Все возвращается. В конце прошлого года прошлого века мониторов для большинства пользователей просто не существовало. Были телевизоры с выпуклыми дисплеями, к которым – без проблем или повозившись, можно было подключить какой-нибудь Atari.
История во многом повторяется. Разве что, все стало намного запутаннее. Если раньше монитор от телевизора, все же мог отличить и младенец, то теперь грань между этими двумя этими понятиями становится все более тонкой. Одни приобретают функции других, и наоборот.
Не все то монитор, что монитором называется
Терминологию стоит немного пояснить. Сейчас в западной традиции мониторами часто называются цифровые, в первую очередь - HD-панели.
Отличает их от аналогичных по функциональности телевизоров лишь отсутствие встроенного тюнера (например – NTSC/ATSC для США или PAL/DVB для Европы). В англоязычном мире они называются TV/Monitor, Tunerless Monitor и т. п. Такие «мониторы» стоят дешевле телевизоров аналогичного размера. Впрочем, в нашей традиции и те и другие называются телевизорами или просто «панелями».
Действительно, наличие у телевизора тюнера вовсе не всегда обязательно. Фактически, тюнеры предназначены лишь для приема эфирных (назменых), как правило, бесплатных передач. Если же вам достаточно кабельного/спутниковго вещания, тюнер вам не понадобится – соответствующие ресиверы тюнерами уже оснащены.
Часто без тюнеров часто продаются телевизоры большого размера. Для малых моделей это редкость.
Мониторы с тюнерами
Впрочем, напомним, «настоящими» мониторами такие панели не являются. Далее речь пойдет о собственно компьютерных моделях, которые в последнее время функционально мало чем отличаются от телевизоров.
Не так давно (и, в некоторой степени, до сих пор) существовала популярная тенденция – встроенными тюнерами оснащались компьютерные мониторы. Однако телевизорами они от этого не становились.
Во-первых, обычно это были аналоговые модели с аналоговыми тюнерами и, во-вторых, главной для них была компьютерная составляющая – дисплей поддерживал сугубо компьютерные разрешения. Для обработки телесигнала применялись специальные алгоритмы, что сказывалось на качестве изображения.
Такой монитор в некотором смысле хуже, чем система из монитора и ПК с внешним/внутренним тюнером. Во-первых, встроенный в монитор тюнер практически невозможно перепрограммировать в соответствии со своими требованиями, и, во-вторых, наличие тюнера в самом компьютере позволяет записывать телепередачи на жесткий диск, просматривать видео в небольшом «окошке» во время работы и т. п.
В итоге, мониторы со встроенными тюнерами представляют не самую сильную партию на рынке дисплеев/панелей.
Собственно мониторы
Большие перспективы сейчас у мониторов без ТВ-тюнеров. Т. е. – традиционных компьютерных мониторов. Многие пользователи уже давно смекнули, что за сопоставимое с HDTV разрешение производители просят меньшие деньги, при этом многие модели оснащены как DVI, так и, иногда, HDMI-входами, позволяющими подключать источники цифрового видео с HD-разрешением.
Главное, чтобы монитор поддерживал протокол защиты контента HDCP – это требование к HD-телевизорам закреплено в решениях многих международных инстанций и без такой поддержки HD-контент в большей своей части будет просто недоступен. Обычно такая поддержка в современных мониторах обеспечена, однако стоит проявить бдительность, чтобы потом не пришлось в бессильной злобе кусать локти.
Оптимальные для использования в качестве цифровых телевизоров – широкоэкранные мониторы. К сожалению, большинство таких моделей поддерживают формат экрана 16:10 вместо 16:9 и разрешение, не вполне соответствующее HD – например, 1920х1200 вместо 1920х1080. При «переформатировании», «ремасштабировании» и т. п. либо используются «рамки» по краям экрана, либо специальные алгоритмы, поэтому качество изображения не всегда соответствует эталонному для HDTV.
В последнее время появились мониторы Sharp, LG, Dell и т. п., поддерживающие формат экрана 16:9 и соответствующее разрешение 1080p. Они предназначены для любителей мультимедийного контента, в первую очередь – видео. Отличие таких мониторов от телевизоров и вовсе незначительные. В первую очередь – в наличии дополнительных, свойственных лишь мониторам функций – возможности менять частоту развертки, использовать мелкие вспомогательные функции вроде гауссового размытия, сепии и т. п., а также обязательное для мониторов и необязательное для телевизоров наличие характерно компьютерных входов – VGA, DVI и т. п. И конечно, мониторы все же меньше больших ТВ-панелей.
Телевизоры
Неудивительно при таком смешении технологий, что и многие телевизоры сегодня можно использовать в качестве компьютерных мониторов. Большинство HD-панелей имеет как DVI, так и VGA-вход или хотя бы один из них. Кроме того, многие современные видеокарты «первого эшелона» оснащены и HDMI-выходом, поддержка которого для HDTV обязательна.
Беда телевизоров в том, что пиксели дисплея у них зачастую большего размера, поэтому работать с такой панелью на компьютере вблизи зачастую – не слишком комфортно. Вплоть до того, что становятся видны отдельные «точки».
Важно, чтобы телевизор поддерживал не только «чересстрочную», но и прогрессивную развертку (мониторы используют именно прогрессивную) – работать с офисными/текстовыми документами на экране с чересстрочной разверткой – очень утомительное для глаз занятие.
И еще. У телевизоров та же беда, что и у мониторов – проблема совместимости разрешений. Если для HDTV 720p и 1080i/p это 1280х720 и 1920х1080 соответственно, то соответствующие традиционные компьютерные разрешения – 1440х990 (WXGA+) и 1680х1050 (WSXGA+). Кроме того, многие производители часто хитрят и их HD – ненастоящий! Нередки случаи, когда за 1080p выдается, например, разрешение 1024х1080.
Зато, в норме, у телевизоров меньшее, чем у мониторов «время отклика пикселей», лучшая контрастность и яркость и большие углы обзора, а для компьютерных/видеоигр при должной совместимости/настройке большие экраны подходят вообще идеально.
Что же выбрать, что же выбрать?!..
Как видно, на рынке уже появилась масса универсальных решений и, несмотря на мелкие огрехи, приобрести телевизор-монитор или монитор-телевизор – вполне реально. Главное, решить для себя какая из двух функций является приоритетной - какие задачи предстоит решать в первую очередь. И, исходя из этого, делать свой выбор.
Еще раз напомним – если денег мало, монитор с высоким разрешением обойдется заметно дешевле, чем большой HD-телевизор. Если же деньги – не главный решающий фактор, вполне можно приобрести для своего компьютера и 50`` панель. Стоит, правда, подумать, сможете ли вы комфортно работать с MS Word на дисплее размером больше метра?
четверг, 16 декабря 2010 г.
Сегодня видео проекторы стали более доступны по цене, поэтому многие люди стали пользоваться ими и дома и на работе.
Сегодня видео проекторы стали более доступны по цене, поэтому многие люди стали пользоваться ими и дома и на работе. Вы можете решить, что чем дороже проектор, тем лучше он будет. Да это так, но не всегда. Выбрав, дорогой проектор, отвечающий самым высоким стандартам, вы наверняка не сможете использовать все его возможности, если не выберете нужную модель. Вот почему мы решили написать эту статью, в ней мы постараемся помочь вам выбрать проектор, который подойдёт вам.
Перед покупкой в первую очередь следует определиться, для чего вы будете использовать проектор, и в какой среде он будет эксплуатироваться. Требования пользователя, который будет использовать проектор для бизнеса, будут резко отличаться от требований того, кто будет использовать его дома. Сейчас многие производители создают гибридные модели проекторов, которые подходят для использования и дома и в офисе. Эти две среды сильно различаются, и требуется создание более специализированных моделей. Читая дальше эту статью, вы начнёте понимать, на что вам следует обратить внимание, покупая проектор.
LCD (жидкокристаллический дисплей) или DLP (цифровая обработка света).
Оба этих формата замечательны, и какой вы выберете, зависит от того, как и где вы будете его использовать. Пользователям, которые будут использовать проектор в бизнесе больше подойдёт LCD-проектор, потому что он обладает большей яркостью. Тем же, кто собирается использовать проектор дома, лучше подойдёт DLP проектор.
Яркость.
Подумайте об уровне яркости света в комнате, где вы будете использовать проектор. Если проектор вам нужен для домашнего кинотеатра, то вы можете, не беспокоится о яркости окружающего света, так как вы легко сможете контролировать его. Если же вы будете пользоваться проектором в комнате, куда будет проникать свет, то следует выбрать более яркий проектор. Используя проектор на работе, вам, скорее всего, придётся проводить презентации при ярком офисном освещении и со стандартными окнами. Хороший проектор для бизнеса должен обладать высоким уровнем яркости.
Уровень яркости измеряется «люменами». Проектор, предназначенный для использования в домашнем кинотеатре должен обладать яркостью около 700 люмен. Проектор, предназначенный для использования в офисе должен обладать яркостью 1000-1500 люмен.
Цвет.
Возможность настройки нейтральности серой шкалы и возможность видео воспроизведения - наиболее важные функции, необходимые для домашнего использования. Они дают натуральное и детализованное изображение.
Контраст.
При покупке проектора, который будет использоваться дома или в офисе нет смысла переплачивать за высоко контрастный проектор, так как в домашних или офисных условиях вы не сможете ощутить большой разницы. Если вы намерены использовать проектор в специальной комнате, то стоит поискать проектор с соотношением контрастности 400:1 или выше. Если же вам нужен проектор для бизнеса, то нет необходимости в проекторе с соотношением контрастности более 400:1.
Портативность.
Возможно, об этом стоит побеспокоиться только тем, кто собирается использовать проектор в бизнесе. Если вы часто путешествуете, и вы вынуждены постоянно брать проектор с собой, то в этом случае, чем легче и компактнее проектор, тем лучше.
Тем, кто собирается пользоваться проектором дома, можно сильно не беспокоиться о размере и весе, больше следует обратить внимание на то, где вы установите проектор. Установите ли вы его на потолке или на специальной стойке? Если вы установите его на потолке, следует приобрести проектор, у которого есть дистанционный пульт управления. С помощью пульта вам будет удобнее производить необходимые настройки.
Перед покупкой в первую очередь следует определиться, для чего вы будете использовать проектор, и в какой среде он будет эксплуатироваться. Требования пользователя, который будет использовать проектор для бизнеса, будут резко отличаться от требований того, кто будет использовать его дома. Сейчас многие производители создают гибридные модели проекторов, которые подходят для использования и дома и в офисе. Эти две среды сильно различаются, и требуется создание более специализированных моделей. Читая дальше эту статью, вы начнёте понимать, на что вам следует обратить внимание, покупая проектор.
LCD (жидкокристаллический дисплей) или DLP (цифровая обработка света).
Оба этих формата замечательны, и какой вы выберете, зависит от того, как и где вы будете его использовать. Пользователям, которые будут использовать проектор в бизнесе больше подойдёт LCD-проектор, потому что он обладает большей яркостью. Тем же, кто собирается использовать проектор дома, лучше подойдёт DLP проектор.
Яркость.
Подумайте об уровне яркости света в комнате, где вы будете использовать проектор. Если проектор вам нужен для домашнего кинотеатра, то вы можете, не беспокоится о яркости окружающего света, так как вы легко сможете контролировать его. Если же вы будете пользоваться проектором в комнате, куда будет проникать свет, то следует выбрать более яркий проектор. Используя проектор на работе, вам, скорее всего, придётся проводить презентации при ярком офисном освещении и со стандартными окнами. Хороший проектор для бизнеса должен обладать высоким уровнем яркости.
Уровень яркости измеряется «люменами». Проектор, предназначенный для использования в домашнем кинотеатре должен обладать яркостью около 700 люмен. Проектор, предназначенный для использования в офисе должен обладать яркостью 1000-1500 люмен.
Цвет.
Возможность настройки нейтральности серой шкалы и возможность видео воспроизведения - наиболее важные функции, необходимые для домашнего использования. Они дают натуральное и детализованное изображение.
Контраст.
При покупке проектора, который будет использоваться дома или в офисе нет смысла переплачивать за высоко контрастный проектор, так как в домашних или офисных условиях вы не сможете ощутить большой разницы. Если вы намерены использовать проектор в специальной комнате, то стоит поискать проектор с соотношением контрастности 400:1 или выше. Если же вам нужен проектор для бизнеса, то нет необходимости в проекторе с соотношением контрастности более 400:1.
Портативность.
Возможно, об этом стоит побеспокоиться только тем, кто собирается использовать проектор в бизнесе. Если вы часто путешествуете, и вы вынуждены постоянно брать проектор с собой, то в этом случае, чем легче и компактнее проектор, тем лучше.
Тем, кто собирается пользоваться проектором дома, можно сильно не беспокоиться о размере и весе, больше следует обратить внимание на то, где вы установите проектор. Установите ли вы его на потолке или на специальной стойке? Если вы установите его на потолке, следует приобрести проектор, у которого есть дистанционный пульт управления. С помощью пульта вам будет удобнее производить необходимые настройки.
среда, 15 декабря 2010 г.
Как правильно гладить :оО
Пишу для тех, кто уже носит сорочки, но пока не пользуется услугами домработницы.
К счастью, встречаются еще люди, которым нравится сам процесс глажения, как, например, мне. Каждое утро я утюжу свои вещи. Эти минуты спокойствия помогают сосредоточиться, и настроится на хорошие, позитивные волны.
Для начала подготовим рабочее место. Поверхность гладильной доски должна быть плоской. Гладильные доски все плоские, и это их отличительная особенность, возразите вы. Возможно. Но только при покупке. В процессе эксплуатации они часто деформируются и доставляют массу неудобств. Отдельное «спасибо» скажу выкидной доске, входящей в комплект кухни «IKEA», которая уже через месяц прогнулась и перестала выполнять свои функции.
Утюг. В идеале, хотелось бы пользоваться утюгом с парогенератором.
При нажатии кнопки на рукоятке, через отверстия на греющей поверхности идет равномерный пар (не путать с утюгом без парогенератора, у которого при нажатии на кнопку выходит пучок пара единовременно).
Такого утюга у меня дома нет, так что можете, как и я обходиться обычным бытовым утюгом с хорошим, не прилипающим покрытием либо приобрести гладильную систему фирмы Karcher.
Глажку нельзя откладывать в долгий ящик. Если вещь пересохнет, ткань будет тяжело поддаваться утюгу. Если же вы допустили пересыхание, нужно позаботиться об увлажнении рубашки. Для этого вы можете напустить влажного пара в сауне и некоторое время подержать там сорочку, но легче и эффективнее, опрыскать рубашку водой
и сложить её в целлофановый пакет на несколько минут.
Сорочка, есть:
рабочее место готово,
греем утюг до нужной температуры:
Для хлопка 150, льна 220, полиэстера (сочувствую) 110 градусов.
В первую очередь гладим детали с меньшей площадью.
Старайтесь вести утюг вдоль долевой линии, чтобы избежать растяжения ткани.
Первым делом утюжим воротник, вместе со стойкой:
Маленькая хитрость: края стойки, обрабатываем так, чтобы они оставались загнутыми внутрь:
Если рубашка с запонками, гладим манжеты полностью, после чего сгибаем их и гладим лицевую часть.
Далее рукава:
Если у вас есть специальная доска для глажения рукавов, используйте её.
Держать дома дополнительные доски «роскошь» для нас, так что не будем рассматривать этот вариант.
Кладем рукав на гладильную поверхность швом верх:
Переворачиваем рукав швом в бок:
Снова переворачиваем рукав, планкой с пуговицами вверх:
Снова гладим.
Укладываем рубашку на гладильную доску, лицевой стороной одной из пол вверх:
Методично, плавными движениями утюжим её вдоль, пока не наступит момент осознания удовлетворенности своей работой.
Проявляем виртуозность владения утюгом, обходя пуговицы.
Передвигаем рубашку на еще неглаженную область и продолжаем получать удовольствие от процесса:
Важно полностью прогладить основание рукава рубашки – пройму:
Передвигаем.
Продолжаем передвигать до тех пор, пока не дойдем до второго края рубашки:
Важный этап, гладим кокетку и подворотничковую зону:
Тщательно проглаживайте место основания стойки. Ваши старания отразятся на внешнем виде рубашки, когда вы её наденете.
Если в воротнике есть специальные кармашки, не забудьте вставить туда специальные пластинки, придающие жесткость конструкции.
Вот и всё, сорочку можно использовать по её прямому назначению.
Если Вы решили погладить сразу несколько сорочек, позаботьтесь об их последующем хранении. Лучший вариант – на вешалке в просторном шкафу.
Можно хранить рубашки в сложенном состоянии. О том, как правильно сложить рубашку я рано или поздно напишу в этом блоге.
К счастью, встречаются еще люди, которым нравится сам процесс глажения, как, например, мне. Каждое утро я утюжу свои вещи. Эти минуты спокойствия помогают сосредоточиться, и настроится на хорошие, позитивные волны.
Для начала подготовим рабочее место. Поверхность гладильной доски должна быть плоской. Гладильные доски все плоские, и это их отличительная особенность, возразите вы. Возможно. Но только при покупке. В процессе эксплуатации они часто деформируются и доставляют массу неудобств. Отдельное «спасибо» скажу выкидной доске, входящей в комплект кухни «IKEA», которая уже через месяц прогнулась и перестала выполнять свои функции.
Утюг. В идеале, хотелось бы пользоваться утюгом с парогенератором.
При нажатии кнопки на рукоятке, через отверстия на греющей поверхности идет равномерный пар (не путать с утюгом без парогенератора, у которого при нажатии на кнопку выходит пучок пара единовременно).
Такого утюга у меня дома нет, так что можете, как и я обходиться обычным бытовым утюгом с хорошим, не прилипающим покрытием либо приобрести гладильную систему фирмы Karcher.
Глажку нельзя откладывать в долгий ящик. Если вещь пересохнет, ткань будет тяжело поддаваться утюгу. Если же вы допустили пересыхание, нужно позаботиться об увлажнении рубашки. Для этого вы можете напустить влажного пара в сауне и некоторое время подержать там сорочку, но легче и эффективнее, опрыскать рубашку водой
и сложить её в целлофановый пакет на несколько минут.
Сорочка, есть:
рабочее место готово,
греем утюг до нужной температуры:
Для хлопка 150, льна 220, полиэстера (сочувствую) 110 градусов.
В первую очередь гладим детали с меньшей площадью.
Старайтесь вести утюг вдоль долевой линии, чтобы избежать растяжения ткани.
Первым делом утюжим воротник, вместе со стойкой:
Маленькая хитрость: края стойки, обрабатываем так, чтобы они оставались загнутыми внутрь:
Если рубашка с запонками, гладим манжеты полностью, после чего сгибаем их и гладим лицевую часть.
Далее рукава:
Если у вас есть специальная доска для глажения рукавов, используйте её.
Держать дома дополнительные доски «роскошь» для нас, так что не будем рассматривать этот вариант.
Кладем рукав на гладильную поверхность швом верх:
Переворачиваем рукав швом в бок:
Снова переворачиваем рукав, планкой с пуговицами вверх:
Снова гладим.
Укладываем рубашку на гладильную доску, лицевой стороной одной из пол вверх:
Методично, плавными движениями утюжим её вдоль, пока не наступит момент осознания удовлетворенности своей работой.
Проявляем виртуозность владения утюгом, обходя пуговицы.
Передвигаем рубашку на еще неглаженную область и продолжаем получать удовольствие от процесса:
Важно полностью прогладить основание рукава рубашки – пройму:
Передвигаем.
Продолжаем передвигать до тех пор, пока не дойдем до второго края рубашки:
Важный этап, гладим кокетку и подворотничковую зону:
Тщательно проглаживайте место основания стойки. Ваши старания отразятся на внешнем виде рубашки, когда вы её наденете.
Если в воротнике есть специальные кармашки, не забудьте вставить туда специальные пластинки, придающие жесткость конструкции.
Вот и всё, сорочку можно использовать по её прямому назначению.
Если Вы решили погладить сразу несколько сорочек, позаботьтесь об их последующем хранении. Лучший вариант – на вешалке в просторном шкафу.
Можно хранить рубашки в сложенном состоянии. О том, как правильно сложить рубашку я рано или поздно напишу в этом блоге.
Уборка в квартире\доме
Чистое мышление
Мы знаем одного фанатичного педанта и чистюлю. Каждый день он встает до рассвета и выходит бегать трусцой. Пробегает в сумерках два квартала до школьного стадиона и до появления учеников успевает накрутить по нему пяток километров. Однако во время первых кругов он делает странные вещи. Он относит разбросанный молодежью мусор - бутылки, банки, пакеты из-под чипсов - в стоящие вокруг урны. Он поднимает с росистой травы забытые футболки и развешивает их на скамейках сохнуть. Он не рассчитывает на чью-либо благодарность. В лучшем случае, размышляет он, учитель физкультуры почешет затылок, удивляясь, что за добрая фея завелась на беговой дорожке.
Всего один раз он столкнулся с "признательностью" окружающих - когда поднял с земли очередную куртку и направился с ней к ближайшей скамейке. В этот момент из сумрака вынырнул еще один предрассветный бегун и закричал: "Это моя куртка!"
У этой притчи две морали. Во-первых, уборка наиболее эффективна и наименее обременительна, если заниматься ею регулярно, лучше всего - ежедневно. Во-вторых, если что-то становится одержимостью, даже чистота, это может привести к неприятностям.
Но если не считать редких недоразумений, наш любитель порядка чувствует себя вполне комфортно, поскольку занят любимым делом. Многие же из нас видят в уборке неизбежное зло (хотя, прямо скажем, ее легко можно отложить). Мы собираемся убедить вас в обратном. Если настроиться на уборку положительно и сознавать пользу этого занятия, оно станет чем-то легко исполнимым.
Подходите к чистоте с умом. Этот сайт рассматривает всю широту проблемы - от планирования этого дела и уборки случайной грязи до чистки определенных вещей. Однако в любом случае мы настаиваем на одном: чем более продуманно и организованно вы подойдете к наведению чистоты, тем меньше сил, времени и денег вы на это потратите.
Ниже, в главе 6 вы найдете проверенную на практике систему уборки всего дома. ПАЗ (план атаки по зонам) - это здорово экономящая время стратегия еженедельного наведения порядка. Речь идет о сверхэффективном плане, который, исключая двойную работу и хождение по кругу, позволит вашему жилищу сиять после приложения к нему минимальных усилий с помощью паропылесоса. ПАропылесос сокращает время уборки на несколько часов и превращает ее почти в развлечение. Однако давайте рассмотрим наведение чистоты более широко.
Три вида наведения чистоты
Чуть позже мы подробно рассмотрим то, что называем "чистым мышлением" - подход и настрой, позволяющие наводить порядок быстро, легко и эффективно. Однако для лучшего понимания этой темы важно различать виды борьбы с грязью. Их три.
Срочная не дает мелкому, легко устранимому беспорядку перерастать в серьезную проблему. Например, после готовки на плите осталась пара жирных пятен. Они едва заметны и никому не мешают. Однако, если сразу же стереть их губкой, плита останется чистой, а если день ото дня оставлять без внимания, то образуется многослойная пригоревшая корка, на которую придется потратить часы генеральной уборки.
С помощью влажной уборки вы сразу же избавляетесь от грязи. Если этого не делать, она будет накапливаться и в лучшем случае мешать вам жить, а в худшем - приучит к окружающему беспорядку настолько, что вы и окружающие будете считать его вполне естественным.
Текущие мероприятия проводятся регулярно, но не обязательно ежедневно. Можно составить их график. Например, чистить ванну раз в неделю (назначив для этого свой день), а занавески стирать дважды в год. Можно оформить все в виде распечатанного плана или просто сделать привычкой - как уборку на кухне сразу после еды.
Вынужденную уборку моющим пылесосом вы проводите после долгого небрежения. Например, размораживаете и моете холодильник, когда в нем столько льда и грязи, что он плохо закрывается. Вынужденной уборки можно, в принципе, избежать, если своевременно заниматься срочной и/или текущей. Однако от нее не отвертеться после "несчастного случая" любого масштаба - от прорыва водопроводной трубы до кошачьей кучки на ковре.
Главная опасность вынужденного подхода к чистоте -возможная порча имущества. Когда слабое моющее средство не справляется с въевшейся грязью, приходится брать более сильное, а возможно, и абразивное. В результате вы рискуете нанести очищаемой вещи больше вреда, чем причиняла ей сама грязь.
Мы знаем одного фанатичного педанта и чистюлю. Каждый день он встает до рассвета и выходит бегать трусцой. Пробегает в сумерках два квартала до школьного стадиона и до появления учеников успевает накрутить по нему пяток километров. Однако во время первых кругов он делает странные вещи. Он относит разбросанный молодежью мусор - бутылки, банки, пакеты из-под чипсов - в стоящие вокруг урны. Он поднимает с росистой травы забытые футболки и развешивает их на скамейках сохнуть. Он не рассчитывает на чью-либо благодарность. В лучшем случае, размышляет он, учитель физкультуры почешет затылок, удивляясь, что за добрая фея завелась на беговой дорожке.
Всего один раз он столкнулся с "признательностью" окружающих - когда поднял с земли очередную куртку и направился с ней к ближайшей скамейке. В этот момент из сумрака вынырнул еще один предрассветный бегун и закричал: "Это моя куртка!"
У этой притчи две морали. Во-первых, уборка наиболее эффективна и наименее обременительна, если заниматься ею регулярно, лучше всего - ежедневно. Во-вторых, если что-то становится одержимостью, даже чистота, это может привести к неприятностям.
Но если не считать редких недоразумений, наш любитель порядка чувствует себя вполне комфортно, поскольку занят любимым делом. Многие же из нас видят в уборке неизбежное зло (хотя, прямо скажем, ее легко можно отложить). Мы собираемся убедить вас в обратном. Если настроиться на уборку положительно и сознавать пользу этого занятия, оно станет чем-то легко исполнимым.
Подходите к чистоте с умом. Этот сайт рассматривает всю широту проблемы - от планирования этого дела и уборки случайной грязи до чистки определенных вещей. Однако в любом случае мы настаиваем на одном: чем более продуманно и организованно вы подойдете к наведению чистоты, тем меньше сил, времени и денег вы на это потратите.
Ниже, в главе 6 вы найдете проверенную на практике систему уборки всего дома. ПАЗ (план атаки по зонам) - это здорово экономящая время стратегия еженедельного наведения порядка. Речь идет о сверхэффективном плане, который, исключая двойную работу и хождение по кругу, позволит вашему жилищу сиять после приложения к нему минимальных усилий с помощью паропылесоса. ПАропылесос сокращает время уборки на несколько часов и превращает ее почти в развлечение. Однако давайте рассмотрим наведение чистоты более широко.
Три вида наведения чистоты
Чуть позже мы подробно рассмотрим то, что называем "чистым мышлением" - подход и настрой, позволяющие наводить порядок быстро, легко и эффективно. Однако для лучшего понимания этой темы важно различать виды борьбы с грязью. Их три.
Срочная не дает мелкому, легко устранимому беспорядку перерастать в серьезную проблему. Например, после готовки на плите осталась пара жирных пятен. Они едва заметны и никому не мешают. Однако, если сразу же стереть их губкой, плита останется чистой, а если день ото дня оставлять без внимания, то образуется многослойная пригоревшая корка, на которую придется потратить часы генеральной уборки.
С помощью влажной уборки вы сразу же избавляетесь от грязи. Если этого не делать, она будет накапливаться и в лучшем случае мешать вам жить, а в худшем - приучит к окружающему беспорядку настолько, что вы и окружающие будете считать его вполне естественным.
Текущие мероприятия проводятся регулярно, но не обязательно ежедневно. Можно составить их график. Например, чистить ванну раз в неделю (назначив для этого свой день), а занавески стирать дважды в год. Можно оформить все в виде распечатанного плана или просто сделать привычкой - как уборку на кухне сразу после еды.
Вынужденную уборку моющим пылесосом вы проводите после долгого небрежения. Например, размораживаете и моете холодильник, когда в нем столько льда и грязи, что он плохо закрывается. Вынужденной уборки можно, в принципе, избежать, если своевременно заниматься срочной и/или текущей. Однако от нее не отвертеться после "несчастного случая" любого масштаба - от прорыва водопроводной трубы до кошачьей кучки на ковре.
Главная опасность вынужденного подхода к чистоте -возможная порча имущества. Когда слабое моющее средство не справляется с въевшейся грязью, приходится брать более сильное, а возможно, и абразивное. В результате вы рискуете нанести очищаемой вещи больше вреда, чем причиняла ей сама грязь.
Мойка машины
Правильный уход за кузовом автомобиля гарантирует его долговечность и экономию приличной суммы денег, ведь кузов - наиболее дорогостоящая часть автомобиля, почти половина его стоимости. И не только борьба с коррозией играет роль в этом важном деле. Обычная, но правильная мойка машины тоже может сделать много.
Мойка кузова
Мойка и чистка кузова - операции простые, однако их выполнять нужно и последовательно, и правильно.
Каждый автомобилист знает, насколько дорога и хлопотна перекраска кузова автомобиля и как в связи с этим важно заботиться о сохранности его лакокрасочного покрова. Поэтому автолюбителям рекомендуется мыть кузов сразу после поездки, не особенно откладывая это дело на потом. Среди попавших на кузов частичек могут оказаться такие, которые постепенно диффундируют в лакокрасочный слой и невозвратимо портят его.
Если все же приходится мыть автомобиль, покрытый уже засохшей грязью, ее прежде всего необходимо размочить, а затем смыть струей воды. Ни в коем случае недопустимо удалять грязь оттиранием или соскабливанием.
И здесь следует сказать, что помывка автомобиля, покрытого толстым слоем грязи, с помощью механической мини мойки отнюдь не щадящая процедура, так как жесткие волосяные щетки, хотя и смачиваются непрерывно струями воды, все же достаточно грубо обходятся с лакокрасочными покрытиями. Особенно это заметно на выштамповках - на них остаются темные полосы.
Поэтому лучше самостоятельно помыть автомобиль, хоть это и хлопотно, зато надежно и окупится с лихвой. Для проведения таких операций автомобиль должен иметь большую губку (или кусок поролона), замшу, бачок или шланг для воды, немного препарата для мойки, пылесос (желательно с питанием от сети), щетку, баллончик пятновыводителя.
Бытует мнение, что лучше всего мыть автомобиль в ясную солнечную погоду, так как на солнце быстрее высыхает поверхность и лучше блестит краска. Это абсолютно неверно: капли воды на поверхности кузова часто уподобливаются увеличительному стеклу, с помощью которого солнце прожигает краску. Если на кузове автомобиля есть светлые и темные участки, то это явно говорит о том, что его мыли на солнце. В ветреную погоду тоже не следует мыть автомобиль на открытом месте, так как моющее вещество может остаться на поверхности и разрушить краску.
Прохладная погода, серое небо, тень - вот самые подходящие условия для мойки автомобиля. Если есть моющая камера, разумеется, лучше всего мыть автомобиль именно там.
Прежде чем удалять загрязнения с поверхности, необходимо смочить кузов струей воды или выжать на него большую губку. Начинать мыть нужно с крыши.
Состав грязи
Загрязнения, которые неизбежно накапливаются на автомобиле во время поездок, состоят из четырех слоев, которые взаимно проникают друг в друга, способствуя разрушению краски кузова.
Первый слой (внешний), состоящий из силикатных частиц и органических примесей, легко удаляется струей воды.
Однако лежащий под ним второй слой удалить водой невозможно, и поэтому в воду добавляют шампунь. Шампунь хорошо растворяет пленку второго слоя, состоящую из остатков отработавших газов, частичек асфальта, остатков насекомых и жирных веществ, попавших на поверхность кузова.
Третий слой - окислы самой краски, а также полирующие и консервирующие остатки от предыдущей обработки кузова.
Четвертый слой - частички разрушенного лакокрасочного покрытия. Отметим, что третий и четвертый слои можно удалить только с помощью химических или полирующих составов, содержащих абразивы.
Автошампуни
Существует мнение, что мойка автомобиля химическими средствами ускоряет появление очагов коррозии. Это заблуждение. На самом деле специальные средства, добавки к моющей воде не только хорошо отмывают поверхность лакокрасочного покрытия, но еще и удаляют кислотные продукты, вызывающие коррозию, тем самым способствуя увеличению долговечности кузова автомобиля.
Основным компонентом, входящим в состав автошампуней, являются поверхностно-активные вещества, в присутствии которых жировые, масляные и другие органические соединения образуют с водой эмульсии, которые легко смываются струей воды. Выпускаемые промышленностью автошампуни никоим образом не влияют на лакокрасочное покрытие или резину и не вызывают коррозии неокрашенных или покрытых хромом поверхностей.
Однако следует знать, что свежевыкрашенный автомобиль даже и в заводских условиях боится применения автошампуней. Дело в том, что покрытие нового кузова автомобиля достаточно нежное, а твердость и стойкость эмалевой краски после сушки будут возрастать еще в течение 2-3 месяцев в зависимости от ее состава и температуры воздуха. Поэтому новое покрытие и требует осторожного обращения. Если и мыть его, то только под струей воды мягкой кисточкой или щеткой.
Мыть автомобиль лучше всего из шланга, чтобы все время из него текла вода. Если нет возможности подсоединиться к водопроводу, то следует изготовить самому простое приспособление: просверлить в ведре или канистре отверстие и вставить в него штуцер, на который надеть гибкий шланг. Некоторые автолюбители к окончанию шланга прикрепляют волосяную щетку с отверстиями, тем самым создавая ручную мойку. В результате расход воды уменьшается, качество же помывки улучшается.
Для приготовления моющего раствора в емкость наливают воду и в ней, согласно рекомендациям завода-изготовителя, растворяют необходимое количество автошампуня. На кузов легкового автомобиля достаточно приготовить 6-8 л такой жидкости. После уборки и мытья шампунем необходимо несколько раз промыть автомобиль большим количеством воды.
Раньше после мойки водой поверхность протирали замшей. Сейчас рекомендуют использовать замшу только при протирке стекол, а также после мойки, предшествующей покрытию кузова полирующими составами или автобальзамом.
А вообще-то мыть машину слишком часто не следует. Если она просто запылилась, то лучше смахнуть пыль щеткой или тряпкой. При наличии восковой пленки на поверхности кузова это вреда не принесет. Некоторые автолюбители небольшую грязь всегда стирают тряпкой и за многолетнюю эксплуатацию одной и той же машины отрицательных последствий не замечали. А с хромированных деталей следует стирать грязь смело, так как твердость хрома очень велика.
Кроме шампуней к моющим средствам относится автосредство для мытья порогов, выпускаемое в виде порошка в полимерных банках (масса 500 г). Оно предназначено для промывки закрытых полостей и днища кузова перед антикоррозионной обработкой, а также для мытья деталей и агрегатов.
Если при мойке будут обнаружены места, загрязненные битумом, жировыми смазками или маслом, то для их снятия с поверхности лучше всего воспользоваться "автоочистителем битумных пятен", выпускаемым в стеклянных бутылках или в аэрозольных баллончиках. Эти препараты, хотя и отличаются по составу, одинаково эффективно снимают битумные, смолистые и жировые загрязнения, не оказывая вредного воздействия на лакокрасочное покрытие. Средство наносят мягкой ветошью или распыляют из аэрозольного баллона и ждут несколько минут, пока не произойдет размягчение загрязнения. Затем чистой тканью поверхность вытирают насухо. Учтите, что выпускаемый в аэрозольных баллонах "автоочиститель следов насекомых" также хорошо очищает и пятна от битумного, жирового или смолистого загрязнения, однако в этом случае после нанесения очистителя необходимо протереть загрязненные места мокрой ветошью, а затем промыть струей воды. Расход очистителя составляет от 70 до 90 г/м.
Главное в сохранении лакокрасочного покрытия - применение средств автокосметики, без которых кузов потускнеет и покроется волдырями через 3-4 года (косметическое покрытие не допускает проникновения через микротрещины воды к металлу).
Покрывать косметикой лакокрасочное покрытие кузова можно только тогда, когда вода по поверхности свободно растекается, а не собирается в виде отдельных капелек, сигнализирующих о присутствии восковой пленки от предыдущей косметической обработки.
Прежде чем наносить на кузов выбранное косметическое средство, нужно изучить инструкцию: на какую поверхность должно оно наноситься - сухую или мокрую.
Как уже говорилось, лакокрасочное покрытие нового кузова автомобиля достаточно нежное и требует осторожного обращения. Поэтому удаление консервантов с поверхности кузова и декоративных панелей перед началом эксплуатации новых автомобилей рекомендуется производить не ранее чем через 2 месяца. Эту операцию лучше всего осуществлять с помощью "автодеконсерванта", выпускаемого в аэрозольных баллончиках массой 290 г. Через 5-10 мин после нанесения пленку антиконсерванта смачивают водой с помощью губки, а затем хорошо промывают струей воды. Если с первого раза консервант удалить не удастся, то операцию повторяют.
Мойка кузова
Мойка и чистка кузова - операции простые, однако их выполнять нужно и последовательно, и правильно.
Каждый автомобилист знает, насколько дорога и хлопотна перекраска кузова автомобиля и как в связи с этим важно заботиться о сохранности его лакокрасочного покрова. Поэтому автолюбителям рекомендуется мыть кузов сразу после поездки, не особенно откладывая это дело на потом. Среди попавших на кузов частичек могут оказаться такие, которые постепенно диффундируют в лакокрасочный слой и невозвратимо портят его.
Если все же приходится мыть автомобиль, покрытый уже засохшей грязью, ее прежде всего необходимо размочить, а затем смыть струей воды. Ни в коем случае недопустимо удалять грязь оттиранием или соскабливанием.
И здесь следует сказать, что помывка автомобиля, покрытого толстым слоем грязи, с помощью механической мини мойки отнюдь не щадящая процедура, так как жесткие волосяные щетки, хотя и смачиваются непрерывно струями воды, все же достаточно грубо обходятся с лакокрасочными покрытиями. Особенно это заметно на выштамповках - на них остаются темные полосы.
Поэтому лучше самостоятельно помыть автомобиль, хоть это и хлопотно, зато надежно и окупится с лихвой. Для проведения таких операций автомобиль должен иметь большую губку (или кусок поролона), замшу, бачок или шланг для воды, немного препарата для мойки, пылесос (желательно с питанием от сети), щетку, баллончик пятновыводителя.
Бытует мнение, что лучше всего мыть автомобиль в ясную солнечную погоду, так как на солнце быстрее высыхает поверхность и лучше блестит краска. Это абсолютно неверно: капли воды на поверхности кузова часто уподобливаются увеличительному стеклу, с помощью которого солнце прожигает краску. Если на кузове автомобиля есть светлые и темные участки, то это явно говорит о том, что его мыли на солнце. В ветреную погоду тоже не следует мыть автомобиль на открытом месте, так как моющее вещество может остаться на поверхности и разрушить краску.
Прохладная погода, серое небо, тень - вот самые подходящие условия для мойки автомобиля. Если есть моющая камера, разумеется, лучше всего мыть автомобиль именно там.
Прежде чем удалять загрязнения с поверхности, необходимо смочить кузов струей воды или выжать на него большую губку. Начинать мыть нужно с крыши.
Состав грязи
Загрязнения, которые неизбежно накапливаются на автомобиле во время поездок, состоят из четырех слоев, которые взаимно проникают друг в друга, способствуя разрушению краски кузова.
Первый слой (внешний), состоящий из силикатных частиц и органических примесей, легко удаляется струей воды.
Однако лежащий под ним второй слой удалить водой невозможно, и поэтому в воду добавляют шампунь. Шампунь хорошо растворяет пленку второго слоя, состоящую из остатков отработавших газов, частичек асфальта, остатков насекомых и жирных веществ, попавших на поверхность кузова.
Третий слой - окислы самой краски, а также полирующие и консервирующие остатки от предыдущей обработки кузова.
Четвертый слой - частички разрушенного лакокрасочного покрытия. Отметим, что третий и четвертый слои можно удалить только с помощью химических или полирующих составов, содержащих абразивы.
Автошампуни
Существует мнение, что мойка автомобиля химическими средствами ускоряет появление очагов коррозии. Это заблуждение. На самом деле специальные средства, добавки к моющей воде не только хорошо отмывают поверхность лакокрасочного покрытия, но еще и удаляют кислотные продукты, вызывающие коррозию, тем самым способствуя увеличению долговечности кузова автомобиля.
Основным компонентом, входящим в состав автошампуней, являются поверхностно-активные вещества, в присутствии которых жировые, масляные и другие органические соединения образуют с водой эмульсии, которые легко смываются струей воды. Выпускаемые промышленностью автошампуни никоим образом не влияют на лакокрасочное покрытие или резину и не вызывают коррозии неокрашенных или покрытых хромом поверхностей.
Однако следует знать, что свежевыкрашенный автомобиль даже и в заводских условиях боится применения автошампуней. Дело в том, что покрытие нового кузова автомобиля достаточно нежное, а твердость и стойкость эмалевой краски после сушки будут возрастать еще в течение 2-3 месяцев в зависимости от ее состава и температуры воздуха. Поэтому новое покрытие и требует осторожного обращения. Если и мыть его, то только под струей воды мягкой кисточкой или щеткой.
Мыть автомобиль лучше всего из шланга, чтобы все время из него текла вода. Если нет возможности подсоединиться к водопроводу, то следует изготовить самому простое приспособление: просверлить в ведре или канистре отверстие и вставить в него штуцер, на который надеть гибкий шланг. Некоторые автолюбители к окончанию шланга прикрепляют волосяную щетку с отверстиями, тем самым создавая ручную мойку. В результате расход воды уменьшается, качество же помывки улучшается.
Для приготовления моющего раствора в емкость наливают воду и в ней, согласно рекомендациям завода-изготовителя, растворяют необходимое количество автошампуня. На кузов легкового автомобиля достаточно приготовить 6-8 л такой жидкости. После уборки и мытья шампунем необходимо несколько раз промыть автомобиль большим количеством воды.
Раньше после мойки водой поверхность протирали замшей. Сейчас рекомендуют использовать замшу только при протирке стекол, а также после мойки, предшествующей покрытию кузова полирующими составами или автобальзамом.
А вообще-то мыть машину слишком часто не следует. Если она просто запылилась, то лучше смахнуть пыль щеткой или тряпкой. При наличии восковой пленки на поверхности кузова это вреда не принесет. Некоторые автолюбители небольшую грязь всегда стирают тряпкой и за многолетнюю эксплуатацию одной и той же машины отрицательных последствий не замечали. А с хромированных деталей следует стирать грязь смело, так как твердость хрома очень велика.
Кроме шампуней к моющим средствам относится автосредство для мытья порогов, выпускаемое в виде порошка в полимерных банках (масса 500 г). Оно предназначено для промывки закрытых полостей и днища кузова перед антикоррозионной обработкой, а также для мытья деталей и агрегатов.
Если при мойке будут обнаружены места, загрязненные битумом, жировыми смазками или маслом, то для их снятия с поверхности лучше всего воспользоваться "автоочистителем битумных пятен", выпускаемым в стеклянных бутылках или в аэрозольных баллончиках. Эти препараты, хотя и отличаются по составу, одинаково эффективно снимают битумные, смолистые и жировые загрязнения, не оказывая вредного воздействия на лакокрасочное покрытие. Средство наносят мягкой ветошью или распыляют из аэрозольного баллона и ждут несколько минут, пока не произойдет размягчение загрязнения. Затем чистой тканью поверхность вытирают насухо. Учтите, что выпускаемый в аэрозольных баллонах "автоочиститель следов насекомых" также хорошо очищает и пятна от битумного, жирового или смолистого загрязнения, однако в этом случае после нанесения очистителя необходимо протереть загрязненные места мокрой ветошью, а затем промыть струей воды. Расход очистителя составляет от 70 до 90 г/м.
Главное в сохранении лакокрасочного покрытия - применение средств автокосметики, без которых кузов потускнеет и покроется волдырями через 3-4 года (косметическое покрытие не допускает проникновения через микротрещины воды к металлу).
Покрывать косметикой лакокрасочное покрытие кузова можно только тогда, когда вода по поверхности свободно растекается, а не собирается в виде отдельных капелек, сигнализирующих о присутствии восковой пленки от предыдущей косметической обработки.
Прежде чем наносить на кузов выбранное косметическое средство, нужно изучить инструкцию: на какую поверхность должно оно наноситься - сухую или мокрую.
Как уже говорилось, лакокрасочное покрытие нового кузова автомобиля достаточно нежное и требует осторожного обращения. Поэтому удаление консервантов с поверхности кузова и декоративных панелей перед началом эксплуатации новых автомобилей рекомендуется производить не ранее чем через 2 месяца. Эту операцию лучше всего осуществлять с помощью "автодеконсерванта", выпускаемого в аэрозольных баллончиках массой 290 г. Через 5-10 мин после нанесения пленку антиконсерванта смачивают водой с помощью губки, а затем хорошо промывают струей воды. Если с первого раза консервант удалить не удастся, то операцию повторяют.
Обычно, купив тепловую завесу, ее устанавливают над дверным проемом
Тепловые завесы
Тепловая завеса представляет собой подвесной вентилятор, обогревающий помещение и создающий препятствие для холодного воздуха из окружающей среды. Эти устройства обычно используются в часто посещаемых местах, в частности, магазинах, кафе, ресторанах и гостиницах. Впрочем, приборы можно встретить и в офисах и даже загородных домах.
Обычно, купив тепловую завесу, ее устанавливают над дверным проемом. В этом случае они служат серьезным заслоном для холодного воздуха. По мощности обогрева эти устройства могут сравниться с мощными обогревателями.
Принцип действия
Тепловая завеса включает в себя центробежный вентилятор и нагревательный элемент. Система работает следующим образом: вентилятор нагнетает воздух, прогоняет его через трубчатый электронагреватель и распыляет по помещению. Тем самым теплый воздух, выходящий из устройства, смешивается с холодными внешними потоками, создавая своеобразную завесу.
Что немаловажно, тепловая завеса может использовать не только зимой, но и летом. В жаркие дни прибор может служить преградой для теплового воздуха, создавая тем самым комфортные климатические условия в помещении.
Определить размер тепловой завесы достаточно легко. В идеале длина устройства должна либо равняться ширине дверного проема, либо слегка ее превышать.
Преимущества и недостатки
Тепловые завесы имеют несколько достоинств. Так, эти устройства обладают высокой производительностью, позволяя в короткие сроки нагреть воздух в помещении и при этом отгородить комнату от холодных потоков. Кроме того, приборы довольно экономичны при эксплуатации.
В то же время, тепловые завесы, имеющие высокую мощность, неизбежно сжигают кислород. Поэтому если в помещение не поступает свежий воздух, в отдельных случаях не будет лишним позаботиться об увлажнителе. Еще один недостаток: в отличие от инфракрасных обогревателей и конвекторов, работа тепловой завесы может издавать немало шума.
Важные детали
Перед тем, как купить тепловую завесу, необходимо убедиться в том, что ничто не препятствует ее размещению. Обычно эти приборы крепятся над дневными проемами, но в случае, когда такая возможность отсутствует, можно присмотреть к вертикальной тепловой завесе. Также стоит обратить внимание на то, включает ли в себя устройство встроенный термостат, с помощью которого можно контролировать температуру воздуха в помещении, а также беспроводной пульт, значительно упрощающий управление прибором. Для более детального рассмотрения важных деталей при выборе тепловой установки ознакомтесь с полезной статьей «Как выбрать тепловую завесу?».
Тепловая завеса представляет собой подвесной вентилятор, обогревающий помещение и создающий препятствие для холодного воздуха из окружающей среды. Эти устройства обычно используются в часто посещаемых местах, в частности, магазинах, кафе, ресторанах и гостиницах. Впрочем, приборы можно встретить и в офисах и даже загородных домах.
Обычно, купив тепловую завесу, ее устанавливают над дверным проемом. В этом случае они служат серьезным заслоном для холодного воздуха. По мощности обогрева эти устройства могут сравниться с мощными обогревателями.
Принцип действия
Тепловая завеса включает в себя центробежный вентилятор и нагревательный элемент. Система работает следующим образом: вентилятор нагнетает воздух, прогоняет его через трубчатый электронагреватель и распыляет по помещению. Тем самым теплый воздух, выходящий из устройства, смешивается с холодными внешними потоками, создавая своеобразную завесу.
Что немаловажно, тепловая завеса может использовать не только зимой, но и летом. В жаркие дни прибор может служить преградой для теплового воздуха, создавая тем самым комфортные климатические условия в помещении.
Определить размер тепловой завесы достаточно легко. В идеале длина устройства должна либо равняться ширине дверного проема, либо слегка ее превышать.
Преимущества и недостатки
Тепловые завесы имеют несколько достоинств. Так, эти устройства обладают высокой производительностью, позволяя в короткие сроки нагреть воздух в помещении и при этом отгородить комнату от холодных потоков. Кроме того, приборы довольно экономичны при эксплуатации.
В то же время, тепловые завесы, имеющие высокую мощность, неизбежно сжигают кислород. Поэтому если в помещение не поступает свежий воздух, в отдельных случаях не будет лишним позаботиться об увлажнителе. Еще один недостаток: в отличие от инфракрасных обогревателей и конвекторов, работа тепловой завесы может издавать немало шума.
Важные детали
Перед тем, как купить тепловую завесу, необходимо убедиться в том, что ничто не препятствует ее размещению. Обычно эти приборы крепятся над дневными проемами, но в случае, когда такая возможность отсутствует, можно присмотреть к вертикальной тепловой завесе. Также стоит обратить внимание на то, включает ли в себя устройство встроенный термостат, с помощью которого можно контролировать температуру воздуха в помещении, а также беспроводной пульт, значительно упрощающий управление прибором. Для более детального рассмотрения важных деталей при выборе тепловой установки ознакомтесь с полезной статьей «Как выбрать тепловую завесу?».
Обогрев квартиры. обзор обогревателей.
Хоть в последние годы зимы не баловали нас тридцатиградусными морозами, и дождь в январе уже никого не удивляет, всё же стоит позаботиться о тепле в квартире или офисе. Можно конечно ограничиться "заклеиванием" окон и согревать себя надеждой, что "коммунальщики" в этом году будут усердно нагревать наши батареи. Но лучше взять заботу о температуре в квартире или рабочем кабинете буквально в свои руки – купить обогреватель.
Тепловые вентиляторы
Наиболее простой и дешёвый тип обогревателей. Вентилятор хорошо подойдёт для обогрева небольшой комнаты (кабинета) или конкретного рабочего места. Кроме того, установить такую "машинку" можно как на столе или полу, так и закрепить на стене.
Принцип работы данного "агрегата" также весьма прост. Внутри корпуса находится металлическая спираль или ТЭН (трубчатый электронагреватель), они нагреваются, а нагретый воздух разгоняется по помещению вентилятором. Большинство современных моделей тепловентиляторов оснащены защитой от перегрева, а также автоматическим выключением в случае попадания воды.
К преимуществам тепловентиляторов можно отнести:
компактность
быстрый нагрев
если отключить нагрев, можно использовать как обычный вентилятор
Говоря о недостатках данных нагревателей, самым серьёзным можно назвать неприятный запах, источаемый тепловентилятором, когда на его нагревательном элементе сгорает пыль. Ещё одним минусом является "жужжание" самого вентилятора, особенно нервирующее в офисах. Правда, многие современные вентиляторы работают практически бесшумно, а проблема с запахом решается в случае приобретения аппарата с керамическим нагревателем.
Найти тепловентилятор можно практически в каждом магазине, торгующим бытовой техникой или отделе крупного супермаркета. Конечно же, не забываем и об Интернет-магазинах.
Обойдётся тепловой вентилятор в 30-40$.
Масляные обогреватели
Пожалуй, самый популярный из обогревателей. Больше всего подходит для "отопления" больших комнат в квартирах или коттеджах, а также офисных помещений.
С виду масляный обогреватель похож на всем нам известную батарею, только внутри заполнен не водой, а маслом. Это масло нагревается от ТЭНа, далее отдаёт тепло корпусу, а затем окружающему воздуху. Также существуют модели с вентиляторами или так называемым "турбонаддувом", которые прогревают воздух заметно быстрее, но и стоят дороже.
Масляные обогреватели могут различаться по мощности, размерам и количеству секций (рёбер), чем их больше, тем лучше теплоотдача радиатора при одинаковой мощности.
Подбирать такой обогреватель следует исходя из размеров помещения, так как, используя небольшой "агрегат" в комнате с большой площадью, а, соответственно устанавливая максимальную мощность, вы рискуете просто сжечь прибор. Кроме того, при сильном нагреве может появиться неприятный запах от сгоревшей на стенках корпуса пыли.
У большинства моделей есть регулятор мощности, а также таймер и термостат.
Плюсы таких обогревателей:
безопасность (современные приборы хорошо защищены от перегрева и автоматически выключаются при падении)
надёжность
долговечность
равномерный обогрев помещения
сохраняет тепло и после отключения
бесшумность
при правильном использовании не загрязняет воздух
Минусы:
габариты (хотя все модели оснащены колёсиками, поэтому передвигать их в пределах помещения не составит большого труда)
долгое нагревание
корпус может достаточно сильно нагреваться, так что руками его трогать не рекомендуется
Масляные обогреватели также весьма распространены, и проблем с поиском возникнуть не должно. Стоимость такой "печки" колеблется в районе 55-90$.
Конвекторы
Тепловентилятор без вентилятора или масляный нагреватель без масла – это конвектор. Принцип его работы таков: ТЭН разогревается до определенной температуры и отдаёт тепло воздуху, а нагретый воздух распространяется по помещению. Подобные устройства были весьма распространены в наших квартирах в 80-е годы, правда, те конвекторы были достаточно пожароопасны, так как нагревательный элемент зачастую не был закрыт корпусом. Нынешние же модели уже лишены подобных проблем.
По способу установки конверторы можно разделить на напольные и настенные. Что удобнее сказать сложно, хотя большей популярностью пользуются всё же настенные модели.
По мнению специалистов, конверторы лучше использовать не для быстрого обогрева, а для поддержания необходимой температуры в помещении, так как воздух они прогревают достаточно медленно. Зато встроенный в большинство моделей термостат успешно справиться с регулированием мощности в зависимости от температуры воздуха.
Одной из разновидностей конвекторов можно считать и появившиеся недавно микатермические обогреватели.
Плюсы:
бесшумный
надёжный
безопасный (корпус греется гораздо меньше, чем у масляных нагревателей)
Минусы:
долго нагревает воздух
попавшая на ТЭН пыль сгорает, а соответственно неприятно пахнет
дороже масляных нагревателей и тепловентиляторов
Можно найти практически в любом магазине бытовой технике и Интернет-магазинах. Стоимость: 60-150$
Инфракрасные
Наиболее технологичные и экономичные обогреватели также известные как галогенные и карбоновые. Прекрасно подходят для использования, как в квартире или на даче, так и в офисе.
Подобный прибор состоит из кварцевой трубки, обычно защищенной решеткой и корпуса. Инфракрасный обогреватель нагревает не воздух, а предметы в помещении. Поэтому, такой обогреватель не подходит для "отапливания" пустых комнат, зато отлично подойдёт для прогрева дачных беседок, веранд, балконов и т.д.
Кроме того, инфракрасный обогреватель прекрасно подходит для обогрева отдельных предметов или рабочих мест в больших помещениях (например, на складах), где нет необходимости в прогреве всей площади. Обычно крепятся на стены или потолок, хотя есть и напольные модели.
Плюсы:
экономичность (потребление энергии меньше, чем у других типов)
экологичность (не загрязняет воздух, не сжигает пыль)
"точечный" нагрев
бесшумность
Минусы:
высокая цена
Найти инфракрасный обогреватель уже посложнее, их удалось обнаружить исключительно в Интернет-магазине:
market4u.com.ua
На момент опроса в гипермаркетах и магазинах бытовой техники инфракрасные (карбоновые, галогенные) обогреватели отсутствовали. Цены на такую технику "стартуют" от отметки в 90$, а останавливаются на 230-250$.
Тепловые вентиляторы
Наиболее простой и дешёвый тип обогревателей. Вентилятор хорошо подойдёт для обогрева небольшой комнаты (кабинета) или конкретного рабочего места. Кроме того, установить такую "машинку" можно как на столе или полу, так и закрепить на стене.
Принцип работы данного "агрегата" также весьма прост. Внутри корпуса находится металлическая спираль или ТЭН (трубчатый электронагреватель), они нагреваются, а нагретый воздух разгоняется по помещению вентилятором. Большинство современных моделей тепловентиляторов оснащены защитой от перегрева, а также автоматическим выключением в случае попадания воды.
К преимуществам тепловентиляторов можно отнести:
компактность
быстрый нагрев
если отключить нагрев, можно использовать как обычный вентилятор
Говоря о недостатках данных нагревателей, самым серьёзным можно назвать неприятный запах, источаемый тепловентилятором, когда на его нагревательном элементе сгорает пыль. Ещё одним минусом является "жужжание" самого вентилятора, особенно нервирующее в офисах. Правда, многие современные вентиляторы работают практически бесшумно, а проблема с запахом решается в случае приобретения аппарата с керамическим нагревателем.
Найти тепловентилятор можно практически в каждом магазине, торгующим бытовой техникой или отделе крупного супермаркета. Конечно же, не забываем и об Интернет-магазинах.
Обойдётся тепловой вентилятор в 30-40$.
Масляные обогреватели
Пожалуй, самый популярный из обогревателей. Больше всего подходит для "отопления" больших комнат в квартирах или коттеджах, а также офисных помещений.
С виду масляный обогреватель похож на всем нам известную батарею, только внутри заполнен не водой, а маслом. Это масло нагревается от ТЭНа, далее отдаёт тепло корпусу, а затем окружающему воздуху. Также существуют модели с вентиляторами или так называемым "турбонаддувом", которые прогревают воздух заметно быстрее, но и стоят дороже.
Масляные обогреватели могут различаться по мощности, размерам и количеству секций (рёбер), чем их больше, тем лучше теплоотдача радиатора при одинаковой мощности.
Подбирать такой обогреватель следует исходя из размеров помещения, так как, используя небольшой "агрегат" в комнате с большой площадью, а, соответственно устанавливая максимальную мощность, вы рискуете просто сжечь прибор. Кроме того, при сильном нагреве может появиться неприятный запах от сгоревшей на стенках корпуса пыли.
У большинства моделей есть регулятор мощности, а также таймер и термостат.
Плюсы таких обогревателей:
безопасность (современные приборы хорошо защищены от перегрева и автоматически выключаются при падении)
надёжность
долговечность
равномерный обогрев помещения
сохраняет тепло и после отключения
бесшумность
при правильном использовании не загрязняет воздух
Минусы:
габариты (хотя все модели оснащены колёсиками, поэтому передвигать их в пределах помещения не составит большого труда)
долгое нагревание
корпус может достаточно сильно нагреваться, так что руками его трогать не рекомендуется
Масляные обогреватели также весьма распространены, и проблем с поиском возникнуть не должно. Стоимость такой "печки" колеблется в районе 55-90$.
Конвекторы
Тепловентилятор без вентилятора или масляный нагреватель без масла – это конвектор. Принцип его работы таков: ТЭН разогревается до определенной температуры и отдаёт тепло воздуху, а нагретый воздух распространяется по помещению. Подобные устройства были весьма распространены в наших квартирах в 80-е годы, правда, те конвекторы были достаточно пожароопасны, так как нагревательный элемент зачастую не был закрыт корпусом. Нынешние же модели уже лишены подобных проблем.
По способу установки конверторы можно разделить на напольные и настенные. Что удобнее сказать сложно, хотя большей популярностью пользуются всё же настенные модели.
По мнению специалистов, конверторы лучше использовать не для быстрого обогрева, а для поддержания необходимой температуры в помещении, так как воздух они прогревают достаточно медленно. Зато встроенный в большинство моделей термостат успешно справиться с регулированием мощности в зависимости от температуры воздуха.
Одной из разновидностей конвекторов можно считать и появившиеся недавно микатермические обогреватели.
Плюсы:
бесшумный
надёжный
безопасный (корпус греется гораздо меньше, чем у масляных нагревателей)
Минусы:
долго нагревает воздух
попавшая на ТЭН пыль сгорает, а соответственно неприятно пахнет
дороже масляных нагревателей и тепловентиляторов
Можно найти практически в любом магазине бытовой технике и Интернет-магазинах. Стоимость: 60-150$
Инфракрасные
Наиболее технологичные и экономичные обогреватели также известные как галогенные и карбоновые. Прекрасно подходят для использования, как в квартире или на даче, так и в офисе.
Подобный прибор состоит из кварцевой трубки, обычно защищенной решеткой и корпуса. Инфракрасный обогреватель нагревает не воздух, а предметы в помещении. Поэтому, такой обогреватель не подходит для "отапливания" пустых комнат, зато отлично подойдёт для прогрева дачных беседок, веранд, балконов и т.д.
Кроме того, инфракрасный обогреватель прекрасно подходит для обогрева отдельных предметов или рабочих мест в больших помещениях (например, на складах), где нет необходимости в прогреве всей площади. Обычно крепятся на стены или потолок, хотя есть и напольные модели.
Плюсы:
экономичность (потребление энергии меньше, чем у других типов)
экологичность (не загрязняет воздух, не сжигает пыль)
"точечный" нагрев
бесшумность
Минусы:
высокая цена
Найти инфракрасный обогреватель уже посложнее, их удалось обнаружить исключительно в Интернет-магазине:
market4u.com.ua
На момент опроса в гипермаркетах и магазинах бытовой техники инфракрасные (карбоновые, галогенные) обогреватели отсутствовали. Цены на такую технику "стартуют" от отметки в 90$, а останавливаются на 230-250$.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)