такими как обои под покраску. Перекрытия могут быть междуэтажными, разделяя смежные по высоте помещения (рис.1). Чаще всего перекрытия делают из железобетонных панелей, реже — из деревянных балок, к которым крепится потолок из гипсокартона, ДСП или других аналогичных материалов. Перекрытие над самым верхним этажом называется чердачным (рис. 1).

Легкие стенки, разделяющие внутреннее пространство дома на изолированные помещения и опирающиеся на перекрытия, называются перегородками (рис. 1). Их делают из кирпича, пустотелых блоков (камней), из фибролитовых и гипсовых плит и прочих материалов, подходящих для внутренних перегородок (стен).

В помещениях с несущими стенами для сообщения между этажами располагают лестницы (рис. 1). Марш — это часть лестницы, пролегающая от одной площадки до другой. Количество маршей в строящемся доме будет зависеть от его этажности.

Карниз — это горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу дома и защищающий ее от стекающей воды. Если карниз не делается, то тогда по периметру крыши дома устраивается парапет — невысокая сплошная стенка, проходящая по краю крыши.

Крыша (рис. 1) располагается над чердачным перекрытием и защищает дом от атмосферных осадков. Выполняется из деревянных или бетонных балок, из железобетонных панелей, кровля может быть как из рулонных материалов, так и из шифера (асбестоцементных листов), или из оцинкованных стальных листов. Об архитектурно-конструктивных решениях крыш будет рассказано в посвященном этому отдельном разделе.

Проектирование дома

(Проектирование загородных домов предполагает выбор из каталога готовых проектов домов или заказ нового)

Несмотря на ваше искреннее желание построить собственный дом самостоятельно, не пренебрегайте таким советом: разработку проекта будущего здания поручите специалистам. Даже если вы гений архитектурной мысли, для детальной разработки проекта знаний по архитектуре недостаточно. Например, чтобы определить глубину и тип фундамента, необходимы знания по геологии и гидрогеологии; чтобы подсоединить будущий дом к магистральным линиям (водо-, газо- и электропроводам), нужна инженерная подготовка в соответствующих областях; чтобы произвести расчет оптимальных размеров несущих конструкций и узлов будущего здания и выбрать наиболее приемлемый материал для их сооружения, требуются знания по сопромату. Конечно, заказ разработки проекта обойдется вам в определенную сумму, но, отказавшись от помощи специалистов, вы рискуете потерять гораздо больше.

Разрабатываемые центральными проектными институтами типовые проекты жилых домов предлагаются для строительства в Любой части второй строительно-климатической зоны думаешь про термодом недостатки, простирающейся от Мурманской области и Прибалтики, включая Поволжье, Кавказ, до Дальнего Востока.

Вам могут предложить сделать выбор из уже разработанных типовых проектов индивидуальных домов, разумеется с последующей адаптацией к конкретной местности того региона, где вы решили начать строительство, — это позволит вам соблюсти режим экономии.

Если же ни один из предложенных проектов не соответствует вашему представлению о том, каким должен быть ваш дом, а ваши финансовые возможности допускают проявление индивидуальности, то для вас разработают особый проект. Принимая заказ на разработку проекта, проектировщик обязательно выслушает ваши пожелания относительно стеновых материалов (кирпич, бетон, дерево и т. д.), размера дома, количества и назначения помещений в нем и их желаемого размещения, примет во внимание финансовые ограничения и учтет все это при составлении рабочей документации.

Разрабатывая проекты, архитекторы предусматривают максимум удобств для проживающей в доме семьи, предлагают прогрессивные строительные и отделочные материалы — прочные, долговечные и доступные. Проект предусматривает общий вид дома, текстовый материал с экономическими и техническими характеристиками; если дом многоуровневый, то планы первого и второго уровней, фасады дома, разрез и элементы декоративного оформления.

При проектировании следует учесть будущую организацию внутреннего пространства дома — его интерьер. Интерьер интересен и выразителен, если отражает вкусы и привычки всех членов семьи продумать расположение комнат в том числе и детские комнаты, тогда возникает неповторимая атмосфера, присущая только этой семье, только этому дому.

Приведем несколько советов, на что следует обратить особое внимание при выборе типового проекта или при заказе индивидуального.

Решая, что предпочесть, одноэтажный дом, одноэтажный дом с мансардой или двухэтажный (все три варианта с одинаковым набором помещений), остановитесь на втором или третьем варианте. Ибо в этом случае вы, как опытный охотник, одним ударом убиваете сразу двух зайцев: экономите на площади застройки и в финансовом плане (сокращаете затраты на сооружение фундамента). Если в местности, где вы решили построить свой дом, господствуют сильные ветра, то крышу лучше устроить высокую по ряду причин: во-первых, крутой скат крыши не позволит скапливаться на ней дождевой воде и талому снегу; во-вторых, высокая крыша допускает использование чердачного пространства под оборудование мансарды.

Устраивая веранду или террасу, расположите ее с северной, северо-западной или северо-восточной стороны дома — так диктуют правила тепло-сбережения. Исходя из принципов того же теплосбережения форму для строительства каркасный дом своими руками предпочтительнее выбрать квадратную (или близкую к квадрату), а чтобы удобнее и рациональнее расположить внутренние помещения, конструкционную схему следует выбрать двух-пролетную: четыре несущие стены по периметру и одна несущая стена в середине.

При выборе стеновых материалов следует помнить: стены, сложенные из кирпича или камня, долговечны и относительно дешевы, однако плохо сохраняют тепло, особенно если кирпич не пустотный; стены, сооруженные из массива древесины, не так долговечны, но по теплосохранности и звукоизоляции значительно превосходят кирпич и камень, к тому же более экологичного материала просто не найти.

А самым удачным, пожалуй, будет комбинированный вариант: бревна или брусчатые стены с наружной стороны облицевать кирпичом, защищая таким образом древесину от атмосферных воздействий и повышая огнестойкость дома.

Если вы молодожены и хотите свить уютное гнездышко для двоих, то не забывайте, что у вас появятся дети, а в дальнейшем и внуки — так что следует позаботиться о месте и для них: устроить одну-две лишние спальни.

Инженерное обеспечение дома может быть как от централизованных систем, так и автономным: канализация в групповой или индивидуальный септик, отопление и горячая вода — от автоматического газового водонагревателя или колонки на твердом топливе.

Системы отопления можно выбрать с учетом ваших представлений о собственном доме. Если ваши деревенские корни пробуждают ностальгические воспоминания о тепле печи родительского дома, то можно сделать печное отопление. Если вы романтичны и любите в ненастную погоду посидеть, укутавшись пледом, и помечтать у огня, то можно построить камин. Можно пойти и традиционным путем, отдав предпочтение водяной, воздушной или электрической системе отопления.

Почему об этом следует задуматься на стадии разработки проекта? Да потому, что построить дом необходимого размера, с нужным набором внутренних помещений гораздо экономичнее, чем впоследствии расширять и перепланировывать его. Так или иначе (выбрали ли вы один из предложенных типовых проектов или для вас был разработан проект индивидуальный), прежде чем приступать непосредственно к строительству, у вас на руках должен быть пакет технорабочих чертежей.

Из чего он должен состоять, чтобы в процессе строительства вам не пришлось отвлекаться на повторное общение с проектировщиками для уточнения каких-либо деталей? Во-первых, вам должны быть представлены планы-схемы (горизонтальные разрезы) всех этажей с указанием размеров помещений, на них расположенных. Во-вторых, фасад и вертикальный разрез здания с указанием всех основных отметок: уровня низа фундамента, уровня земли, уровня чистого пола, потолка. В-третьих, в пакет документов должна входить схема кровли. Обязательно наличие чертежей конструктивных узлов (сопряжение стен с полом и потолком, опоры перекрытий, крепления кровли) — это в-четвертых. В-пятых, схемы коммуникационных сетей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, канализации) с указанием точек подсоединения к магистральным линиям. Последним, шестым, документом является пояснительная записка с характеристикой разработанных решений, указаниями по использованию строительных материалов и расчетом количества необходимых строительных материалов.

Хорошие проектировщики должны сделать все возможное, чтобы вновь строящийся дом не только имел достаточную жилую площадь, но и органично вписывался в ландшафт местности. Проектирование дома с подвалом и цокольным этажом не только создает дополнительные удобства, но и позволяет значительно улучшить пропорции самого дома, сделать его выше. Расстояние от планировочной отметки земли до пола первого этажа (высота цоколя) желательно делать не менее 1 м.

При проектировании объема здания должны быть учтены следующие закономерности архитектурного построения: отношение высоты крыши к ее основанию — 1:3, общей высоты (до конька крыши) к ширине дома — 1:1, средней высоты окон к высоте стены — 1:3.

Все чертежи должны быть выполнены в масштабе, с соблюдением пропорций; линейные размеры на чертежах указываются в миллиметрах; условная нулевая отметка (это может быть уровень земли или уровень чистого пола) обозначается 0,000; высотные отметки, находящиеся ниже нулевой отметки, указываются со знаком «минус».

Имея такой пакет документов, умную голову да расторопного помощника, вы, безусловно, с достоинством выполните одно из мудрых предписаний для настоящих мужчин — построите свой дом.

Планируя устройство приусадебного участка, всегда надо помнить, что самый главный и важный объект на нем — ваш жилой дом. Он должен хорошо просматриваться с улицы, не затенять соседних участков, иметь хорошие подходы и подъезд. Своим фасадом дом должен быть обращен на улицу. Расстояние от улицы до фасада дома (линии застройки) обычно принимают около 5-7 м.

Очень важно правильно сориентировать дом по частям света. Помещения, где члены семьи проводят большую часть времени днем, должны выходить окнами на юг, юго-восток и юго-запад. Подъезд к гаражу или хозяйственному двору лучше делать с твердым покрытием. Хозяйственные строения — теплицы, гараж и другие — не следует выносить вперед за линию застройки, так как это уродует и участок, и саму улицу. Их размещают со стороны двора на проветриваемой и освещенной площадке. Для создания красивого зеленого дополнения к фасаду устраивают палисадник с цветочной клумбой и плодово-декоративными кустарниками. Деревья обычно располагают вокруг дома и в глубине усадьбы. Здесь речь идет о постройке дома за чертой города, так как в городе существуют свои нормы и правила размещения дома как по отношению к улице, так и по отношению к соседним домам и участкам.

 

Сочетание различных деталей в интерьере

Сочетание различных деталей в интерьере
(Влияние небольших деталей на общую картину в целом. Уделяя повышенное внимание деталям мы способствуем достижению истинного успеха.)
Некогда промышленное помещение было переделано в жилое с помощью взаимопроникающих кубических панелей, напоминающих конструктор. Архитектор Чарльз Барклей придумал дизайн штор отделил большое и открытое жилое пространство от более уединенной кухонной зоны, возведя между ними достаточно высокую стойку-перегородку. Кухонная зона дополнительно визуально отделена от остальной части помещения более низким потолком, являющимся частью верхнего этажа (уровня).
Рассматривайте интерьер дома как сложный кулинарный рецепт - сочетание различных ингредиентов, которые нужно перемешать в верной пропорции для получения текстуры, цвета, формы и света, если вы хотите создать прекрасное и гармоничное целое. Помните, что для достижения истинного успеха необходимо уделять особое внимание дизайн прихожей маленькой и деталям. В исполнении опытного специалиста все может казаться очень простым, но зачастую эта кажущаяся легкость достигается годами тяжелой работы.
Роль красивой отделки, фурнитуры и аксессуаров становится особенно важной в современном интерьере, где большие гладкие поверхности и хорошо освещенные пространства не дают возможности скрыть плохое качество материалов или работы. «Простые» интерьеры требуют большой осторожности как при создании, так и при уходе. В чистом белом кубе, например, малейшая неровность стены, следы пальцев на выключателе или незначительная потертость пола сразу же бросаются в глаза.
Принимайте во внимание этот факт, распоряжаясь своим строительно-ремонтным бюджетом, и выделите достаточно средств на качественную отделку и оплату услуг квалифицированных специалистов. Однако это, безусловно, не значит, что все должно быть выложено самым дорогим мрамором, увешано хрусталем и задрапировано экзотическими тканями - даже недорогие материалы вроде фанерной обшивки или литого бетона подходят для дизайн маленькой кухни могут выглядеть шикарно и оставаться в отличном состоянии долгие годы при соблюдении технологий и тщательной отделке. Еще раз используя кулинарную метафору, можно сказать, что рацион, основанный исключительно на фуа-гра и трюфелях, вряд ли понравится желудку, в то время как один спелый помидор под простым соусом может взволновать самые пресыщенные вкусовые рецепторы.
Все эти процессы классифицируются по трем основным видам: механическая отделка — шлифование и полирование; нанесение … Эмалью покрывают посуду, ювелирные изделия украшения, фурнитуру и т. д. В состав эмалей входят специальные легкоплавкие стекла с...
Оконные блоки из полимерных материалов
Для крепления фурнитуры, соединяющей раму и створку, тоже существуют специальные камеры, так называемые дюбельные. … К отделочным профилям относятся различного вида профили, использующиеся для отделки оконных откосов.
Японский стиль
Японцы не пользовались кроватью; они спали, в основном, на татами с красивым узором, на которую … обстановки были украшены толстыми шелковыми шнурами с кистями; гравированная и позолоченная бронзовая фурнитура подчеркивала их декоративность.

 

«Что нам стоит дом построить»

Поговорка «Что нам стоит дом построить» не для основательных людей с яркой индивидуальностью. Человек, задумавший строительство индивидуального дома, подойдет к этому вопросу вдумчиво и серьезно. Можно изучить опыт соседей-застройщиков, почитать литературу по вопросам планировки индивидуальных застроек и, наконец, мысленно представить себе вид будущего дома и приусадебного участка, если дом строится за городом.
Кто-то скажет: «Было бы из чего, а как построить — не проблема или как бы его построить дом недорого». Такое утверждение вряд ли верно. Главное-то как раз умение: умение заложить фундамент, умение возвести стены, умение покрыть крышу, подвести водопровод с помощью пластиковых труб, устроить канализацию, смонтировать электропроводку... Знающий и умеющий мастер сообразит, как сэкономить на строительных материалах (например, рассмотрев вариант повторного использования бывших в употреблении плит перекрытия, кирпича, установка пластиковых окон самостоятельно, оконных и дверных блоков). Успешная работа индивидуального застройщика в значительной мере зависит от объема его знаний и навыков.
В последнее время этому уделяется достаточное внимание: вопросы строительных и отделочных работ освещаются в телевизионных и радиопередачах; в периодических изданиях появляются статьи и заметки по строительству дач, коттеджей, бань и всевозможных хозяйственных построек. Но потребность в информации, освещающей общие организационные, технические и эстетические вопросы строительства индивидуальных домов, очень велика. Ведь свои дома возводят люди разного возраста и представители различных профессий, и, будучи неспециалистами в этой области и вовремя не получив квалифицированного совета, они допускают ошибки, исправление которых может потребовать дополнительных трудовых и материальных затрат.
Не владея, например, знаниями о пределах прочности материалов (бетонных плит перекрытий, балок, арматуры и т. п.), застройщики используют при возведении отдельных частей дома строительные материалы с излишним запасом прочности, что непосредственно влечет за собой излишний расход строительных материалов и увеличение стоимости строительства. Поэтому следует тщательно ознакомиться с основными строительными конструкциями предполагаемого дома.
Цель настоящего раздела — дать основные сведения и знания о планировке будущего дома, ознакомить застройщиков с технически обоснованными рекомендациями по строительным конструкциям, по используемым строительным и отделочным материалам. Здесь рассматриваются критерии выбора проекта будущего дома, описываются виды основных работ по строительству дома, достаточное внимание уделяется прокладке коммуникаций, кладке печей и каминов, отделочным работам. Предлагается на выбор использование различных стеновых, кровельных, облицовочных, отделочных материалов и подробно изложены особенности их применения на тех или иных этапах строительных работ.
Изложенный здесь материал поможет вам в занятии под названием «Строим сами». Причем именно сами, без привлечения строительных фирм и «шабашных» бригад. Несомненно, дело это сложное, требующее немалых физических сил, теоретических знаний и практического опыта, поэтому серьезному и рачительному хозяину, чтобы построить дом с необходимой надежностью, долговечностью, экономичностью, с учетом действующих строительных норм и правил, не обойтись без консультации специалиста.
Около 50% общих затрат можно избежать, если приобрести или взять в аренду необходимый инструмент, простейшие механизмы, изготовить некоторые приспособления (например, подмости, лестницы, ящики для раствора и бетона и т. п.), опираясь при этом на описанные здесь рекомендации. Иногда целесообразным бывает привлечение для выполнения некоторых работ специалистов, но все же, когда сам хозяин занимается делом, результат всегда очень хороший.
Народная мудрость гласит: «Если человек не построил дом, не вырастил дерево и не воспитал сына, значит, прожил он жизнь напрасно». Поэтому успеха вам!

Сложные конструкции, простые в ремонте

(Ремонт лестниц – стандартная операция, позволяющая восстановить конструкцию и продлить срок службы лестницы)

Устройство пола из стяжки по бетону

Стальная винтовая лестница. Эта прочная и компактная винтовая лестница, как и другие модели лестниц, выпускается в виде комплекта для самостоятельной сборки. Обычно в состав такого комплекта входят: центральный стержень, ступени, которые надеваются на него сверху, стойки перил и отдельно перила в комплекте с полной инструкцией по сборке, а также с набором болтов и других необходимых крепежных элементов. Выпускаются также лестницы более сложной конструкции из дерева, стали и других материалов.

«Сделать хорошую лестницу — сложная архитектурная задача», — писал в 1624 году английский поэт, архитектор и дипломат сэр Генри Уоттон в своей работе «Элементы архитектуры». Он дал всем строителям лестниц несколько мудрых советов, рекомендуя «всегда хорошо освещать лестницу, чтобы никто не мог случайно упасть или споткнуться», оставлять достаточно места над головой, «чтобы поднимающемуся по ней человеку хватало воздуха», и подчеркивал огромное значение широких ступеней и небольшого уклона, «Как сшить шторы или так как ноги наши сильнее устают при подъеме, чем при спуске».

Заботы сэра Генри разделяют и современные архитекторы - и не без причины. На лестницах происходит больше несчастных случаев, чем на скользких полах в банях и ванных комнатах. Чаще всего люди получают травмы из-за дефектов ступеней, большой крутизны лестниц и отсутствия перил. Поэтому безопасность лестниц при их изготовлении и эксплуатации зависит прежде всего от ступеней, уклона и перил. Скользкая ступень - опасная ступень. Для увеличения трения не натирайте ступени мастикой. Вместо этого настелите на ступени ковровое покрытие или покройте их абразивной краской. Если по лестнице ходит слабый человек, можно посоветовать установить резиновое покрытие ступеней. Вторым дефектом ступеней является их малая ширина. При спуске по лестнице многие взрослые люди ставят ногу так, что носок свисает над закругленной передней частью проступи (горизонтальной частью ступени; вертикальная часть называется подступенком). Если проступь имеет ширину 250 мм или более, носок свисает слабо и ступень можно считать безопасной. Однако чем уже ступень, тем выше опасность соскальзывания с нее. В хорошо сконструированной лестнице каждая проступь выступает примерно на 25 мм над нижней проступью, при этом достигается увеличение ширины ступени без увеличения места, занимаемого лестницей в плане.

Строительные нормы и правила допускают крутизну или уклон лестничного марша не более 42 градусов; при таком угле опасность падения спускающегося человека невелика. При ширине проступи 250 мм и 25-миллиметровом нависании ее над нижней проступью перепад высот между соседними проступями позволяет получить удобный уклон. Более того, высота каждой ступени должна быть строго одинаковой; неодинаковая высота ступеней является причиной многих травм, полученных на лестницах. Причинами травм являются отсутствие или ненадлежащие установка и крепление перил. Перила устанавливаются на вполне определенном месте. Они должны находиться на высоте от 840 мм до 1 м над краем проступи и должны быть достаточно узкими, чтобы их можно было крепко обхватить ладонью. Прочность ограждения лестничного марша должна быть такой, чтобы оно могло выдержать вес падающего взрослого человека. Расстояние между стойками перил должно быть не более 100 мм, чтобы между ними не мог пройти ребенок.

Необходимо учитывать и другие опасности, которые могут быть обусловлены недостатками конструкции лестницы: слишком узкие лестничные марши, по которым не могут разминуться два человека; двери, которые открываются на ступеньки, а не на лестничную площадку; плохое освещение. И не должно быть очень длинных лестниц без промежуточных лестничных площадок, на которых, как писал сэр Генри, «можно остановиться и перевести дух».

Сложные конструкции, простые в ремонте

Конструкция лестницы достаточно сложна, и для ее изготовления недостаточно только пилы, молотка и гвоздей. В ней используются более элегантные и прочные типы соединений элементов конструкции, а также более прочные материалы по сравнению с устройством полов. Поэтому правильно устроенная лестница вряд ли может представить серьезную проблему. Если лестница провисла или расшаталась, или кажется небезопасной, причина, возможно, кроется в прогибе пола под опорной стойкой перил в начале лестничного марша или на лестничной площадке, которая плохо укреплена и в результате расшатываются соединения деталей лестницы. При выравнивании пола с помощью домкратных стоек могут оказаться устраненными и проблемы лестниц, однако если повреждения велики (или вы считаете, что лестница просто была плохо изготовлена), возможно, лучшим решением проблемы будет установка новой лестницы из готового комплекта для самостоятельной сборки.

Однако чаще встречаются легко устранимые неисправности - скрип, сломанные детали, расшатанная балясина перил или изношенные проступи ступеней. Ниже предлагаются различные варианты решений этих проблем. В большинстве случаев для ремонты квартир фото необходимо знать конструкцию лестницы. Лестницы, применяемые на улицах или в подвалах, часто имеют простую конструкцию; особняком стоят также винтовые лестницы, однако лестницы, устанавливаемые в жилых помещениях, обычно имеют два основных типа конструкции, определяемые, главным образом, методом прикрепления проступей к балкам.

В большинстве старых лестниц, а иногда и в некоторых новых, имеется толстая балка с вырезами в форме ступеней, которая проходит по всей длине марша с открытой стороны. Эта балка в форме пилы, известная под названием косоура, поддерживает проступи и служит для прикрепления к ней подступенков, то есть вертикальных досок между проступями. Иногда такая же балка устанавливается под ступенями в середине марша. Вдоль стены находится другая балка, называемая тетивой, в которой имеются пазы глубиной 12 мм для установки проступей и подступенков. В современных лестницах заводского изготовления с обеих сторон применяются тетивы, а также отсутствуют промежуточные косоуры, кроме тех случаев, когда лестница имеет повышенную ширину или от нее требуется дополнительная прочность. Оба описанных типа лестниц и называются в соответствии с формой применяемых на их внешних сторонах опорных балок: традиционные лестницы с косоурами на внешней стороне - открытыми, а современные с тетивами на обеих сторонах - закрытыми.

Открытые лестницы требуют наличия перил (наклонной балюстрады), состоящих из стоек и поручней (кроме маршей длиной менее 600 мм). В лестницах традиционной конструкции узкие вертикальные стойки, называемые балясинами, прикрепляются вверху к перилам и внизу к шипам на концах проступей. В современных лестницах закрытого типа применяется упрощенная конструкция балюстрады. При ремонте лестниц необходимо учитывать две тонкости. Во-первых, большинство деталей лестницы обычно бывают изготовлены из дерева твердых пород - чаще всего дуба, красного дерева или вяза, которое трескается при забивании в него гвоздей или закручивании шурупов, если заранее не просверлить отверстий. Во-вторых, клей не приклеивается к старому слою клея. Места соединений должны быть до сборки очищены от старого клея. Клей также может испортить поверхность дерева любой породы, особенно твердой. Если клей попал на поверхность дерева, немедленно вытрите его влажной тканью, дайте этому месту просохнуть и зачистите шкуркой.

Конструкция открытой лестницы. В этой традиционной конструкции между этажами до потолка где под дизайн потолков закреплена пилообразная балка, называемая косоуром. На внутренней стороне лестницы у стены находится тетива - прикрепленная к стене балка с пазами для установки в них концов проступей и подступенков. В центре лестничного марша установлен поддерживающий косоур. В нижней части косоуры и тетива прикрепляются к опорному бруску. Подступенки из 16 мм досок и проступи из досок толщиной 25-28 мм прикрепляются к тетиве и косоурам. В нижней части подступенков выбирается четверть для сочленения с проступью, а верх подступенка входит в паз, выбранный в нижней части верхней проступи. Установленные на клею подкосы предназначены для усиления соединений между проступями и подступенками в передней части каждой ступени, а задняя часть ступени усиливается шурупами, завернутыми сквозь подступенок в проступь. Проступи выступают за переднюю плоскость подступенков на 18-25 мм и имеют закругленный передний край. Вертикальные торцы подступенков срезаны под углом 45° и соединяются на «ус» с вертикальными вырезами косоура, также срезанными под углом 45°. Это необходимо, для того чтобы скрыть торцы. Боковые накладные валики, прикрепляемые к открытому торцу проступей, также служат для маскировки торцов. Боковые и передние пояски придают лестнице законченный вид.

Конструкция лестницы заводского изготовления. Современные лестницы собирают на заводе и при самостоятельном монтаже такой лестницы остается только установить перила. В конструкции лестницы используются две тетивы с V-образными пазами для установки подступенков и проступей, которые закрепляются устанавливаемыми на клею клиньями. Для увеличения прочности в нижнем переднем крае проступей имеется паз, в который входит верхний край подступенка. Задний край проступи соединяется с нижним краем подступенка в полдерева. Проступи прикрепляются к подступенкам шурупами, которые завертываются в подступенки сзади каждой ступени. Для усиления передних соединений подступенков и проступей приклеиваются рейки треугольного профиля.

Детали ограждения лестницы. Жесткость конструкции ограждения обеспечивается балясинами (опорными стойками), установленными в нижней части лестничного марша и на площадке. В балясине, устанавливаемой на полу, имеются пазы и гнезда, в которые входят шипы на концах тетивы и поручней. Низ балясины часто прикрепляют к балке или лаге с помощью стального анкерного штыря. Опорные балясины, устанавливаемые на площадках, также анкеруются и прикрепляются к балкам лестничной площадки. Для прикрепления изогнутых частей поручней, устанавливаемых в месте изменения направления, используются специальные стяжки (врезка). Часть винта с резьбой для дерева завернута в изогнутую часть поручня, а второй конец винта с резьбой для гайки вставлен в отверстие, имеющееся в торце прямого поручня. Гайка и шайба устанавливаются на винт стяжки через предусмотренное для этого отверстие в нижней части прямого поручня. В гайке имеются два отверстия для затягивания концом добойника или отверткой. После сборки поручня отверстие для затягивания гайки закрывается пробкой. Вертикальные тонкие стойки перил устанавливаются между тетивами и поручнями в предусмотренные для этого прямые отверстия; иногда в нижней части применяется соединение типа «ласточкин хвост». Часто стойки прикрепляются к перилам с натягом без клея, для того чтобы не пачкать их стекающими каплями клея.

Опорная стойка на закругленной ступени. Во многих лестницах используется традиционная конструкция первой ступени с закругленным концом, которая облегчает установку нижней опорной балясины. Балясина устанавливается в отверстие в центре закругления проступи, изготавливаемой обычно из дерева твердых пород или многослойного блока, и прикрепляется к полу. Верхний конец балясины приклеивается к завитку поручня. Установленные вокруг опорной балясины тонкие стойки, прикрепленные к краю проступи и к завитку, обеспечивают дополнительную опору для поручня.

 

Простые методы ремонта полов из керамических и каменных плиток

Ремонт полов, покрытых упругими материалами, и уход за ними
Наибольшей устойчивостью к износу обладают полы с твердым покрытием - мраморными и керамическими плитками, а также полы из бетона и цементно-песчаного раствора. Они также и наиболее хрупкие. Все они могут потрескаться при падении на пол тяжелого предмета. При неустойчивом основании такие полы могут потрескаться в результате нормального сжатия и растяжения конструкций дома. В результате таких невидимых, но постоянно имеющихся напряжений плитки отстают от пола и разрушаются.. Где взять проекты домов бесплатно?  Бетон или стяжка при таких напряжениях трескаются и раскалываются. Потрескавшийся плиточный пол всегда свидетельствует о проблемах находящихся под ним строительных конструкций. Возможно, вам придется заменить весь пол, сняв все старые плитки, исправив провисания и положив новые плитки. Однако если вы заметили трещины только в нескольких плитках, их можно просто заменить, приклеив новые взамен старых. Ниже показаны профессиональные методы замены испорченной плитки на полу, покрытом керамической плиткой, возле установочного оборудования или трубы; мраморные плитки заменяются аналогично.

После установки всех плиток и высыхания клея необходимо заполнить стыки специальным декоративным раствором, который не пропускает грязь и влагу под плитки. В продаже имеются специальные водостойкие сухие растворы для полов в кухнях и ванных комнатах. Эти растворы бывают разных цветов, и вы можете подобрать нужный цвет или заменить раствор на всех стыках новым, в результате чего старый плиточный пол будет выглядеть как новый. Смешивание и нанесение раствора производятся в соответствии с приложенной к нему инструкцией. В последнее время разработаны новые материалы, которые, как и в случае с полами из упругих плиток, позволяют легко исправлять повреждения в бетонных полах и полах, покрытых твердыми плитками. Трещины шириной до 3 мм можно заполнить жидким цементным тестом (смесью цемента с водой) или специальным составом для ремонта. Этот же состав можно использовать для ремонта более широких трещин. При более обширных повреждениях для ремонта используют бетон.

Раньше даже опытные строители не могли гарантировать качества большой бетонной заплаты. Сухой бетон вокруг заплаты поглощал воду из вновь уложенного бетона, в результате чего ослаблялась связь нового материала со старым. Заплата трескалась, потому что она не могла набрать нормальную прочность без воды. Однако новые клеящие вещества, такие, как поливинилацетат (ПВА) или латекс из бутадиенстирола, нанесенные на края старого бетона до наложения заплаты, предотвращают потери воды и сохраняют пластичность уложенного бетона. При ремонте бетонной плиты с необработанной поверхностью, необходимо уложить металлическую арматуру до укладки бетона. Пол из стяжки ремонтируют аналогично, однако, в связи с тем, что разрушать нужно только слой стяжки, арматура не нужна. После установки заплаты на пол из стяжки вы можете восстановить внешний вид пола или, если хотите, совершенно освежить его, покрасив краской. И здесь вы сможете оценить достоинства новых материалов: специально для этой цели разработаны новые краски, которые выпускаются различных цветов и не отслаиваются от пола.

Подгонка плитки к сантехническому прибору

1. Удаление раствора. Наденьте защитные очки и с помощью небольшого слесарного зубила и молотка сколите раствор по краям поврежденной керамической плитки. Сделайте отверстие в каждой щели между плитками, ударяя по зубилу вертикально, затем наклоните зубило под углом 45 градусов и постепенно скалывайте раствор. Внимание: не спешите, удары должны быть слабыми, так как сильные удары могут привести к раскалыванию соседних плиток. Для удаления остатков раствора пользуйтесь металлической щеткой или старым долотом.

2. Удаление плитки. Если плитка керамическая, сделайте надрез по двум диагоналям с помощью линейки и резака для плиток. Просверлите отверстие в центре плитки 6-миллиметровым твердосплавным сверлом. Забейте в отверстие слесарное зубило и постепенно, в направлении к краям, разбейте плитку на небольшие куски. Удалите куски и раствор или мастику под плиткой старым долотом. Если плитка мраморная, нарисуйте на ней фломастером две диагонали и сверлом из твердого сплава просверлите на этих диагоналях несколько отверстий диаметром 18 мм на расстоянии 12 мм друг от друга. Разбейте ненужную плитку слесарным зубилом.

3. Разметка новой плитки. Положите новую плитку на плитку, расположенную рядом с местом, где была удалена старая плитка. Установите в циркуль фломастер вместо карандаша и раскройте циркуль на размер одной плитки, затем установите фломастер циркуля на край новой плитки, а иглу циркуля в соответствующую точку сантехнического прибора, а вот задумайтесь как часто мы задаемся вопросом сколько стоит построить дом. Удерживая плитку одной рукой, медленно перемещайте циркуль параллельно самому себе, направляя его иглу вдоль основания сантехнического прибора. При этом фломастер будет рисовать на новой плитке форму края прибора.

4. Раскрой плитки. Процарапайте резаком линию, которую вы отметили на плитке, затем процарапайте крест на удаляемом участке плитки. Кусачками для плитки откусывайте кусочки размером 3 мм от удаляемого участка. Кусачки держите так, чтобы использовались только уголки режущей части, иначе плитка может треснуть. Проверьте соответствие формы плитки нижней части сантехнического прибора и зачистите край наждачной бумагой или карборундовым наждачным камнем. Для резки мраморной плитки используйте механический лобзик с пилкой из карбида вольфрама или ножовку со стержневым полотном из того же материала. Легче заменить плитку, установленную рядом с трубой. Измерьте диаметр трубы и кольцевым твердосплавным сверлом просверлите отверстие такого же диаметра. Если плитка мраморная, будет очень сочитаться с цветом в интерьере, это отдельная тема такая как - Сочетание цветов в интерьере, разметьте отверстие для трубы, просверлите отверстие в центре для начала работы и с помощью подрезной пилы из твердого сплава вырежьте отверстие. Проведите линию от отверстия к краям плитки резаком, если плитка керамическая, или наждачным кругом, если плитка мраморная. Положите плитку на карандаш и сильно нажмите на нее с двух сторон (врезка). После того как плитка сломается, вы можете зачистить края шкуркой.

5. Установка плитки на место. Зачистите черный пол из ДСП или фанеры в соответствии с инструкциями изготовителя клея. Пластмассовым или металлическим шпателем нанесите клей на черный пол. Если обратная сторона новой плитки рифленая, нанесите на нее клей, но не допускайте попадания клея на края, чтобы он не выступал при установке плитки на место. В любом случае нанесите клея столько, чтобы плитка оказалась несколько выше соседних плиток. Для выравнивания зазоров по краям воспользуйтесь монетами или зубочистками; мраморные плитки обычно устанавливают плотно, без зазоров. Установите новую плитку на место и плотно прижмите ее так, чтобы она оказалась на одном уровне с другими плитками. Дайте клею просохнуть в течение 24 часов, удалите прокладки (монеты) и заполните стыки раствором.

Надежные заплаты из бетона

1. Подготовка бетонного пола. Наденьте очки и рукавицы и с помощью кувалды или электрического отбойного молотка разбейте поврежденное место бетонного пола на небольшие удобные для переноски куски. Уберите весь мусор и с помощью зубила и молотка обработайте края отверстия так, чтобы они имели наклон к центру. Обработайте края металлической щеткой для удаления частиц бетона, имеющих непрочное сцепление с основной массой бетона. Удалите грунт на глубину 100 мм от верхнего края плиты. Утрамбуйте грунт в отверстии трамбовкой из дерева размером 100 на 50 мм и заполните отверстие до нижнего края плиты промытым гравием с размером зерна 18мм.

2. Подготовка арматуры. Уложите на отверстие сетку из 4-миллиметровой проволоки с ячейкой 100 на 100 мм и обрежьте ее по размеру отверстия. Концы сетки должны опираться на наклонные края отверстия бетонной плиты. Арматурная сетка выпускается в рулонах или листах, и вы можете использовать несколько секций сетки, скрутив плоскогубцами концы проволок. Для центрирования сетки по вертикали положите под нее несколько кирпичей.

3. Укладка бетона. Сформируйте на листе твердого картона конус из предварительно смешанного сухого бетона, сделайте углубление в его центре и налейте туда воду в соответствии с рекомендациями изготовителя бетона. Смешайте бетон с водой до получения пластичной массы. Нанесите на края отверстия клей ПВА или латекс из бутадиенстирола в соответствии с инструкциями изготовителя. До застывания клея уложите лопатой бетон в отверстие, утрамбовывая его для плотного прилегания к краям отверстия и под сеткой. Заполните отверстие до уровня плиты и добавьте еще несколько лопат в расчете на усадку. Зацепите крючком сетку и вытяните ее так, чтобы она располагалась примерно в середине слоя бетона, но нигде не выступала на поверхность.

4. Отделка поверхности заплаты. Вдвоем с помощником разровняйте поверхность бетона с помощью ровной деревянной рейки-правила сечением 100 на 50 мм. При разравнивании перемещайте рейку по слою бетона с одновременным возвратно-поступательным движением рейки для улучшения разравнивания. Углубления заполните бетоном и снова разровняйте рейкой. Вскоре на поверхности появится тонкая пленка воды. Когда вода испарится и поверхность бетона перестанет блестеть, загладьте заплату стальной гладилкой. Если заплата слишком велика и вы не достаете до середины с краев, положите доски и работайте, стоя на них на коленях и перемещая их по мере необходимости. После затвердения бетона полейте его водой и закройте полиэтиленовой пленкой для предотвращения испарения влаги. Оставьте заплату на 3-7 дней для затвердевания, ежедневно проверяйте ее влажность и при необходимости сбрызгивайте водой.

Косметический ремонт пола из стяжки Пол из стяжки не слишком красив даже если он чистый, и вряд ли кому-нибудь понравится, если он весь в пятнах. Поэтому это называется строительство дома своими рукамии большинство предпочитает, чтобы пол из стяжки был окрашен краской или покрыт иным водонепроницаемым материалом. Для удаления пятен или для окрашивания вам следует подобрать материалы и методы работы в соответствии с конкретной ситуацией. Большинство пятен можно легко удалить водой или бытовым моющим средством, однако глубокие пятна могут потребовать особой обработки. Сложите кусок марли в несколько слоев и положите на загрязненное место. Затем налейте на марлю одно из веществ, указанных ниже. Вещество растворит пятно, а марля поглотит все, что от него останется. Ниже приведено несколько рецептов для разных пятен. Ржавчина: приготовьте смесь из 1 части лимоннокислого натрия и 7 частей воды. Медь или бронза: используйте раствор 1 части нашатырного спирта в 9 частях воды. Жир или масло: используйте насыщенный раствор кристаллической соды или патентованный эмульгатор, который можно приобрести в магазине автопринадлежностей. Старая краска: следует использовать соответствующее средство для смывки старой краски. Грибок: используйте патентованное противогрибковое средство. Самым простым и дешевым способом улучшения внешнего вида пола из стяжки является нанесение проникающего герметика. Такие герметики легко наносятся на бетон, сохнут в течение приблизительно восьми часов и оставляют тонкую пленку, защищающую от возникновения пятен. Ниже перечислены краски, которыми можно окрашивать новый, чистый, необработанный пол из стяжки после достаточно длительного периода сушки. Все эти краски можно наносить методом разбрызгивания (рис.), который позволяет достигнуть декоративного эффекта и замаскировать небольшие пятна и дефекты поверхности. Эпоксидные и полиуретановые покрытия можно наносить примерно через месяц после укладки стяжки. Они относительно дороги, однако более стойки по сравнению с другими типами краски. Большинство красок выпускается в готовой к применению форме, однако некоторые из них выпускаются в форме двух компонентов (смолы и отвердителя), которые необходимо смешать непосредственно перед употреблением. Обычно необходимо наносить два покрытия эпоксидной или полиуретановой эмали; иногда требуется предварительная грунтовка поверхности. Большинство красок этого типа высыхает в течение шести часов с получением красивой, прочной и блестящей поверхности. Уретано-алкидные краски дешевле эпоксидных и полиуретановых, однако они менее износостойки. Эти краски наносятся в два - три слоя и, как правило, высыхают в течение шести часов. Краски на основе каучука, которые можно разводить растворителями, также не столь долговечны, как эпоксидные и полиуретановые эмали, однако они обладают большей водостойкостью. Поэтому их можно использовать во влажных и сырых помещениях. Необходимо наносить три слоя краски, первый из которых можно наносить через два месяца после укладки стяжки. Краска сохнет от 30 минут до четырех часов, поэтому всю работу можно закончить за день. В состав эпоксидных, полиуретановых, уретановых алкидных и каучуковых красок входят токсичные растворители, поэтому работать следует в хорошо проветриваемом помещении. Акриловые краски, специально разработанные для окраски бетонных полов, дешевле каучуковых, эпоксидных или полиуретановых красок. В связи с тем, что эти краски являются водоэмульсионными, их легче наносить и очищать, однако они значительно менее долговечны, чем другие краски. Не покрывайте этими красками полы в помещениях, где они подвержены сильному износу или где бывают большие перепады температуры. Наносите три слоя через два месяца после укладки стяжки или бетона. При окраске методом разбрызгивания нанесите два слоя обычным способом и подготовьтесь к разбрызгиванию. Закройте стены газетами, наденьте очки, рукавицы и головной убор. Окуните кисть в краску и стряхивайте ее с кисти, ударяя ручкой кисти по краю бруска сечением 50 на 25 мм. Вначале попрактикуйтесь на бумаге.

 

Ремонт полов, покрытых упругими материалами, и уход за ними

Нанесение защитного покрытия
Упругость - это способность материала восстанавливать исходную форму, и большинство листовых или плиточных материалов, применяемых для покрытия пола, в большей или меньшей степени обладают этим свойством. К таким материалам относятся: пробка, линолеум, резина, поливинилхлорид (ПВХ) и смесь асбеста с поливинилхлоридом. Все эти материалы бумажные обои более или менее упруги под ногами. Прочная поверхность этих материалов долго не изнашивается, не подвержена быстрому загрязнению и долго сохраняет свой первоначальный внешний вид. Но для увеличения долговечности пола необходимо за ним ухаживать. Пол из упругих материалов должен всегда быть сухим, даже во время уборки, для того чтобы вода не проникла между покрытием и основой и не нарушила его сцепление с основой. Для защиты покрытия от разрывов под ножки мебели необходимо подкладывать прокладки. Если мебель или оборудование слишком тяжелые, чтобы переносить их, поднимая над полом, необходимо подкладывать под опоры широкие подставки, по которым опоры будут скользить по полу.
Если, несмотря на все меры предосторожности, пол все же случайно поврежден, чаще всего вы сможете самостоятельно устранить такие повреждения или, по крайней мере, сделать их менее заметными. Отклеившиеся плитки можно приклеить, но вначале проверьте, не течет ли водопровод, так как вода приводит к отслаиванию плиток. Если вы заметили воду или ищу строителей для постройки дома, вначале отремонтируйте водопровод или отопление и только после этого приступайте к ремонту пола. Неглубокие царапины в винил-асбестовых плитках устраняются шлифованием очень мелкой шкуркой с последующей натиркой мастикой. Если пол покрыт поливинилхлоридными или резиновыми плитками, слегка поскребите вдоль царапины ребром старой монеты. При этом края царапины сойдутся и останется только тонкая линия. Порезы в виниловых плитках можно устранить, прогладив место пореза горячим утюгом через толстую алюминиевую фольгу.
Небольшие отверстия в полах, покрытых поливинилхлоридными плитками, линолеумом или пробковыми плитками, можно зашпаклевать самодельной шпаклевкой. Отверстия в резиновых или винил-асбестовых плитках шпаклевать нельзя; то же относится и к большим отверстиям в любых упругих материалах, применяемых для покрытия полов. Лучшим методом ремонта это дизайн сильно поврежденной плитки является ее замена; повреждения в полах из листовых или рулонных материалов можно устранить путем наложения заплаты. Если у вас нет запасных плиток или листового материала и вы не можете их купить, можно попробовать взять материал в незаметных местах, например, под холодильником. Снимите плитку или часть листового покрытия в незаметном месте и приклейте в этом месте несоответствующий по цвету материал такой же толщины. Особую осторожность проявляйте при отрыве плиток или кусков линолеума, так как вы можете их порвать. (Пробковые плитки оторвать от пола без их разрушения практически невозможно, но, к счастью, вы всегда можете подобрать по цвету такие плитки в магазине стройматериалов.)
Для ремонта полов из упругих материалов применяются три типа клеев на водной основе: латексная, битумная и акриловая мастики. Для приклеивания любого упругого материала к поглощающей воду основе, например, прочному картону, ДСП или к дощатому полу, используйте латексную мастику. Плитка к бетону приклеивается битумной мастикой. Листовые материалы, имеющие в целом более высокую плотность по сравнению с плиточными материалами и требующие клея, который не будет портиться от попадающего под материал водяного пара, наклеивайте акриловой мастикой. Если вы не уверены в выборе мастики, обратитесь за консультацией к специалисту, подготовив для этого полную информацию об основе пола и материале покрытия.
Все мастики на водной основе не горючи. Однако акриловые мастики образуют ядовитые пары, поэтому при работе с ними хорошо проветривайте помещение. Если упругое покрытие вашего пола приклеено к выравнивающему компаунду, может случиться так, что при удалении поврежденного участка вы обнаружите, что сорвали и часть этого компаунда. Если это произошло, приготовьте такой компаунд и нанесите его на пол для выравнивания поверхности.
Ремонт небольших отверстий
1. Изготовление шпаклевки. Для изготовления шпаклевки для виниловых плиток или линолеума сверните оставшийся кусок покрытия лицевой поверхностью наружу и сострогайте часть материала линолеумным ножом. Полученную стружку соберите в миску. Поворачивайте материал и строгайте до тех пор, пока вы не получите достаточно стружки для заполнения отверстия. Затем добавьте несколько капель бесцветного лака для ногтей и размешайте полученную смесь палочкой до получения консистенции обычной шпаклевки. Для пробкового пола шпаклевку можно изготовить из бутылочной пробки, смешав стружку с бесцветным шеллаком.
2. Замазывание отверстия. Для защиты неповрежденного пола наклейте на пол вокруг отверстия липкую ленту шириной не менее 25 мм, а затем шпателем нанесите шпаклевку в отверстие, хорошо ее прижав. Излишки уберите. Дайте шпаклевке подсохнуть в течение 30 минут, затем уберите ленту и отполируйте поверхность полировальным кругом. Если отремонтированный участок более матовый, чем пол, нанесите на него слой бесцветного лака для ногтей.
Замена поврежденной плитки
Снятие плитки. Для снятия винил-асбестовой плитки положите на нее полотенце и нагревайте ее утюгом до размягчения мастики, когда вы сможете приподнять плитку шпателем. Поднимайте угол плитки, отделяя ее от основы шпателем. При необходимости повторите нагрев. После удаления плитки подождите примерно час до застывания мастики, затем соскребите ее. Поврежденную виниловую или резиновую плитку удалите с помощью молотка и зубила, начиная от центра. Если вы хотите использовать снятую плитку повторно, приподнимите один конец долотом и аккуратно отделяйте плитку от мастики. Затем соскребите всю оставшуюся на основе мастику.
Установка новой плитки. Зубчатой кельмой намажьте тонкий слой мастики - не более половины толщины плитки - на основу пола, затем прижмите край новой плитки к краю соседней плитки, выравнивая рисунок. Опустите плитку на место. Убедитесь в том, что плитка находится на одном уровне с соседними плитками. Если она выше, прижмите ее и быстро удалите излишки мастики, прежде чем она высохнет. Если плитка установлена слишком низко, снимите ее и добавьте мастики. В заключение плитку можно прижать грузом, если это указано в инструкции по пользованию мастикой.Наклейка отклеившейся плитки. Приподнимите отклеившийся край и гибким шпателем нанесите тонкий слой клея на нижнюю поверхность плитки. Если отклеился только уголок, аккуратно оторвите часть плитки так, чтобы было достаточно места для нанесения клея. Прижмите плитку на место так, чтобы она находилась на одном уровне с соседними плитками, и положите груз, если это требуется в инструкции по пользованию клеем.
Наложение заплаты на пол из листового материала
1. Удаление поврежденного участка. Липкой лентой приклейте кусок нового материала на поврежденное место, совместив рисунок. С помощью металлической линейки и острого линолеумного ножа надрежьте заменяемый материал по форме заплаты, причем резать желательно вдоль линий узора, если это возможно. Затем по линиям надреза одновременно отрежьте заплату и покрытие пола. Отложите в сторону заплату и аккуратно удалите поврежденный участок, затем снимите мастику с основы.
2. Наклеивание заплаты. Нанесите мастику на основу и положите заплату так же, как и плитку. Затем замаскируйте края заплаты. Для этого накройте стык толстой алюминиевой фольгой (матовой стороной вниз) и несколько раз прогладьте фольгу горячим утюгом. В результате края линолеума частично расплавятся и образуют прочный и почти незаметный шов. Тем же способом можно заплавлять глубокие царапины в линолеуме или твердых поливинилхлоридных плитках.
Расправление пузырей в линолеуме
Удаление воздуха из пузыря. Острым линолеумным ножом проткните и надрежьте линолеум вдоль пузыря с захватом приклеенной части вокруг пузыря на длину 12 мм с обеих его сторон. Старайтесь делать надрез вдоль линий рисунка для того, чтобы он был менее заметен. Через полученный надрез шпателем нанесите тонкий слой клея на пол и прижмите линолеум. Если один край надреза перекрывает другой из-за растяжения линолеума, отрежьте излишки материала, пользуясь верхним краем как направляющей. Прижмите отремонтированное место грузом на час или дольше.
Сохранение внешнего вида пола из упругих материалов
Многие считают, что полы из упругих материалов нуждаются в еженедельной чистке с последующей полировкой мастикой. Однако это тяжелый труд и не всегда хорошо для пола: слишком частая влажная уборка разрушает клей, а натирать пол требуется очень редко. Большинство современных упругих материалов для пола имеют прочную внешнюю поверхность, гладкую и блестящую, и в то же время хорошо противостоящую различным загрязнениям. Необходимая частота уборки зависит от материала, из которого изготовлен пол, так как некоторые материалы более устойчивы к загрязнениям по сравнению с другими, а также от интенсивности хождения людей по полу. Однако общим правилом можно считать следующее - чем меньше, тем лучше: не натирайте пол, если достаточно только вымыть его; не мойте пол, если достаточно только протереть его; не протирайте пол, если его нужно лишь хорошенько подмести. Ограничиться только подметанием особенно важно при уборке нового или недавно отремонтированного пола. Не мойте его по крайней мере неделю после завершения работы, для того чтобы пленка клея окончательно затвердела и образовалась прочная связь покрытия с основой. Затем удалите грязь влажной тканью и аккуратно соскребите пятна мастики шпателем или подушечкой из тонких стальных нитей.
При ежедневной уборке полов из упругих материалов для удаления грязи и пыли достаточно хорошего подметания и только иногда влажной уборки. Если вы считаете, что пол нужно вымыть водой с моющим средством, не делайте этого чаще, чем раз в три-шесть недель. Однако даже так называемые «вечные» покрытия со временем стареют и изнашиваются. Если вы хотите восстановить блестящее покрытие старого пола, натрите его одним или двумя слоями мастики на водной основе. Прочное покрытие, которое обычно устраняет необходимость натирки пола, защищает его и от образования пятен от самых разнообразных веществ, начиная от пролитой еды и кончая брызгами краски. Если вы что-либо пролили на пол, сразу удалите пролитую жидкость и протрите его. Если пятна остались, их, как правило, можно удалить соответствующим растворителем. Однако помните, что некоторые растворители выделяют ядовитые пары и могут раздражать кожу, поэтому работайте с ними в хорошо проветриваемом помещении и всегда надевайте резиновые перчатки. Ниже приведены рекомендации по удалению различных пятен.
Алкогольные напитки: протрите загрязненное место тканью, смоченной в медицинском спирте.
Кровь: протрите губкой, смоченной холодной водой; если это не помогает, протрите губкой, смоченной раствором, состоящим из 1 части нашатырного спирта и 10 частей воды.
Парафин, жевательная резинка и смола: накройте полиэтиленовым пакетом с кубиками льда. Когда материал охладится и станет хрупким, соскоблите его пластмассовым шпателем.
Кондитерские изделия: протрите губкой из очень тонких стальных нитей с жидким моющим средством. Если пол изготовлен из матового поливинилхлорида, воспользуйтесь пластмассовой губкой для чистки посуды, теплой водой и стиральным порошком.
Пятна от сигарет: протрите прожженное место порошком для чистки посуды и подушечкой из очень тонких стальных нитей.
Кофе: накройте на несколько часов куском ткани, пропитанной раствором одной части глицерина (можно приобрести в аптеке) в трех частях воды. Если пятно не исчезло, слегка протрите его порошком для чистки посуды, нанесенным на влажную ткань.
Свежие фрукты: наденьте резиновые перчатки и протрите загрязненное место тканью, смоченной в растворе одной столовой ложки щавелевой кислоты в 600 мл воды. Щавелевая кислота, которую можно приобрести в аптеке, является сильным растворителем и токсическим веществом.
Жирные пятна: протрите пятно бумажной салфеткой, стараясь удалить как можно больше жира, затем протрите тканью, смоченной в жидком моющем средстве и в теплой воде.
Горчица или моча: накройте на несколько часов тканью, смоченной в 3-5-процентном растворе перекиси водорода (можно приобрести в аптеке), а сверху положите ткань, смоченную бытовым нашатырным спиртом.
Краска или лак: протрите подушечкой из тонких стальных нитей, смоченной в растворе моющего средства в воде.
Пятна от окрашенной кожи и резины: протрите тканью, смоченной в растворе одной части аммиака в 9 частях воды.
Лак для ногтей или крем для обуви: протрите подушечкой из тонких стальных нитей, смоченной теплой водой с порошком для чистки посуды.